Что представляют из себя водопроводные колодцы и как они устроены

Требования к установке канализационных колодцев

Прежде, чем выполнять монтаж канализационных колодцев по СНиП, нужно определить место расположения конструкций.

Если речь идет о смотровых колодцах, то они устанавливаются с шагом в 40 метров при диаметре канализационных труб 150 мм и с шагом в 50-60 метров, если диаметр труб составляет 200 мм.

Что касается накопительных и фильтрационных колодцев, то тут СНиП дает совсем другие нормы расположения.

Они основаны на расстоянии колодца до определенного объекта:

Требования к расположению колодца по СНиП

• не менее 5 метров до жилого дома;
• 1 и более метров до хозяйственных построек;
• 3 метра до ограждения участка или автомагистрали;
• 30 метров до скважин с питьевой водой или водоемов;
• 20 метров до сада или огорода.

Соблюдая эти нормы, вы защищаете себя и экологию от возможных последствий выхода из строя колодца, грозящего проникновением сточных вод в грунт, распространением их грунтовыми водами. Также есть некоторые требования к технологии устройства канализационных колодцев.

Они заключаются в следующих моментах:

Требования к технологии устройства СНиП

• глубина котлована, вырытого под колодец, не может превышать 2,5 метра;
• дно фильтрационного колодца должно находиться на расстоянии 1 метр от максимально возможного уровня грунтовых вод;
• при высоком уровне грунтовых вод обязательно должна обустраиваться гидроизоляция;
• диаметр котлована должен быть на 50 см больше диаметра колодца;
• на дно котлована обязательно должна укладываться песчаная подушка высотой в 10 см;
• между дном колодца и нижней частью канализационной трубы должно оставаться расстояние 0,6 метра.

Это то, что касается требований с точными данными. Если же говорить про саму процедуру установки канализационного колодца, то она предполагает такую последовательность работ:

Монтаж колодца по СНиП

• рытье котлована требуемых размеров;
• утрамбовка дна котлована;
• укладка песчаной подушки;
• монтаж дна канализационного колодца;
• установка бетонного кольца на дно;
• герметизация стыка;
• установка следующего кольца с последующей герметизацией шва;
• подвод канализационных труб;
• обустройство гидроизоляции и теплоизоляции;
• установка перекрытия;
• монтаж ревизионного люка.

Монтаж пластикового колодца

Если говорить об установке пластикового колодца, то после погружения на песчаную подушку он должен быть надежно на ней закреплен при помощи специальных ремней.

Затем емкость наполняется водой, выполняется обратная засыпка пространства между нею и стенками котлована.

С этой целью используется смесь песка и щебня.

Поверх пластикового контейнера укладывается слой теплоизоляции, предотвращающий замерзание стоков в зимний период времени.

Как правильно выкопать колодец на даче: донный фильтр и запечатка обсадных колец

Это два, практически завершающих этапа работ, которые предусматривает ответ на вопрос, как правильно выкопать колодец на даче своими руками. Они не сложные, но обойтись без них не получится. Начнем по порядку.

1. Запечатка обсадных колец. Это своего рода гидроизоляция колодца, которая помогает предотвратить проникновение в колодец дождевых и талых вод, которые вместе с собой несут в источник очень много вредных веществ и грязи. Производится эта запечатка следующим образом – для начала пространство между кольцом и грунтом нужно расширить. Оно должно быть не менее 300мм по всему периметру кольца. Глубина таких раскопок должна ниже уровня первого стыка колец сантиметров на 20. Все это пространство засыпается глиной, которая тщательно трамбуется и проливается водой. Из этой же глины, вокруг колодца, делается насыпь в виде бугорка – от края колодца, эта насыпь должна заканчиваться на расстояние не менее одного метра. Это и весь затвор, который воспрепятствует проникновению в колодец дождевых и талых вод. Кроме всего прочего, все стыки между кольцами внутри колодца, нужно будет заделать с помощью раствора, с добавлением жидкого стекла.
2. Донный фильтр. Он нужен для того, чтобы избежать взбаламучевание воды при опускании ведра в колодец, кроме того, он отделяет грунт от используемой части колодца и очищает воду – если конечно вы правильно его сделаете. А делается он просто. На дно колодца, нужно уложить круглый щит их досок, по размеру самого колодца, а вернее внутренней части обсадных колец. Сверху это щита, укладывается слой природного камня толщиной 100 – 200мм. Идеальным вариантом будет гравий средней фракции вперемешку с природным минералом под названием шунгит – это естественный фильтр и минерализатор в одном лице.

