Как заливать столбы под забор самостоятельно — порядок действий

Плюсы и минусы каждого из вариантов

Перед выбором способа бетонирования стоит ознакомиться со всеми вариантами, изучить достоинства каждого из них, а также недостатки.

Забивание столбов

Существует несколько методов установки столбов, один из них — забивание.

Он имеет следующие преимущества:

1. Столб не выталкивается при промерзании почвы, если он вкопан достаточно глубоко в землю.
2. Работы экономически выгодны из-за того, что не нужно приобретать бетонный раствор или самостоятельно его замешивать.

При забивании столбов следует учитывать и минусы:

1. Если столб установлен под наклоном, поправить его будет практически невозможно.
2. В весенне-осенний период грунт перенасыщен влагой, поэтому опора может накрениться или даже упасть под воздействием сильного ветра.

Такой способ бетонирования чаще всего применяется, когда нужно сделать забор на дачном участке.

Метод сухого бетонирования

Метод сухого бетонирования отличается тем, что процесс нетрудоемкий. Владельцу участка не придется покупать бетономешалку или брать ее в аренду, не нужен бетонный раствор. С сухой смесью проще работать, она легче, хорошо трамбуется.

Сухое бетонирование хорошо подходит для ситуаций, когда строительство ведется на глинистых участках. Для гидроизоляции лунки используется рубероид.

Сначала выкапывают яму, в нее помещают столбик. После этого приступают к этапу гидроизоляции, затем в лунку насыпают глину. Достаточно ее хорошо утрамбовать, тогда она будет надежно держать столб в вертикальном положении.

Но сухое бетонирование имеет и минусы. Главным можно назвать то, что технология не подходит для работы на участках с влажными грунтами. Нельзя ее использовать на нестабильной почве из-за того, что опоры не будут прочно зафиксированы на месте.

Выходом может стать формирование лунки, расширенной в нижней части. Это делается для того, чтобы при промерзании почвы столбы не выпирало. Для этой же цели можно сделать в нижней части опор широкие основания. Приобрести такие изделия невозможно, поэтому придется самостоятельно заняться сварочными работами.

Бетонирование столбиков

Традиционный способ имеет ряд преимуществ:

1. Универсальность технологии. Способ подходит для возведения ограждения на почвах любого состава.
2. Долговечность.
3. Столбы выдерживают большую снеговую и ветровую нагрузку.

Недостатком этого способа можно назвать сложность строительства. При этом расходуется большой объем бетона, поэтому при покупке готового раствора нужно быть готовым к финансовым затратам.

Установка опор начинается с обустройства ям, что занимает много времени. Если допустить ошибку при расчете глубины установки, то впоследствии может появиться деформация полотна забора.

Расчет глубины можно сделать самостоятельно, но нужно понимать, что нельзя допустить ошибку. После застывания бетона изменить положение столбов будет невозможно. Следует верно расположить опоры, в этом случае они сохранят правильную геометрию, долго простоят без расшатывания и крена.

Варианты установки опорных столбиков

Без особой на то необходимости, мало кто рискнет заняться установкой забора, когда почва уже промерзла. Забить сваи в промерзлый грунт без спецтехники очень трудно. При неправильной установке столбов, по весне их может «повести» или вытолкнуть, и тогда всю конструкцию придется демонтировать. А это потеря немалых средств и времени.

Бетонирование опорных столбиков при минусовой температуре задача выполнимая, но довольно таки трудоемкая и затратная. Ведь для того, чтобы цементный раствор «схватился» и сцепление его с грунтом и прослойкой из щебня было наилучшим, в него необходимо подмешать специальные добавки. Для этих целей смешивают нитрит натрия, поташ и нитрит кальция, разбавляют водой и доливают в цементную смесь.

Такой способ значительно ускоряет процесс застывания бетона, но и почти в два раза повышает стоимость установки. Еще можно применить способ прогревания бетона. Но, если теплоизолировать и прогреть фундамент вполне возможно, то проделать подобную операцию с многочисленными отдельными скважинами – кажется нереальным.

Остается еще один вариант установки заборных столбиков – забутовка. Он менее затратный, не очень трудоемкий, и вполне надежный. Произвести забутовку столбов вполне посильная задача даже для новичков в строительстве. Самое главное – постоянно контролировать уровень устанавливаемых столбиков, ведь если они хоть немного отклонятся от уровня, все придется начинать заново.

