Снятие и ремонт кондиционера своими руками

Порядок демонтажа сплит-системы

Вакуумирование фреонового контура

1. На внешнем блоке кондиционера открутить все заглушки на двухходовом и трехходовом клапанах.
2. Подключить манометрический коллектор к заправочному штуцеру трехходового клапана (он обычно больше по размеру двухходового, а трубопровод толще). Необходимо помнить, в штуцере имеется ниппель, через который при подключении шланга может выходить газ и компрессорное масло.
3. Включить кондиционер в режим охлаждения.
4. Задать на пульте управления кондиционером минимальную температуру.
5. Перекрыть шестигранным ключом подходящего размера двухходовой клапан (меньший по размеру).
6. Контролировать по манометру уменьшение давления во фреоновом контуре.
7. При падении давления в газовом контуре ниже нуля (фреон полностью перекачен во внешний блок и в трубопроводах вакуум) перекрыть шестигранным ключом трехходовой клапан.
8. Как только трехходовой клапан будет полностью закрыт, необходимо сразу выключить кондиционер.
9. Закрутить на свои места все заглушки.

Демонтаж внешнего блока

После того, как в трубопроводах не осталось фреона можно приступать к демонтажу сплит-системы.

1. Открутить (если не предусматривается демонтаж трубопроводов) или перекусить бокорезами трубопроводы, отсоединив их таким образом от клапанов внешнего блока. При повторном монтаже сплит-системы, для качественной герметизации соединения трубопроводов с клапанами, потребуется заново вальцевать медные трубки. Поэтому для защиты медных трубопроводов и клапанов внешнего блока от попадания грязи и влаги целесообразней их перекусить и зачеканить.
2. Если гайки с трубопроводов просто откручивались, то на их место необходимо установить заглушки или защитить от попадания мусора и влаги в полости клапанов другим способом (изолентой).
3. Отсоединить провода от внешнего блока и при необходимости промаркировать.
4. Отсоединить наружный блок от кронштейна.
5. Снять наружный блок соблюдая правила техники безопасности (можно использовать веревку или фал).
6. Снять со стены кронштейны (при необходимости).
7. Упаковать наружный блок.

Демонтаж внутреннего блока

Демонтаж внутреннего блока необходимо выполнять аккуратно, чтобы не повредить корпус блока, и не деформировать трубки испарителя припаянные к теплообменнику в самом блоке.

Изучить по инструкции порядок расположения и конструкцию креплений и защелок внутреннего блока.
Отщелкнуть нижние защелки корпуса блока от монтажной пластины.
Если в конструкции корпуса внешнего блока не предусмотрена фиксация его в открытом положении, то зафиксировать его подручными средствами или обратиться к помощи товарища.
Вскрыть термоизолятор трубопроводов внутреннего блока.
Открутить или перекусить (отступив расстояние 5-7 см от гайки со стороны внешнего блока) бокорезами медные трубки фреонопровода

При откручивании гаек необходимо использовать два ключа и действовать осторожно, чтобы не деформировать трубки.
Зачеканить обрезанные концы трубок или закрыть полости защитными заглушками.
Отсоединить (или обрезать строительным ножом) дренажный патрубок. Необходимо иметь ввиду, что в трубке может находиться оставшаяся вода.
Открыть крышку электрической магистрали внутреннего блока и отсоединить электрические провода (при необходимости подписать или пометить их).
Снять внутренний блок с монтажной пластины

Обычно верхняя часть корпуса внутреннего блока висит на креплениях, расположенных в верхней части монтажной пластины и снять его просто.
Снять монтажную пластину.
Упаковать внутренний блок.

Демонтаж трубопроводов, дренажа и электрических коммуникаций

Если трубопроводы, дренажный шланг и электрическая магистраль наглухо замурованы в стену, то не остается ничего другого, как просто обрезать все коммуникации в местах их входа в помещение и выхода из него.

Если существует возможность их удаления не нарушая целостности, то необходимо вытянуть сначала наиболее поддающуюся часть трассы, а затем остальную. Перед извлечением трубопроводов необходимо снять гайки, обрезав трубку с использованием трубореза или бокорезов. Концы всех коммуникаций выпрямить и надежно замотать изолентой, чтобы ничего не мешало извлечению и не попала грязь и влага в полости.