В принципе, все – как видите, самому выкопать колодец на даче не так уж и сложно. Да, это трудоемкий и опасный процесс, но никак не сложный.

Ну и в заключение темы, как выкопать колодец на даче своими руками, остается добавить не много – в частности, сказать несколько слов о надземной части колодца. Так называемом домике с крышей, которая делается неспроста – в первую очередь это защита от дождя и снега. Такой домик может иметь различную конструкцию – по большому счету, его может и не быть вообще. Что действительно нужно колодцу, а вернее его верхней части, так это крышка – ее наличие как раз и обуславливает защиту воды от мусора.

Материалы для рабочей части колодца

Рабочая часть смотровых колодцев необходима для контроля состояния канализации и последующего устранения неполадок.

Это сооружение является безальтернативным. Установка производится в соответствии с нормативными документами и правилами в тех местах, где вероятность поломки является наибольшей.

На этих участках изменяется скорость потока воды и его ширина, поэтому уклон и диаметр трубопровода должны быть разными. Колодцы различаются не только по своим конструкциям, но и по материалам, из которых они изготовлены.

Бетон является наиболее распространенным материалом, позволяющим выполнять рабочие части колодцев. Типовые бетонные конструкции обладают большим количеством недостатков:

1. Конструкция изготавливается по стандарту, а место, где будет располагаться сооружение, не учитывается.
2. Низкий уровень качества гидроизоляции, поскольку бетонный колодец является сборным, монтируемым с применением специальных колец, которые снимаются, поэтому происходит проникновение грунтовых вод в канализацию, а сточных — в грунт, что вызывает его отравление.
3. Прочистка ручным способом, предполагающим участие двух человек, которые должны выполнять следующие действия: направлять ерш и крутить проволоку, приводящую инструмент в движение.

В целом бетонные колодцы не являются эффективными, поэтому они применяются только из-за дешевизны. Появление полимеров позволило спроектировать новые безопасные типы канализационных систем, позволяющих в значительной степени сэкономить на используемых материалах. Среди достоинств полимеров можно выделить:

1. Отсутствие необходимости постоянного обслуживания, поскольку рабочая часть колодца из полимеров может иметь диаметр 30, а не 70 см.
2. Уменьшенный объем и диаметр колодца, обеспечивающие экономию ресурсов и сил на установку полимерного сооружения.
3. Малый вес сварных пластиковых колодцев, которые можно с легкостью использовать в любых ситуациях.
4. Наличие гофрированной трубы, которая легко вытягивается и сжимается с учетом размеров участка.
5. Наличие полной гидроизоляции, поскольку вода уже не просачивается (как в случае с бетонными кольцами).
6. Длительный срок эксплуатации, т. к. полимерные материалы являются износостойкими.

Виды фильтрационных колодцев в промышленности и быту

Фильтрующие сооружения, которые еще называют сухими или поглотительными, изготавливаются с использованием строительных материалов и различных отходов, представляющих собой крупные отрезки труб.

Для создания колодцев фильтрационного типа применяются разные пластмассы:

• полиэтилен (ПЭ);
• полипропилен (ПП);
• стеклопластик;
• непластифицированный поливинилхлорид (ПВХ).

Рабочая часть колодца, оснащенного фильтром, определяется условиями залегания грунтовых вод, глубиной скважины, способом бурения и выбранным типом фильтра. Бурение скважин для водопроводных колодцев осуществляется на основе ударно-канатного и роторного способа. Существует 2 вида колодцев для отвода воды с использованием фильтра. Принцип их работы является одинаковым, но применяются они в разных системах:

• ливневке;
• канализации.