Выбор типа бетонирования

Укрепление столбов в грунте бетоном является наиболее надежным методом, по сравнению с их забиванием и забутовкой (засыпкой песка с гравием и уплотнением трамбовкой). При этом предпочтительнее полное бетонирование столбов в грунте, так как в сравнении с частичным бетонированием верхней или нижней половины лунки достигается максимальная прочность установки. Полное бетонирование предотвращает раскачивание, перекос столбов и заваливание заборов любых видов, в том числе со значительным весом и большой парусностью. В зависимости от характеристик грунта и глубины его промерзания выбирается глубина лунок под столбы. Во избежание сдвигов и подъема столбов из-за расширения объема влажного замерзающего грунта глубина лунки должна быть больше глубины промерзания.

Плюсы монтажа забора осенью

Зимой все строительные работы имеют множество нюансов, о которых не приходится задумываться, если выполнять их летом. Но при этом основной комплекс работ весьма схож.

Конечно, самой основной и сложной задачей является установка несущих столбов, к которым позже будет прикреплен основной материал, из которого сделан забор – профнастил, дерево и так далее. Сегодня при возведении заборов используется два варианта:

• бетонирование столбов при бурении ям большой глубины (ниже уровня промерзания);
• бутование столбов.

Вообще, оба этих варианта позволяют добиться достаточно хорошего результата. Но все же стоит знать, что бутование столбов обойдется чуть дешевле, а бетонирование позволит обеспечить более надежную и долговечную фиксацию. Но все же будет полезно узнать о каждом из этих способов более подробно, в первую очередь о ходе проведения работ.

схема монтажа забора зимой

Когда лучше ставить забор: весной или осенью? По большинству показателей весенний период лидирует. Однако у осенних месяцев есть свои преимущества. В это время у большинства компаний действуют скидки. Высвобождаются рабочие руки, спецтехника и инструмент. Снижаются расценки на стройматериалы и грузовые перевозки. По этим причинам в период с сентября по ноябрь вы сможете снизить затраты на строительство ограждения.

Виды ленточных оснований

Бывают:

Сборные. Для обустройства используются сплитерные блоки, искусственные или натуральные камни. Монтажа несложен и сокращается по времени в разы. При возведении допускаются небольшие отклонения в размерах

Важно, чтобы фундаментный материал был прочен и устойчив к влаге.

Монолитные. Для тяжелых сооружений с большой несущей способностью

Их создание трудоемко, требует опыта в строительстве, большого расхода материалов.

• • г — на пучинистых грунтах: 1 — песчано-гравийная смесь, 2 — щебень или гравий, 3 — песчаная подушка.

В зависимости от используемого сырья выделяют ленту:

• кирпичную;
• железобетонную;
• бутобетонную;
• грунтоцементную;
• каменную.

По способу углубления в грунт бывает трех видов:

1. Заглубленная. Строится ниже точки промерзания почвы на глубине от 1 м. Причем чем рыхлее земля, тем больше должен быть показатель. Применяется под массивные ограждения из кирпича, камня, бетона, с коваными элементами.
2. Мелкозаглубленная. Обустраивается на глубине до 50 см на устойчивых грунтах. Подойдет для высоких заборов из профнастила, евроштакетника, дерева, сайдинга. В качестве столбов берутся профильные трубы, бетонные или винтовые сваи.
3. Незаглубленная. Точка опоры основания совпадает с уровнем грунта. Подойдет к обустройству на песчаной почве для небольших заборов. Отличный вариант для местности с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Этому фундаменту не страшны силы морозного пучения.

Тематический материал:

• Обзор основных видов ленточного фундамента
• Как сделать фундамент для забора

Есть ли плюсы у зимних бетонных работ

В целом работа с бетоном в суровых условиях низких температур влечет дополнительные сложности, но невозможно прекращать стройку на полгода всякий раз с наступлением осени, к тому же, у зимних работ есть и существенные плюсы:

1. Зимние скидки на строительные материалы и спад востребованности рабочей силы позволяют сэкономить.
2. Зимой можно бетонировать фундаменты на слабом или хрупком грунте.
3. Замерзшие подъездные пути позволяют без проблем доставить на стройку тяжелую технику и материалы.