После извлечения трассы необходимо аккуратно, чтобы не переломить и не деформировать медные трубки, смотать трубопровод, кабели, дренажный шланг и упаковать.

Теперь демонтаж сплит-системы можно считать выполненным полностью.

Как снять наружный блок со стены

арматура на ККБ

В первую очередь, они предусматривают наличие необходимых инструментов. Чтобы снять кондиционер самостоятельно, вам потребуются:

• разводной или газовый ключ;
• шестиугольники;
• ключи рожковые и торцевые;
• индикаторная отвертка;
• труборезы;
• манометр или измерительная станция.

манометрическая станция и газовая арматура

Сначала разберите наружный модуль – конденсаторный блок или ККБ.

Шаг 1. Откройте крышки клапана с помощью разводного или разводного ключа на передней панели KKB.

Шаг 2. Закройте жидкостной клапан наружного блока. Используйте шестигранный ключ.

Шаг 3. Чтобы весь фреон достиг наружного блока, запустите кондиционер в режиме охлаждения на 30-40 секунд. Как только компрессор начал работать только на всасывании, к клапану от трубопровода подключают дозирующую станцию ​​и ждут сброса показаний. Немедленно закройте обратный клапан фреона.

Шаг 4. Система полностью обесточена. Прежде чем приступить к следующему этапу снятия кондиционера со стены, проверьте отсутствие питания индикаторной отверткой, вставив ее в клемму с одной фазой.

Шаг 5. Теперь труборезом перерезают фреоновую магистраль, так как это несъемный элемент конструкции. Остальные концы необходимо изолировать от влаги и мусора. Для этого можно использовать изоленту.

изолированные коммуникации

Шаг 6

Осторожно отсоедините дренажный шланг и соединительные кабели. Также рекомендуется обернуть концы электрических кабелей и сливной шланг защитным материалом

Шаг 7. Теперь приступим к разборке самого устройства. Как правильно снять наружный блок кондиционера с кронштейнов? Гаечный или торцевой ключ используется для отсоединения его от гаек и болтов. Поскольку ККБ обычно имеет большой вес, рекомендуется нанять второго человека в качестве помощника.

Шаг 8. Кронштейны снимаются с поверхности здания или балкона путем откручивания запорной арматуры с помощью головки с внутренним шестигранником.

После того, как кондиционер уже был снят со стены, приступайте к укладке. Для этого понадобится многослойная картонная коробка, пенополистирол и рулон мягкой пленки.

Если планируется транспортировка на зиму, то необходимо снять кондиционер со стены, чтобы не вышел весь фреон. Для этого обязательно используйте манометр. Но большинство специалистов рекомендуют слить охлаждающую жидкость, а затем полностью зарядить контур.

Демонтаж своими руками

Зная, как снять кондиционер самостоятельно, можно приступать к делу. Необходимо будет выполнить следующие шаги:

• провести демонтаж наружного блока;
• отсоединить и вынуть компрессор;
• снять внутренний блок.

В инструкции, где рассказывается, как правильно демонтировать кондиционер, указывается необходимый инструмент. Состоит он из следующих вещей:

• наборов откидных и рожковых ключей;
• отвертки;
• труборезов;
• бокорезов;
• тисков;
• пассатижей.

Снятие наружного блока

Снятие кондиционера своими руками начинается с демонтажа наружного блока. Это делается в случае перестановки всего устройства на новое место. Если же производится ремонт оборудования, то внешний блок снимать не нужно.