Обустройство дренажных поглотительных колодцев является конечным этапом монтажа системы водоотведения участка.

Наличие естественного фильтра, представляющего собой элемент рабочей части колодца, позволяет осуществлять отвод грунтовой воды, поступающей через трубопровод, в землю. Стоки очищаются от ила и вредных примесей.

Назначение поглотительных колодцев с системе канализации связано с доочисткой стоков, поступающих из резервуаров, которые герметично закрыты. В них стоки проходят первичную биологическую очистку. Резервуар изготавливается из кирпича, бетонных или ж/б колец, бутового камня.

Фильтрация сточных вод с их последующим удалением производится через дно сооружения, на котором имеется фильтр в виде минеральной подушки, включающей мелкофракционную щебенку, гравий либо песок. В отличие от накопительных камер, напоминающих выгребные ямы, фильтрующие колодцы способны быстро утилизировать нечистоты с жидкой фракцией, поэтому слишком частая чистка для них не требуется.

Как устроен смотровой колодец водопровода ↑

Особенности конструкции ↑

Вне зависимости от типовой принадлежности смотровой дренажный колодец состоит из основы, лотка, рабочей камеры, горловины и люка.

Колодцы могут выполняться из разных материалов: кирпича, железобетонных блоков, бутового камня.

Смотровой колодец: конструкция

На схеме (плане) смотровые колодцы бывают круглой, прямоугольной и полигональной формы. Основание состоит из железобетонной плиты, которая укладывается на щебень. Главной технологической частью является лоток, который изготавливают из монолитного бетона (М 200) с применением шаблонов — опалубок с последующим затиранием поверхности железнением или цементированием.

Трубопровод переходит в лотковую часть, по которой протекают сточные воды. В линейных колодцах лоточная часть прямолинейная, а поверхность в нижней части — вертикальная. Высота лотка — не меньше диаметра большей трубы. С обеих сторон лотка образуются бермы (полки), которым необходимо придать уклон на 0,02 в лоточную сторону. Полки выполняют функцию площадок, на которых во время эксплуатационных мероприятий размещаются рабочие.

Горловины колодца стандартные — 700 мм. При диаметре трубы 600 мм горловины нужно устанавливать так, чтобы они допускали вхождение очистительных приспособлений (цилиндров и шаров). Горловины и рабочие камеры оснащаются навесными лестницами или скобами для спуска.

Переход к горловине возможен с помощью конусной части или железобетонного блока перекрытия. На уровне земли горловины заканчиваются люком, который может быть легким или тяжелым.

Если колодец располагается на участке без покрытия, то вокруг люка следует соорудить отмостку для отвода вод.

Стандарты при изготовлении люков ↑

Пластиковые и чугунные люки для смотровых колодцев

На первый взгляд может показаться, что люк — не такой уж важный элемент смотрового колодца, но на самом деле это не так. Доказательством служат стандарты, которые необходимо соблюдать при их изготовлении. Основной материал — чугун (ГОСТ 3634-61). Чугунные люки состоят из корпуса с одной крышкой для установки на горловины диаметром 700 мм и с отверстием для прохода диаметром 620 мм. Тяжелые люки укладываются на проезжей части и имеют массу 134 кг, а легкие, укладываемые преимущественно на тротуарах, весят не более 80 кг.

Наряду с чугуном для изготовления используются полимерные материалы, которые отличаются прочностью, легкостью, долговечностью и экологической безопасностью.

Интервалы между смотровыми люками ↑

При устройстве следует учесть, что расстояние между смотровыми колодцами линейного типа зависит от диаметра трубы. Выглядит это так: d = 150 мм — 35 метров; d = 200 мм — 50 метров; d = 500 мм — 75 метров; d = 700-900 мм — 100 метров; d = 1000-1400 мм — 150 метров; d = 1500-2000 мм — 200 метров; d > 2000 — 300 метров.