При схватывании в реакции участвуют алюминаты (С3А). В результате образуются иглообразные кристаллы, которые связываются между собой. Спустя 6 — 10 часов из этих кристаллов образуется подобие скелета.

С этого момента начинается твердение бетона. Здесь уже вступают в реакцию с водой клинкерные минералы (C3S и C2S) и начинает формироваться силикатная структура. В результате этой реакции образуются мелкие кристаллы, которые объединяются в мелкопористую структуру, что по сути и является бетоном.

Как проводятся работы

Строительные работы всегда выполняются в определенной последовательности и качество будущего построения напрямую зависит от ответственного выполнения каждого следующего этапа.

Вообще изначально потребуется начертить хотя бы схематический план будущего ограждения. Это делается для того, чтобы правильно рассчитать расстояние между основными элементами, а, как следствие, и их количество. Также учитывается глубина вкапывания свай в землю, способ установки.

Сразу рассчитывается объем сырья для заливки, составляется список требующихся инструментов.

Материал и инструменты

Вне зависимости от выбранного способа того, как забетонировать трубы понадобятся сами опорные сваи. Изделия могут быть тонкостенными, толстостенными, с круглым сечением, квадратным или комбинированным. Последний вариант предполагает круглую часть для погружения под землю, а квадратная лучшим образом подходит под крепление секций или лаг.

Вбивание столпов проводится при помощи тяжелого молота, кувалды или спецтехники. В любом случае следует сразу пригласить помощника, который будет поддерживать элемент во время установки, регулировать его относительно уровня.

Под бутование нужно подготовить сухой некрупный щебень, качественный цемент и гидроизоляцию. Отлично подойдет рубероид.

Копать лунки можно лопатой или специальным буром, что зависит от того, какой размер лунки требуется.

Для начала необходимо заранее подготовить все компоненты для наведения смеси: чистую воду, большую тару, инструмент для замешивания. Лучше всего намешивать раствор при помощи строительного миксера – особой насадки для электрической дрели.

Процесс установки

Сначала необходимо подготовить территорию: расчистить рабочее пространство, удалить насаждения, сорняки, выполнить разметку. Для этого по линии постройки вбивают колышки и натягивают по ним веревку. На местах расположения свай делают надкоп лопатой, чтобы знать точное расположение опор.

Если с вбиванием подпор и бутованием все более-менее понятно, то стоит поближе рассмотреть варианты того, как можно правильно бетонировать опоры.

Рекомендуется делать небольшие порции цементной смеси, чтобы она не отвердевала до того, как будет полностью использована. После заливания каждой точки необходимо проткнуть несколько раз прутом арматуры или шомполом, чтобы выпустить лишний воздух, лучше усадить раствор.

Процесс заливки отдельных лунок наглядно показан в следующем видео:

Под точечную заливку копают отдельные лунки, на дно которых насыпают песчаную подушку. Обязательно укладывается слой гидроизоляции, а для укрепления положения можно выполнить армирование: по центру трубы устанавливают арматурный прут и заливают цементом.

Когда полые сваи подрезают на одной высоте, то после отвердевания смеси и схода проступившей влаги сверху надевают защитный декоративный колпак. Данный элемент предназначен для защиты бетона от воздействия осадков, перепада температур, разрушения птицами или насекомыми. Также это станет отличным дополнением, завершающим общий вид.

Ленточное основание предполагает копку траншеи на протяжении всего забора. Глубина линии должна составлять не менее 50 см. На дно выкопанного пространства насыпают песок, поливают водой, трамбуют, укладывают гидроизолирующий слой, ставят опалубку под ростверк (надземную часть заливки). Далее там размещают связанную арматуру, опорные сваи и заливают раствор. Потребуется соблюдение технологии изготовления цементной смеси, а также контроль положения столпов по уровню.

После отвердевания бетона опалубку демонтируют.