Работы проводятся в следующем порядке:

1. Откручивается шланг манометра, по которому подается хладагент. На это место ставится заглушка.
2. Отворачиваются гайки, которыми медные трубки крепятся к штуцерам. Все они отгибаются в сторону. Используя изоляционную ленту, закрываются отверстия, чтобы в них не попала пыль и грязь.
3. Отсоединяется кабель. Для этого аппарат обесточивается, снимается над фреоновыми вентилями защитная крышка. Под ней располагаются клеммы. Прежде чем вынимать провода, на них следует наклеить скотч и подписать расположение. Затем они отключаются и убираются вместе с кабелем.
4. Внешний блок крепится к кронштейну четырьмя гайками. Их необходимо открутить. Корпус блока обвязывается веревкой и с помощью двух человек снимается.
5. После этого идет демонтаж кронштейна. Для этого откручиваются четыре анкерных болта. Предварительно внутрь помещения затягиваются все выровненные трубки.

Человеку, у которого есть опыт такой работы, не требуется откручивание медных трубок от штуцеров. Они просто откусываются у основания крепления. При этом концы пережимаются и автоматически герметизируются. Во время обратного монтажа идет их развальцовка и прижатие разведенного конца гайками.

Изъятие компрессора

В случае ремонта кондиционера после снятия блока, расположенного снаружи помещения, требуется отсоединить и вынуть компрессор. Делается это по следующей инструкции:

• Со снятого блока снимается крышка.
• Убираются от компрессора все трубки: всасывающая и нагнетающая.
• Отключается электропроводка.
• Дальше необходимо снять крепления, которые прихватывают конденсатор и вентили.
• После снятия конденсатора появляется возможность изъятия компрессора.

Для дальнейшего его ремонта требуется слить масло. Если это поршневая модель, то оно убирается через патрубок. Сложнее обстоит дело со спиральными и роторными изделиями. У них в днище сверлится отверстие. При его изготовлении сверление ведется не на сквозную, чтобы внутрь не попала грязь. Оставляется незначительная перегородка, которая потом протыкается тонким штырем.

Со снятым компрессором появляется возможность ведения других ремонтных работ, поскольку открывается доступ до внутреннего пространства оборудования.

Отсоединение внутренней части

Согласно инструкции, чтобы снять внутренний блок кондиционера, нужно от него отсоединить кабель и трубки. Для этого необходимо добраться до ниши, где расположены все места скрутки трубопроводов.

Это делается двумя способами:

• Нижняя часть блока крепится к монтажной пластине при помощи пластмассовых защелок. Они снимаются. После этого корпус откланяется от стены помещения, в зазор вставляется какой-нибудь предмет и жгут вынимается.
• При отсутствии защелок демонтируются жалюзи, а затем лицевая панель.

Добравшись до жгута, на утеплителе делается небольшой разрез, чтобы появились гайки. Затем работа ведется в следующем порядке:

• При помощи двух ключей осуществляется раскручивание гаек. Сгон трубы блока не вращается, а удерживается ключом.
• Все отверстия заматываются изоляционной лентой, чтобы через них не попадала грязь.
• Разъединяются выводящий и дренажный патрубки.
• Откручивается проводка, которая находится под крышкой специального отсека.
• Открутив все коммуникации, верхний блок снимается с монтажной пластины.
• Сама пластина держится на дюбелях, которые тоже откручиваются.

Чтобы трубки и провода не болтались, они собираются и прикрепляются скотчем. К блоку крепится монтажная пластина.

Сервисное обслуживание внутреннего блока кондиционера…

Привет всем! По просьбе моих френдов и вообще сообщников хочу написать пост о сервисном обслуживании кондиционеров, потому как это актуально уже на данный момент (надеюсь модераторы отнесуться с пониманием)! Дело в том, что потребителя частенько вводят в заблуждение, предлагая им сервисное обслуживание кондиционера ЕЖЕГОДНО!!! Этого делать не нужно, потому как всё зависит от степени загрязнённости самого помещения, где расположен кондиционер! Как понять что чистка уже неизбежна? Давайте посмотримна процесс чистки внутреннего блока, возможно вы и сами способны произвести эту операцию: Итак перед нами обычный внутренний блок:

Внизу, дабы не замарать ремонт, клеим плёнку, на обычный малярный скотч: Открываем крышку, снимаем сетчатые фильтры и промываем их под струёй воды (делать это можно с любой периодичностью, но не менее раза в 2 месяца!) Теперь снимаем полностью верхнюю часть корпуса, вместе с крышкой… Отстёгиваем ванночку (через неё конденсат попадает на улицу)… а затем наслаждаемся ужасным зрелищем! Вот тут мы можем уже понять, чем мы дышим включая забитый кондиционер… Вот мы и добрались до основного момента, о котором я вам хотел поведать! НЕ РАЗБИРАЯ КОНДИЦИОНЕРА вы можете увидеть степень его загрязнения и самостоятельно сделать вывод… а надо ли его чистить? Обратите внимание… Крыльчатка вентилятора, который нам необходимо почистить!!! Крыльчатку снимаем(если это возможно), промываем струёй воды и щёткой, а радиатор очищаем при помощи парогенератора… ВУАЛЯ: Затем приступаем к сборке внутреннего блока, в обратной последовательности! А вот те самые сетчатые фильтры… Застёгиваем крышку, ставим сеточки… Закрываем крышку внутреннего блока… Включаем на пульте 22-25 градусов (не включайте минимум… никогда в жару, ни один кондей не даст вам 16-17 градусов!!!Вы его тупо угробите!) и наслаЖЖдаемся прохладой!

… о наружнем блоке я расскажу позже! Сообщаю что я занимаюсь кондиционированием и вентиляцией уже с 2000 года и готов помочь консультацией, да и делом в этой сфере!!! Так что спрашивайте! Отвечу позже, вечером отвечу всем, потому как сейчас много работы..убегаю) Всем удачного дня!

Неисправности электронных плат управления

Сбой связан с программными установками и настройками, когда все светодиоды постоянно мигают, а сама система не включается. Для устранения неполадок систему просто перепрограммируют по специальным кодам.

Вероятность сгоревшей платы управления увеличивается, если напряжение постоянно скачет. То же самое часто происходит при коротких замыканиях. Новые микросхемы ставят на место старых, последние выпаиваются из своих мест. Отдельно выполняется проверка буферной схемы, замена симисторов на более мощные разновидности.

Большая часть производителей комплектует платы управления твердотелыми коммутаторами, вращающими вентилятор. Если появились проблемы с работой этой части – можно присмотреться и к плате. Отдельно предварительно замеряют сопротивление детали. Если показатель ближе к нулю, сломанную микросхему тоже выпаивают.

Признак управления – следующие детали, работающие с перебоями:

• Датчик движения.
• Температурный датчик.
• Компрессор.

Нет необходимости проводить замеры, если невооружённым взглядом видно, что одна из микросхем сгорела. Надо сразу же заменить семистор, приступив к работе.

Ошибки в межблочных подключениях часто допускают, занимаясь монтажом. Даже профессионалы не защищены от этого полностью. В таких ситуации первыми сгорают детали вроде стабилизатора напряжения и трансформатора, диодных мостов. Если плата кондиционера выгорает полностью, её ремонт становится невозможен, деталь заменяют на новую.

Плата управления меняется в следующем порядке:

1. Отключают питание.
2. Снятие крышки наверху, когда корпус будет разобран.
3. С пазов снимают платы, откручивая все элементы для фиксации, включающие провода с разъёмами.
4. Замена на новую деталь, сбор в обратной последовательности.

В случае с неисправной платой лучше сразу обращаться к сотрудникам сервисного центра. Сама работа дорогостоящая, а малейшие ошибки могут негативно сказаться на эксплуатации в дальнейшем.

10 важных нюансов при демонтаже кондиционера

Грамотный мастер при демонтаже может выполнить следующее:

• проверить работоспособность сплит-системы;
• снять блоки кондиционера без потери фреона;
• проверить герметичность кранов;
• «запечатать» трубки (скотчем или изолентой заматываются концы трубок во избежание попадания в них пыли);
• собрать все детали (часто забывают пластину, кронштейны и пульт);
• решить, отсоединять «трассу» от внутреннего блока или нет. В последующем она может пригодиться (вероятно, снизится стоимость монтажа). «Скрутить» и постараться не повредить имеющиеся материалы (трубки, кабель, дренаж и прочее);
• проверить состояние кондиционера (требуется чистка или нет);
• дать рекомендации по транспортировке (внешний блок транспортировать вертикально, внутренний блок желательно запаковать, пульт не потерять);
• дать гарантии на работы;
• в последующем установить снятый кондиционер (возможно, со скидкой из-за сохранения «трассы»).