Расстояние между соседними смотровыми колодцами строго нормировано

Смотровые колодцы — главный компонент канализационной системы, не только обеспечивающий беспрепятственный осмотр и наблюдение за работой городских трубопроводов, но и создающий условия для выполнения важных эксплуатационных мероприятий. Отмечено, что процесс строительства смотровых колодцев — затратное мероприятие, потому как требует, помимо времени и сил, использования крупноблочных массивных конструкций и специализированной техники.

Устройство колодца

Все рассмотренные виды колодцев обустраиваемых для добычи воды включают в себя:

• дно с фильтрующим слоем, представляющим собой основу из геотекстиля и/или гравийной отсыпки, толщина слоя которой определяет степень очистки поступающей воды, но должна быть не менее 100 мм;
• ствол, имеющий окна в нижней части, заполняемые пористым бетоном, если колодец стоит на водоупорном слое, а не на песке;
• оголовок, возвышающийся над поверхностью земли на 0,6 – 0,8 м и служащий для установки оборудования, навеса и/или крышки;
• глиняный замок, получаемый выемкой грунта на 25 – 50 см и обратным заполнением глиной, которая представляет собой водонепроницаемую преграду для поверхностных стоков. Необходим для видов водозаборных колодцев, не имеющих водонепроницаемые стенки.

Некоторые авторы, отвечая на вопрос: «Какие бывают колодцы?», дополняют имеющуюся классификацию трубными гидротехническими сооружениями, что не верно, так как в силу отношения диаметра отверстия в земле к его глубине правильнее будет относить их к скважинам.

Как соорудить из кирпичей

Смотровые колодцы можно соорудить из кирпича, железобетона и пластика.

В зависимости от используемого материала, техника выполнения будет разной.

Сейчас существует большой ассортимент материалов для строительства, так что технологии применяются разные.

Гидротехнические сооружения можно построить различными способами.

Самым популярным материалом для строительства резервуаров является кирпич. Он считается традиционным вариантом.

Его надежность и качество не вызывают сомнений, так как проверены уже десятилетиями. Из кирпича получится отличный водопроводный колодец, который будет служить долгое время.

Когда наемными службами или государственными органами строятся сети централизованного водоснабжения, применяется другой материал, а вот при строительстве частных отделов сети частники обычно применяют, как раз, именно, кирпич.

Места, где будут располагаться сооружения гидротехнического назначения, должны быть запланированы заранее. Разрабатываются траншеи и выкапываются котлованы в специальных местах, чтобы их потом установить.

Итак, требуются следующие действия:

• Сначала нужно выровнять поверхность, потом ее уплотнить, а дальше засыпать смесью из гравия и песка.
• На дне заливается железобетонная плита. Она может быть как с армированием, так и без него.
• Необходимо соорудить стены колодца. Для этого делается кирпичная кладка, причем учитываются все отверстия, где будут входить и выходить трубы. Обычно, применяется кладка в половину кирпича. Делается стандартная перевязка всех слоев.
• Стены накрываются крышкой из бетона. Обязательно должен быть люк, где располагается отверстие.
• Осуществляется наружная гидроизоляция.
• Нужно засыпать оставшиеся места вокруг.

Когда сооружаются отверстия, необходимо учитывать параметры самих стаканов, а не труб. Места, где вводятся трубы (как согнуть полипропиленовую в домашних условиях) в колодец, обязательно требуется покрыть гидроизоляцией.

Этот метод имеет определенные недостатки.

1. Во-первых, само строительство будет дорогим, так как кирпич немало стоит.
2. Во-вторых, весь процесс трудоемкий из-за того, что нужно положить каждый ряд в кладке.
3. В-третьих, все это отображается на сроках строительства.

Сооружение колодца

Строительство колодца начинаем с выкапывания ямы. При этом её диаметр должен быть больше на полметра, чем диаметр колец. Это нужно для устройства уплотняющей засыпки из песка и гравия по периметру сооружения.

Оптимальными для шахтного сооружения считаются кольца диаметром 100 см и высотой 25-50 см. Конструкции большего размера сложно самостоятельно (без использования техники) опускать и поворачивать. Для облегчения копки и устройства колодца над ямой устанавливают треногу. С её помощью удобно поднимать землю и опускать бетонные кольца.