Выбор вида столбов

Долговечность и прочность забора зависит от материала опорных столбов. В основном применяются следующие их виды:

1. Деревянные. Они недорогие, легко обрабатываются, но характеризуются небольшим сроком службы, так как подвержены гниению. За счет пропитки антисептиком лишь на несколько лет можно повысить их долговечность.
2. Труба асбестоцементная. Она влагостойкая, не гниёт, но хрупкая, что затрудняет прочное крепление к ней необходимых элементов ограждения. Чаще всего используют асботрубы размером 150мм.
3. Стальная труба (прямоугольная или круглая), металлический уголок или швеллер. Все металлические опоры обладают хорошей прочностью, но требуют периодического ухода, окрашивания во избежание коррозии.
4. Бетонные. Такие столбы самые долговечные и не требуют особого ухода, но трудоемок процесс их отливки на месте в вертикальном положении с помощью разъемной передвигающейся вверх металлической опалубки. Погрузка, разгрузка и установка приобретенных, готовых бетонных столбов, в связи с их большой массой, сопряжена с затратами на грузоподъемные механизмы.
5. Кирпичные. Эти столбы наиболее декоративные.
6. Комбинированные. В них сочетается прочность и декоративность за счет того, что стержень чаще в виде квадратной или прямоугольной трубы обкладывается и облицовывается кирпичом.

Для сооружения прочного и красивого забора наиболее привлекателен комбинированный вариант опоры.

Материалы для забора

Зимой можно сооружать ограждающие конструкции легкой и средней тяжести. К таковым относятся заборы из металлической сетки, профнастила, металлических прутьев или штакетин.

Сетка-рабица

Современный строительный материал, изготовленный из переплетенной стальной проволоки. Размер сечения от одного до пяти миллиметров. Для ограждений используют сетку оцинкованную или с полимерным покрытием.

Профилированный лист

Забор из профлиста можно без проблем соорудить не только зимой, но и в любой другой сезон. Профлист (профнастил, гофролист) – это металлический лист, который изготавливается из листовой оцинкованной стали холодной прокаткой. В процессе производства подвергается профилированию (придается волнообразная и другие формы).

В отличие от сеточного ограждения, забор из профнастила относится к глухим. Такой забор легко устанавливать. Возможны различные цветовые решения. Он устойчив к коррозии и отличается длительным сроком службы.

Металлический штакетник

Металлические штакетины и прутья

Штакетины крепятся к лагам саморезами, прутья – сваркой. Штакетины делают из оцинкованной стали и покрывают полимерами для большей устойчивости к негативным внешним воздействиям, в первую очередь влаги.

Второй тип забора сооружается из решеток, которые делают из прутьев методом сварки. Решетки могут быть самой разной формы. Их можно изготавливать самому или приобретать готовые к установке.

Проще делать забор летом, но если есть острая необходимость можно приступать к строительству и зимой. Нужно выбрать правильно тип основания под него и оптимальный вариант ограждения, а также не нарушать технологию работ. Тогда получится прочное и эстетически привлекательное ограждение территории.

Дополнительную информацию о достоинствах и недостатках винтовых свай можно получить из видеоматериала.

Больше узнать о строительстве ограды из профнастила можно из видео.

Проголосовали более 357 раз, средняя оценка 4.2

Комментарии

Комментариев или отзывов пока к сожалению нет, но можно оставить свой …

Добавить комментарий Отменить ответ

Рекомендуем почитать

Заборы Использование кустов для оформления живой изгороди и 22 фото с примерами работ в ландшафтном дизайне Забор часто является неотъемлемой частью частных владений, однако …

Заборы Что называют забором из штакетника, как сделать правильный выбор и произвести установку За последние 20 лет, производство оградительных сооружений шагнуло …

Заборы Изготовление забора из профлиста с ковкой своими руками: выбор материала Комбинированные заборы становятся все более популярными ввиду того, …

Заборы Какие нормы закона предусмотрены для правильного определения расстояния от забора до бани Построив дом, хочется на этом же участке расположить и баню. Казалось …

Инструменты для установки столбов

Вам могут понадобиться следующие инструменты:

Лопата. Этот инструмент может пригодиться для выкапывания отверстий под столбы и прочих работ с землёй.

Бур. Можно использовать только ручной бур, который желательно удлинить настолько, чтобы его хватало для проделывания отверстия необходимой длины. А для ускорения процесса не помешает мотобур.