Оставляйте ваши комментарии и подписывайтесь на новые статьи!

Как самостоятельно почистить внутренний блок кондиционера

Сплит-система включает два блока – внутренний и наружный. При очистке внутреннего блока необходимо запастись респиратором и перчатками – это поможет защититься от испарений профилактических веществ и взвешенной пыли. Угрозу для дыхательных путей несут и бактерии с вирусами, рассадником для которых служат внутренности кондиционера. Обесточьте устройство, а на полу расстелите целлофановую пленку.

Рекомендуется еженедельно промывать фильтры, которые постоянно подвергаются засорению. Действие можно совмещать с генеральной уборкой квартиры. Регулярная профилактика снимет вопрос засорений на долгие годы. При сильных засорах придется вооружаться специальными чистящими средствами, после чего вымыть фильтр в проточной воде.

Сейчас вы узнаете, как почистить сплит-систему “Самсунг” самостоятельно, не прибегая к помощи мастера. Описываемый алгоритм универсален, он подходит большинству современных кондиционеров. Операция делится на несколько этапов:

1. Открытие крышки с решетчатой защитой.
2. Аккуратное извлечение фильтров.
3. Снятие крышки, под которой размещены элементы крепления (потребуется открутить крышку либо снять с защелок – зависит от конкретной модели).
4. Демонтаж индикаторной панели.
5. Отделение пластикового корпуса, извлечение фильтрационных приспособлений.
6. Изоляция электроблока целлофановыми пакетами (или медицинскими бахилами) от брызг моющих препаратов.
7. Монтаж на стену под кондиционером сервисного пакета.
8. Удаление щеточкой пылевых отложений с решетки.
9. Приготовление дезинфицирующего раствора.

Рецептуру приготовления вы обнаружите на упаковке. Раствор наносится пульверизатором на внутренние компоненты блока. С особой тщательностью необходимо обработать радиаторную решетку и вентилятор. Теплообменные пластины тоже очищаются спецсредствами. Промойте все элементы конструкции, чтобы избежать повторного загрязнения в ближайшем будущем. Сначала наносится препарат “Альфадез”, затем – “Winns 302022” (реализуется в баллонах, сильно пенится).

Минут 20-25 не трогайте обработанные внутренности кондиционера – в том, как почистить кондиционер “Самсунг”, вещества разберутся без вас. Пена осядет, разъедая пылевые слои. Промойте сплит-систему пульверизатором, наполненным чистой водой. Отдельно займитесь фильтрами, позвольте им самостоятельно высохнуть (протирать нельзя). А вот фильтры тонкой очистки придется заменить. Дождитесь полного просыхания системы и произведите сборку оборудования. Уберите за собой целлофан.

Ошибка SUD в стиральной машине Samsung

Отключение сплит-системы зимой

Современный кондиционер – это и тепловентилятор, и охладитель. В мороз тщательная перекачка фреона может не потребоваться – температура в наружном блоке довольно низкая, чтобы удержать его в жидком состоянии. Закрыв вентили, можно почти сразу, как давление фреона упадёт до нуля (за секунды), перекрыть вентили, снять электропровода, дренаж и фреонопроводы. Если задвижки примёрзли и не движутся – прогрейте их, например, феном. То же самое проделайте с компрессором, если тот не запускается.

Не пытайтесь поступить наоборот – перекачать жидкость во внутренний блок. На нём нет таких же задвижек. Теоретически змеевик внутреннего блока выдержал бы такое давление. Но не думайте, что если за окном «минус», то поступают иначе. И в жару, и в мороз фреон сжижается на хранение в наружном блоке, а не во внутреннем.

Подробнее смотрите далее.