Копание ствола и установка колец

Работу ведут в таком порядке:

1. Копать яму удобней лопатой с коротким черенком, поскольку пространство очень тесное. Выкопав яму глубиной 50 см, производят монтаж первого кольца. Для его подъёма и опускания используют лебёдку. Под своим весом кольцо будет постепенно проседать.
2. Откопав ещё 25 см в глубину, выполняют монтаж следующего кольца. Между собой кольца соединяют металлическими скобками.
3. Таким образом продолжают вести работу по откопке ямы и установке колец до тех пор, пока не доберутся до водоносного горизонта – дно ямы начнёт заполняться мутной водой. Обычно на это уходит от 5 до 7 дней.

Сооружение водоприёмника и фильтра

Согласно СНиП все колодцы должны быть оборудованы фильтром. Это позволит эффективно очистить воду и сделать её пригодной для питья. Для устройства донного фильтра делают следующее:

1. Откачивают мутную воду со дна колодца.
2. Углубляют дно ямы на 150 мм. Хорошо разравнивают поверхность и убирают грязь.
3. Затем на дно высыпают чистый речной песок. Высота слоя равна 250 мм.
4. Сверху делают слой из мытого раствором хлорной извести щебня или гравия высотой 200 мм.
5. Последним слоем будет крупный мытый щебень. Его высота составляет 200 мм.

https://youtube.com/watch?v=_NZb2C7SmAQ

Гидроизоляция

Требования СНиП предусматривают обязательное устройство наружной и внутренней гидроизоляции ствола шахтного колодца. Для герметизации швов между железобетонными кольцами можно использовать специальные составы, жидкое стекло или приготовить смесь из клея ПВА и цемента.

Для лучшего проникновения смеси сначала все швы промазывают жидким раствором клея, а потом при помощи шпателя наносят более густую смесь.

Наружная гидроизоляция нужна для защиты от попадания талой воды, осадков и верховодки. Наружную поверхность бетонных колец обрабатывают приникающей гидроизоляцией. Иногда для этих целей используются два слоя рубероида с обмазкой мастикой. Некоторые мастера для наружной изоляции применяют полиэтиленовую плёнку. Её обматывают оголовок сооружения.

Вокруг верхних колец оставляют траншею глубиной 1,5-2 м и шириной 50 см, в которую плотно  утрамбовывают глину. Поднявшись на уровень поверхности земли, глиняный замок сооружают с уклоном от стенок колодца. Это позволит осадкам не собираться у сооружения. Для более эффективной гидроизоляции вокруг оголовка бетонируют отмостку.

Оголовок

Согласно СНиП оголовок колодца должен быть высотой не менее полуметра. Обычно его делают из тех же бетонных колец, но для повышения эстетической привлекательности сооружение обкладывают камнем, кирпичом, штукатурят или обшивают брусом.

Делая монтаж оголовка, не забудьте о таких важных моментах:

• Для сохранения чистоты воды обустройте крышу с хорошим свесом.
• На дверцу в крыше лучше повесить замок. Это защитит ваших любопытных детей от падения в колодец.

Общее понятие отмостки и основные ее характеристики

Отмостка – это защитная, водостойкая полоса, которая расположена горизонтально по периметру всего здания. Для более детального изучения ее внешнего вида можно посмотреть на сайте «отмостка фото». Идеальная ее ширина приблизительно 1-2 метра и вплотную примыкает к стенам фундамента или цоколя дома.

Отмостка защищает дом от подземных, грунтовых, ливневых и талых вод. Для ее укладки используются различные материалы: отмостка из щебня, из бетона и др. Иногда она может нести и декоративную функцию, а также является пешеходной дорожкой.

Конструкция отмостки состоит из двух слоев: подстилающий слой и покрытие. В качестве подстилающего слоя применяют песок, глину или щебень, а покрытие делают из водонепроницаемого материала (бетон, асфальт, тротуарные плиты и др.)