Сверло. Если на линии будущего забора у вас мягкий податливый грунт, то вам могут не понадобиться какие-то дополнительные приспособления для выкапывания отверстий под столбы. Тем же, кто в такой работе сталкивается с трудностями, может помочь секрет повышения эффективности «дыропроизводства». Сначала можно делать предварительные отверстия в почве с помощью большого сверла. Оно даёт возможность не только забуриваться в глубину, но и разрыхлять грунт, чтобы облегчить работу бура. Для этого сверло нужно удлинить на нужную величину с помощью приваривания к нему подходящего штыря.

Дрель. Для использования удлинённого сверла не помешает хорошая мощная дрель. Хотя без неё можно обойтись, если приварить сверло к ручке (как у бура). Это позволит использовать его вручную. Правда, данный вариант более трудоёмок и требует больше времени для бурения отверстий.

Рулетка. Без неё точно не обойтись. Этот строительный инструмент необходим для различных измерений в процессе подготовки и установки заборных столбов.

Отвес. Это незаменимый помощник в строительном деле. Его можно соорудить из тонкой верёвки и металлического наконечника. Невероятно простая и древняя вещь до сих пор прекрасно работает, помогая всем – и новичкам, и профессионалам. Отвес позволяет определить точное место для отверстий под столбы, если повесить его на натянутую проволоку/верёвку/леску, обозначающую будущую линию забора.

Уровень

Данный инструмент помогает устанавливать столбы идеально ровно, что важно не только для эстетики, но и с точки зрения законов физики. Вертикально расположенные столбы направляют всю тяжесть забора вниз

В результате она не воздействует на столбы (не наклоняет их). Для установки заборных столбов можно использовать любой строительный уровень. Но удобнее всего две их разновидности: прямой с магнитами (легко крепится на металлическом столбе) и угловой (выпускается специально для такой работы).

Проволока, верёвка или леска (струна). Эти помощники являются незаменимыми. Во-первых, они натягиваются от одного края до другого, показывая, где будет проходить линия забора. Во-вторых, используя отвес, с их помощью можно точно намечать места под столбы. Струну нужно натягивать не по низу, а по верхнему уровню столбов.

Металлический штырь. Данный инструмент может понадобиться для обозначения мест бурения отверстий. Если вы хотите пометить сразу несколько таких точек, можно взять соответствующе количество штырей или деревянных палочек (отмеченные на почве углубления могут быть чем-то засыпаны, поэтому воткнутые штыри надёжнее).

Молоток и кувалда. Эти инструменты тоже могут понадобиться в данном виде работ. Молоток – для забивания штырей в землю, отгибания вырезанных креплений на столбах и других работ. Кувалда для забивания арматуры и столбов.

Доска. Вам понадобится деревянная доска длиной 150 см и шириной 5 см. Она нужна для того, чтобы трамбовать бетон. Вместо неё можно взять подходящую палку достаточной толщины или металлический стержень с «пяткой» на конце.

Металлический жёлоб. Он может понадобиться для заливки бетонной смеси внутрь пластиковой трубы, которая используется в одном из способов бетонирования. Жёлоб легко сделать из тонкого металла (например, оцинковки).

Болгарка. С её помощью можно делать надрезы на металлических столбах для лучшего сцепления столба с бетоном.

Электро- или газосварка. Она может понадобиться для приваривания необходимых элементов к столбам.

Ковш из бутылки. Этот самодельный инструмент позволит вычерпать воду из проделанного отверстия в местах с близко расположенными грунтовыми водами. Такой ковш сделать очень просто: берётся пластиковая бутылка, разрезается сбоку в центральной части в виде круга или овала и надевается открытым горлышком на горячую металлическую трубу. Второй вариант крепления – бутылка приматывается скотчем к обычной деревянной палке, на которую надевается горлышко.

Воронка. Она может понадобиться для заполнения металлического столба бетонной смесью. Воронку можно сделать из большой пластиковой бутыли из-под воды.

Из какого материала лучше выбрать столбы?

При подборе типа столбов рекомендуется ориентироваться на материал, из которого будет изготавливаться забор. Например, для ограждений из металлического профнастила чаще всего используются опорные элементы, изготовленные из профилированных труб. Вес подобного ограждения сравнительно небольшой, поэтому при желании можно установить даже деревянные столбы.

Если планируется установить забор на участке из сетки-рабицы, то тогда необходимо приобрести металлические трубы. В этом случае нет необходимости выбирать изделия большого диаметра.