Замена, промывка, заправка компрессора

О некоторых неисправностях, требующих полной замены компрессора, мы уже говорили. К таковым следует причислить и случаи, связанные с неправильным монтажом системы кондиционирования, а также несоблюдение правил эксплуатации. Разборка компрессора кондиционера автомобиля в таких случаях практически бесполезна. Обычно в автосервисе, обнаружив утечку хладагента, ограничиваются заменой фильтров, устранением протечек и дозаправкой системы. Однако в большинстве случаев подобную неисправность нужно лечить более кардинальным способом, поскольку при разгерметизации в систему неизбежно попадает влага, что требует промывки, а в ряде случаев – разборки компрессора и чистки всех его узлов, подвергшихся агрессивному воздействию грязи и влаги.

Промывку следует осуществлять поэтапно, а в качестве промывочной жидкости использовать либо четырёххлористый углерод, либо разновидности фреона (R11/R113). Первый этап заключается в полном удалении остатков загрязнённого хладагента с помощью вакуумированного баллончика. Затем осуществляется промывка указанными жидкостями, которую следует выполнять до тех пор, пока из компрессора не станет вытекать прозрачная субстанция. После этого следует заправить систему смесью фреона R11/R113 и масла, взятых в одинаковой пропорции, включить кондиционер и дать ему поработать на протяжении 10 – 15 минут, после чего слить смесь. После завершения промывки компрессора необходимо выполнить его вакуумирование, что позволит вытеснить остатки промывочной жидкости.

И только после этого систему заправляют специальным маслом, обладающим высокой гигроскопичностью (способностью усиленно впитывать воду из атмосферного воздуха). Поэтому при заливке масла нужно постараться исключить его контакт с воздушной средой. Для избавления системы от влаги, которая так или иначе попадает в компрессор, проводят завершающую продувку агрегата, используя сухой азот или любой газообразный хладагент.

Следует знать, что для нового автомобиля (или после установки новой системы кондиционирования) заправка фреоном производится раз в 2 года, а после 6 лет эксплуатации кондиционера – ежегодно. Продление срока службы компрессора можно добиться, периодически включая кондиционер на 10 – 15 минут при длительном простое автомобиля (в том числе и зимой). Такую операцию следует проводить не реже раза в неделю.

Ремонт основных неисправностей

Если выявлена возможная причина поломки компрессора автомобильного кондиционера, то можно начинать ремонт своими руками:

• При небольших механических повреждениях корпуса следует их заварить с помощью аргонно-дуговой сварки.
• Для замены сальника или прокладок своими руками нужно изначально слить хладагент и снять с машины компрессор. При протекающих прокладках подлежит разборке корпус нагнетателя, состоящий из нескольких частей, в зависимости от его типа, между которыми и устанавливаются эти составляющие. Замена сальника начинается со снятия съемником ступицы муфты, после чего, удалив стопорное кольцо, фиксирующее сальник, при помощи специального приспособления снимаем сальник и заменяем его новым с помощью оправки.
• Замена неисправного подшипника шкива своими руками производится также на снятом с машины компрессоре. Соответственно сняв приспособлением с вала саму муфту, выпрессовываем подшипник, заменяем его новым и производим сборку в обратном порядке.
• Замена подшипника вала своими руками более трудоемкий процесс, требующий разборки всего корпуса компрессора.
• Ремонт электромагнитной муфты состоит в снятии с нагнетателя и замене вышедших из строя на новые: прижимной пластины, сгоревшей катушки или шкива на котором появилась выработка.
• Считается, что при неисправности поршневой группы, долив масло в систему, можно отстрочить отказ в работе компрессора. Но не стоит забывать о мелких частицах, неизбежно появляющихся при выработке в металле, которые, попав в систему, могут забить терморегулирующий клапан и ресивер-осушитель, что в итоге приведет к промывке всей системы. При замене узлов поршневой группы своими руками или устранением проблем с клапанами требуется полная разборка компрессора.

После разборки и промывки следует выявить и заменить неисправную деталь и разобраться в причине, приведшей к такому результату.

Смотрите видео по теме:

Похожие публикации:

1. Ремонт автомобильного кондиционера своими силами
2. Способы и материалы для чистки кондиционера в машине
3. Способы и методы прочистки радиатора печки в машине
4. Способы очистки радиатора кондиционера