Разводка внутренней сети

Чтобы обеспечить нормальную работу всех сантехнических приборов, на входе водопровода в частном доме нужно поставить несколько элементов в такой очередности:

1. Реле давления. Предназначено для запуска и останова насоса при достижении верхнего и нижнего порога давления (настраивается индивидуально).
2. Манометр служит для контроля за давлением в водопроводной сети.
3. Реле «сухого» хода. Предохраняет перекачивающий агрегат от работы «на сухую», когда в трубопроводе либо источнике нет воды (бывает встроено в конструкцию погружного насоса).
4. Бак – гидроаккумулятор. Сглаживает гидроудары, возникающие в автономной системе в момент запуска насоса. Вторая функция – накопительная, она позволяет подавать воду потребителям без включения насосного агрегата. Длительность подачи зависит от объема бака.
5. Фильтр, задерживающий частицы размером свыше 100 мкм.

Когда перечисленные элементы смонтированы в указанном порядке, можно разводить сеть дальше по дому полипропиленом или металлопластиком, организовывать горячее водоснабжение и ставить сантехнические приборы. Подробнее о монтаже и подключении реле давления рассказано в видеосюжете:

Напоследок несколько слов об установке насосной станции (в просторечии – «гидрофор»). Поскольку изделие включает в себя все элементы контроля и безопасности, его монтаж не представляет сложности. Только и нужно, что подключить к патрубкам подающую и домовую магистраль и поставить рядом розетку. На конце трубы, опущенной в колодец, надо поставить обратный клапан и перед включением заполнить уличный трубопровод водой через технологическое отверстие в корпусе агрегата.

Гидроизоляция канализационных шахт

Качественная гидроизоляция – залог правильного функционирования системы утилизации нечистот. Герметичность конструкции обеспечивает отсутствие посторонних, в частности грунтовых, вод в сточной магистрали. Их попадание в канализацию ускоряет процесс накопления нечистот в колодце. Соответственно, плохая гидроизоляция влияет на частоту вызова ассенизатора для выкачки сточных вод.

Гидроизоляция осуществляется в соответствии со следующими правилами:

1. Перед нанесением герметизирующих составов места стыков ЖБ колец очищают от загрязнений, а затем увлажняют, чтобы увеличить адгезию мастики к бетонной поверхности;
2. Гидроизоляция осуществляется с применением водостойких мастик, которыми заполняют зазоры между ЖБ кольцами;
3. Гидроизоляция должна просыхать равномерно по всей площади зазора, поэтому ее предусмотрительно накрывают полиэтиленом.

Канализационный колодец – основной элемент системы канализации, который может иметь несколько функциональных предназначений. Одни типы конструкций применяют в качестве точки сбора нечистот, а другие – для контроля работы и очистки сточной магистрали от засорений. В процессе сборки канализационных шахт нужно учитывать нормы СНиП, которые касаются параметров монтируемого оборудования, а также уровня залегания трубопровода и расстояния между элементами конструкции.

https://youtube.com/watch?v=Lg7l8vHw13s

Какие нормы регулируют расположение объектов на участке частного дома

Основным документом, по которому ведется строительство дома и подводка коммуникаций, является проект. В нем составлен план работ с указанием всех расстояний и размеров. Здесь же указано расстояние от дома до места слива канализации. Во время проектирования руководствуются двумя нормативами:

• СНиП 2.04.01-85;
• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (или 2.1.5.980-00).

В этих документах подробно изложены все требования к канализации и определены минимально допустимые расстояния между объектами и постройками. Необходимо учитывать, что вместо СНиП сегодня используется актуализированная редакция СП 30.13330.2016. Она больше соответствует нынешним реалиям, хотя принципиальных различий не имеет. Независимо от того, где и кем строится канализация, нормы и правила должны выполняться неукоснительно.

Некоторые владельцы частных домов считают, что расположение канализации — их личное дело. Это ошибочная точка зрения. Нормы и правила, указанные в строительных и санитарных директивах, должны выполняться всеми без исключения. Если система строится на участке дачного домика, требования более мягкие. Но, для жилого дома должны быть выполнены все существующие требования.