Важно! При монтаже ограждения из сетки-рабицы стоит запомнить, что столбы нужно вкапывать на значительную глубину. В противном случае опорные элементы могут согнуться под давлением натянутой сетки.. Для кирпичных оград подходят опоры, выполненные из того же материала

Они должны быть надежными, чтобы выдержать массу кирпичной конструкции. Бетонные заборы сочетаются с металлическими и кирпичными опорами

Для кирпичных оград подходят опоры, выполненные из того же материала. Они должны быть надежными, чтобы выдержать массу кирпичной конструкции. Бетонные заборы сочетаются с металлическими и кирпичными опорами.

Процесс набора прочности бетонных конструкций

Чтобы ответить на вопрос: «При какой температуре можно заливать бетон?», необходимо понять, что происходит с бетоном во время твердения. После приготовления бетонной смеси в ней начинает происходить химическая реакция между водой и цементом. Этот процесс называют гидратацией цемента, которая проходит две стадии:

При схватывании в реакции участвуют алюминаты (С3А). В результате образуются иглообразные кристаллы, которые связываются между собой. Спустя 6 — 10 часов из этих кристаллов образуется подобие скелета.

С этого момента начинается твердение бетона. Здесь уже вступают в реакцию с водой клинкерные минералы (C3S и C2S) и начинает формироваться силикатная структура. В результате этой реакции образуются мелкие кристаллы, которые объединяются в мелкопористую структуру, что по сути и является бетоном.

Советы специалистов

Укладывать бетонную смесь лучше всего сегментами небольшого размера в высоту и длину, сразу же покрывая очередным слоем, чтобы температура не смогла быстро снизиться. В тех случаях, если на поверхности появилась гелиевая прослойка, то ее нужно сколоть.

Чтобы работы были выполнены качественно и с соблюдением технологии, важно правильно подготовить территорию:

Заниматься строительством надо при наличии соответствующих знаний. При отсутствии таковых лучше не приступать к сооружению дачи или особняка, чтобы не пришлось ломать голову через пару лет над тем, как устранить огрехи своего труда.

Установка столба забора

Установка столба забора

Для бетонирования столба забора потребуется:

• Инструмент: бур, болгарка, лопата, ведра, рулетка, уровень, шнурка и т.д.
• Металлическая профильная труба 50х50, толщиной стенки 3мм.
• Пластмассовая канализационная труба, диаметр 100мм

Также может понадобиться и другой инструмент необходимый для аналогичных работ, например, пузырьковый нивелир.

Этап №1 – подготовка элементов столба

Подготовка профильной трубы

1

В первую очередь нужно подготовить профильную трубу. Общая длина 3,5 м. Высота видимой части планируется около 2х метров.

2

Снизу трубы, отступив 10-12 см, делается пропил произвольной формы. Например, как показано ниже. Он нужен для надёжной фиксации столба с фундаментом.

3

Далее делаем отметку, разграничивающую основной фундамент, от дополнительного.

Схема бетонирования с размерами

Схема выглядит следующим образом:

• общее заглубление составляет около 1,5 метров
• основной фундамент, т.е. бетон залитый в лунку и ограниченный только грунтом, будет сформирован на глубину 80 см
• дополнительный фундамент, т.е. бетон от уровня основного фундамента до нулевого уровня, будет меньшего диаметра. Ограничивать бетон будет пластмассовая труба (80 см), которая будет обсыпана песком и мелким щебнем

Основной фундамент лежит ниже уровня промерзания почвы. Верхний фундамент даёт дополнительную фиксацию. А пластиковая труба уменьшает трение при движении грунта – актуально почвах встученного типа.

Этап №2 – подготовка лунок под столбы

Разметка и бурение лунок под заборные столбы

1

Этот этап начинается с разметки, межевания участка. По углам ограждаемой территории устанавливаются ориентировочные столбы. Рекомендуется устанавливать сразу необходимой высоты и по ней производить разметку.

2

Если расстояние между крайними столбами большое и шнурка между ними провисает, нужно установить промежуточные столбы.

3

Разметка лунок производится с помощью отвесов, — на натянутой разметочной шнуре крепят отвес на нужном расстоянии.

4

После проведения разметки бурятся лунки – глубиной 1,5-1,7 метра. Диаметр бура около 18 см.