Примечательно, что вопрос с расстоянием от септика до дома неоднозначен. Если минимальное значение определено четко, то максимальная величина нигде не упоминается. Санитарные нормы по канализации для частного сектора также не упоминают о максимуме. Отмечается только, что расстояние желательно делать как можно большим. Однако, если септик находится слишком далеко, неизбежны засоры или разморозки труб. В таких условиях система не сможет нормально работать. Поэтому, расположение канализации на участке должно соответствовать не только санитарным, но и эксплуатационным требованиям.

Этапы монтажа

При монтаже круглого, квадратного или прямоугольного водопроводного колодца важно изначально подготовить его основание, особенно если речь идёт о кирпичной кладке или установке ЖБ колец. Действуют таким образом:

Для монтажа бетонной заливки копают котлован под шахту. Его намеченные параметры увеличивают на 20-30 см вглубь и с каждой стороны.
Грунт тщательно трамбуют. Затем сверху насыпают песчаную подушку. Ее нужно слегка увлажнить и уплотнить. Слой подсыпки из песка – 10 см. Если речь идёт о строительстве дренажного колодца, его дно делают из смеси щебня и песка. Сверху укладывают слой бута.
Делают бетонную заливку. Раствор распределяют по всей поверхности дна ямы. В него нужно затем утопить армирующую сетку.
Как только дно высохнет, можно ставить кольца из железобетона или проводить кирпичную кладку.
Элементы опускают один за другим, надежно стыкуя их при помощи скоб.
Все соединения промазывают герметиком. Можно использовать битумную мастику.
Кирпичную кладку также желательно обработать снаружи и изнутри герметизирующей смесью.
После установки в колодце делают технические отверстия, в которые будут осуществляться отводы труб. Если речь идет о кольцах, зазоры формируют при помощи перфоратора. Для кирпичной кладки сразу предусматривают все отверстия

Места ввода и вывода труб важно гидроизолировать.
На последнем этапе выполняется обратная засыпка резервуара. Грунт нужно уплотнять послойно.

Готовый колодец накрывается бетонной крышкой с люком.

Полимерный вариант

Если принято решение ставить пластиковый колодец, можно не делать монолитного основания. Достаточно устроить плотную песчаную подушку из влажного сыпучего материала.

Как только основание готово, резервуар просто опускают в котлован

Важно заблаговременно сделать в кессоне специальные технические отверстия под выводы труб

Обратную засыпку колодца производят смесью цемента и песка. Все хорошо трамбуют.

Крышка полимерного колодца также должна возвышаться над землей.

Автономное водоснабжение

Всем хороши системы с насосными станциями, кроме того момента, что для их работы требуется электричество. Запас воды есть, но он равен объему гидроаккумулятора, а он не больше 100 литров. Такого количества надолго не хватит. Если вам нужен резервный запас хотя-бы на день или больше, лучше всего закачивать воду сначала в накопительный бак, а из него подавать на вход насосной станции. Такая же система хорошо работает и в случае, если ваш дом подключен к централизованному водопроводу, но в нем давление очень низкое или вода подается по часам.

Как собрать автономное водоснабжение частного дома своими руками

В представленной на фото схеме нет только аварийного перелива. Это трубопровод, выходящий из накопительного бака чуть выше максимального уровня воды. Он выводится в канализацию. По нему стекают излишки воды в случае неполадок с поплавковым механизмом. Если его не установить, можно залить дом.

Если вам необходимо резервное водоснабжение частного дома на случай отключения электроэнергии, накопитель нужно устанавливать наверху, выше всех точек водоразбора. Тогда при отключении электрики вода будет в трубы подаваться самотеком. Душ вы принять не сможете, но в кранах она будет. Это будет бесперебойное водоснабжение частного дома в любых условиях.

Устройство вентиляции септика

Система вентиляции любого объекта должна учитывать естественные процессы и законы перемещения воздушных масс. Основные правила обустройства воздухообмена септика:

• разница температур в ёмкости и снаружи приводит к перепадам давления: тёплые воздушные массы поднимаются, а холодные опускаются;
• чем выше разница давления, тем лучше обеспечивается перемещение воздушных масс;
• выводящая труба должна располагаться на определённой высоте.