Этап №3 – бетонирование столбов

Бетонирование столба

Используют обычный бетонный раствор со щебнем: 1-3-3 (цемент, песок, щебень). Марка бетона М 150.

Порядок работ следующий:

• Засыпаем в лунку пару ведер бетона
• Трамбуем
• Повторяем операцию до глубины 70 см
• Вставляем пластмассовый отрезок трубы (диаметр 100мм) длиной 80-85 см и центруем его со столбом
• Одновременно заполняем её бетоном и обсыпаем снаружи смесью песка и гравия

Поскольку бетон даёт усадку, то заполнять до краёв трубу не имеет смысла. Это целесообразно делать после того, как бетон встанет.

Этап №4 – выставляем уровень

Проверка уровня

Пока бетон не схватился самое время выставить уровень столбов. Используем пузырьковый нивелир, проверяем вертикаль в двух плоскостях.

Этап №5 – доработки

Приспособы для работы

1

После того, как бетон застынет, нужно долить в пластмассовые трубы бетон.

2

Также следует доработать металлические столбы. Дело в том, что многие закрывают пустотелые столбы сверху либо пластмассовыми пробками или приваривают металлические крышки. Мы этого делать не будем – мы же делаем “не убиваемый” временем столб.

3

Для этого внутрь металлического столба будем заливать бетон. Это удобно делать с помощью самодельной воронки из пятилитровой бутылки.

4

Эта доработка сделает столб не только более прочным, но и сохранит его на долгие годы – он будет надёжно изолирован от негативного воздействия влаги.

Терраса пристроенная к дому: 150+ Лучших фото идей | Пошаговое обустройство своими руками

Асбоцементные столбы

В качестве опоры для не очень тяжелых заборов можно использовать асбоцементные трубы. Их монтаж делится на следующие этапы:

1. Бурение ям в предварительно размеченных местах. В нижней своей части они должны иметь расширение.
2. В каждую готовую скважину устанавливают рубероидную трубку. Трубы должны выступать над землей на 20 см. Над этими частями формируют опалубку из досок.
3. В «башмак» (выемку) сваи заливают бетон.
4. Скважину наполняют раствором бетона (не до краев), в который устанавливают арматурные пруты. В длину пруты должны быть немногим меньше, чем высота готовой опоры.
5. В трубах из асбоцемента делают отверстия. В них вставляют шкворень, сформированный из прута арматуры.

6. Готовую трубу надевают на каркас из арматуры, выступающий из скважины. При этом шкворень должен упираться на опалубку таким образом, чтобы труба удерживалась в подвешенном состоянии.

7. Столбы выравнивают при помощи уровня и фиксируют. После этого скважину утрамбовывают и полностью заполняют бетоном (до верха опалубки).
8. Готовую конструкцию следует оставить в покое на три дня.
9. По прошествии трех дней опорный шкворень удаляют, а асбоцементные трубы полностью заполняют смесью бетона.

Бетон и каркас из арматуры добавляет асбоцементным трубам хорошую прочность, что продлевает срок службы готовой ограды.

Выработка грунта и подготовка ям

Монтаж забора начинают с расчистки и разметки. По периметру участка косят траву, убирают мусор и крупные камни, по возможности снимают верхний слой почвы и выравнивают грунт. В месте установки ворот и калитки, а также по углам участка вбивают колья, между которыми натягивают капроновый шнур.

Затем размечают промежуточные столбы, отмеряя по веревке расстояние между ними — обычно это 2, 5-3 метра. Колышки вбивают точно под шнуром, чтобы опоры ограждения были на одной линии. На какую глубину заглублять столбы для забора? После окончания разметки шнур снимают.

На месте каждого колышка мотобуром делают ямы. Чтобы выполнить бетонирование столбов для забора из профлиста, достаточно скважины диаметром около 250 мм. Яму можно сделать и шире — это никак не повлияет на надежность фундамента, но увеличит расход бетона.

На участках с пучинистыми грунтами дно скважин должно быть на 200-300 мм ниже глубины промерзания — если мотобуром не удается добиться нужного уровня, остаток грунта из ямы выбирают лопатой.

На дно ям высыпают песчано-гравийную смесь слоем 100-150 мм и уплотняют ее. В готовые ямы на песчаную подушку опускают стальные опоры и выравнивают их по вертикали с помощью строительного уровня.