Конфигурация и расположение вентканалов зависит от типа канализационного устройства. Выделяют три основных вида септиков, которые используются в частных домах и на дачах:

1. Небольшие ёмкости из металла.
2. Конструкции из бетонных колец.
3. Заводские системы из пластика (некоторые модели предусматривают биологическую очистку стоков).

Некоторые модели заводских пластиковых септиков предусматривают биологическую очистку стоков Вентиляция септика из бетонных колец небольших размеров достаточно проста. Она имеет следующее устройство (схему):

1. В плите верхнего перекрытия обустраивается отверстие для вентканала. Отверстие лучше делать в противоположной стороне от входящего патрубка, через который будут поступать отходы. Если в системе предусмотрен канал для выведения жидкости в дренажный колодец, вентиляционное отверстие делается рядом с ним.
2. В отверстие вставляют трубу подходящего диаметра. Стыки тщательно замазываются бетонным раствором и герметиком.
3. На поверхности труба имеет высоту не менее 2 м.
4. Окончание трубы обустраивается дефлектором.
5. Если септик расположен на небольшом удалении от здания, трубы вентиляции выводят на крышу дома.

Многих людей, планирующих строительство или проведение капитального ремонта, интересует вопрос: можно ли объединять вентиляцию септика с общедомовыми каналами воздухообмена.

Всё зависит от особенностей устройства системы канализации, её вентиляционных ответвлений. Оба конструктивных элемента решают различные задачи и объединяются в единую систему, обеспечивающую поступление кислорода в достаточном количестве и нормальное перемещение воздушных масс по канализации.

Принцип работы вентиляции в септике:

1. Чистый воздух поступает в трубу, расположенную в последнем блоке очистного сооружения. Если септик простой (из одного блока) поступление воздуха происходит через вентканал, установленный в нём.
2. Воздух проходит к фановому стояку в доме (рядом с домом), который выведен на кровлю, за счёт перепада температур (в септике воздух нагревается). Фановый стояк обязательно должен располагаться выше каналов вентиляции септика.
3. Тёплый воздух поднимается по фановой трубе и выводится из системы.
4. Если есть промежуточные вентканалы, они играют роль выведения газов или подачи воздуха, в зависимости от ситуации.

Важно рассчитать диаметр труб, чтобы мощности подачи и выведения хватало. В противном случае произойдет нарушение работы системы, газ не будет выводиться, а воздух не будет поступать

Состав сетей

            Для водоснабжения могут быть использованы разные источники. Различают общественные и автономные виды. Общественные обладают высокой мощностью, способны обеспечивать водой крупные населенные пункты. Автономные — это колодцы или скважины, рассчитанные на обеспечение определенного, сравнительно небольшого количества потребителей.

В составе общественных комплексов присутствуют:

• магистральные линии или водозабор;
• стационарная очистная установка с комплексом подготовки;
• насосная станция, обеспечивающая нормативное давление в трубах;
• система труб, колодцев, запорной арматуры, прочие технологические узлы.

Системы канализации также делятся на общественную и автономную. Первая обладает разветвленной структурой, во многом повторяющей сеть водоснабжения. Монтаж сетей канализации производится по собственным нормам, из которых на первом месте оказываются санитарные требования. В составе систем водоотведения присутствуют:

• комплекс трубопроводов;
• колодцы того или иного назначения (смотровые, поворотные, гасительные, перепадные);
• насосные станции;
• открытые лотки (для дождевых сетей);
• фильтры, песколовки, отстойники.

Очистные сооружения также входят в состав канализации, но образуют отдельную группу сооружений. В автономных системах частных домов утилизация отходов производится самостоятельно. Есть конструкции, аккумулирующие стоки, но требующие периодической откачки. Есть более современные установки, способные перерабатывать органику частично или полностью. Они строятся по своим правилам, пренебрегать которыми недопустимо.