Как вязать углы фундамента: где найти детальное описание процесса
Как мы уже писали выше, на угловые зоны основания приходится основное давление на протяжении всего срока эксплуатации здания. Поэтому ресурс устойчивости частного дома напрямую зависит от того, насколько эффективно выполнены работы по армированию. Всю подробную информацию по порядку монтажа, потенциальным нагрузкам и схемам расстановки частей можно найти в технических регламентах и строительных нормативах. Также следует учитывать характеристики используемых материалов, которые также находятся в свободном доступе.
Базовые условия и стандарты
Важно определить еще на раннем этапе — какой тип почвы на участке строительства. Чем менее устойчивый и менее плотный грунт, тем серьезнее усиление
Для продольных элементов выбирают прутья с самым большим сечением (до 2 см.).
Поверхность металлопроката не гладкая, а рельефная, чтобы хорошо держалась после заливки раствором.
Периодичность и концентрация армирующих деталей в углах должна быть выше, чем на других участках.
Параметры для расчета
Периодичность расстановки вертикальных прутьев в пределах от 0,5 до 0,8 м.
Расстояние между гранью бетонной ленты и силовым каркасом выдерживается в районе 50 мм.
Заглубление стержней не ниже плоскости поверхности грунта больше чем на 50 мм.
Сечение основного металлопроката 1-2 см., конструктивного — до 1 см.
Чтобы исключить возможность допустить ошибку, на начальном этапе важно сделать детальную схему и подробно отобразить расстановку всех элементов конструкции
Порядок установки стержней
Через каждые полметра в землю заглубляются основные прутья.
Вверху и внизу к ним с помощью сварки добавляют несущие детали.
Далее, привариваются дополнительные прутья с расстоянием до 0,1 м.
Несколько секретов качественных соединений
Крестовые стыковки не используются на местах, где пересекаются стены.
Крепление только на сварку недопустимо как в углах, так в других местах по периметру ленты фундамента. Вязка обязательна.
При использовании сварных швов, детали обрабатывают немного под наклоном, предварительно делая изгиб.
Любая из продольных частей фиксируется изогнутым металлическим крюком.
В итоге должен получиться цельный монолит, где все детали связаны между собой.
Еще пара рекомендаций для правильного строительства своего дома
Главное, применять на всех этапах только проверенные и качественные стройматериалы, параметры которых соответствуют требованиям, предъявляемым к конкретному сооружению
Помимо стен, для которых оптимальным выбором будет газобетон Ytong, важно обеспечить прочную основу для дома — фундамент. Для реализации проекта своими руками первым делом советуем усвоить основные правила выполнения стыков при армировке. На каждом шаге по пути к завершению строительства тщательно и заблаговременно планируйте свои действия
Только семь раз отмерив готовьте каркас и оперативно (обязательно в один заход) заливайте его смесью
На каждом шаге по пути к завершению строительства тщательно и заблаговременно планируйте свои действия. Только семь раз отмерив готовьте каркас и оперативно (обязательно в один заход) заливайте его смесью.
Ошибки армирования углов ленточного фундамента
Наибольшее количество ошибок, которые допускаются при изготовлении арматурного каркаса для ленточного фундамента, происходит именно при армировании угловых элементов и мест примыканий. Самая распространенная ошибка – вязание перекрещивающихся прутков в угловых частях фундамента, которая ведет к значительному ослаблению конструкции. На профессиональном языке это называется «разрыв арматуры».
Еще одной распространенной ошибкой является простой загиб внешних и внутренних продольных прутков арматуры без применения дополнительных усиливающих элементов. Это же относится и к армированию тупых угловых частей каркаса.
Важно! Если вязка производится перпендикулярно насечкам рифленой арматуры, то это приводит к ее проскальзыванию в момент заливки бетона и нарушает геометрию каркаса. Если вязка производится параллельно насечкам (то есть проволока укладывается в углубления на арматурных прутьях), то это обеспечивает более плотное и надежное соединение
Важные правила армирования
При возведении фундамента важно соблюдать не только схему основания, но также учитывать некоторые важные моменты:
Необходимо соблюдать расстояние между арматурными прутками
Важно располагать вертикальные прутки на расстоянии друг от друга 50-80 см, не больше и не меньше.
Важно понимать, что диаметр основной (рабочей) арматуры для качественного армирования должен составлять 10-20 мм. Дополнительная может иметь диаметр 4-10 мм.
Необходимо четко соблюдать последовательность выполнения армирования: первыми вбивается в землю вертикальная арматура, после чего к ним приваривается горизонтальная снизу и сверху.
При армировании углов фундамента лучше всего избегать стыков в углах, а также использовать загнутые прутки.
схема, способ расчета количества арматуры.
Для правильного расчета арматуры в железобетонной ленте, необходимо рассмотреть типичные схемы армирования ленточных фундаментов.
В частном строительстве применяется армирование ленты 4-я и 6-ю прутами арматуры.
Какой способ армирования подходит для вашей ленты определить просто – руководствуемся СП 52-101-2003.. Расстояние между соседними, расположенными по горизонтали стержнями арматуры, должно быть 0,25-0,3м (максимум 0,4м), поэтому если у вас ширина фундамента до 0,45м – максимум 0,5м, то вам подойдет армирование 4 прутами арматуры, т.к. расстояние между продольными прутами арматуры и поверхностью фундамента должно быть 5см (максимум 7см).
Если у вас ширина фундамента более 0,5м, то вам подойдет армирование 6 прутами арматуры.
Каким должен быть диаметр вертикальной и поперечной (не продольной!) арматуры.
Высота ленты | Минимальный требуемый диаметр вертикальной и поперечной арматуры, мм |
Если высота меньше 0,8м | 6 |
Если высота больше 0,8м | 8 |
Чаще всего используется вертикальное и поперечное армирование стержнями диаметром 8мм. При этом из арматуры делают прямоугольник нужных размеров, по углам которого и будут располагаться стержни продольной арматуры. Располагаться эти прямоугольники должны через расстояние 70-80см. От дна ленты арматура должна располагаться на расстоянии не менее 5см (5 – максимум 10см), от боковых стенок и верха фундамента – 2,5-5см.
Каким должен быть диаметр продольной арматуры.
Тут тоже ничего гадать не нужно. Правило: площадь поперечного сечения продольной арматуры должна быть равна минимум 0,1% от площади поперечного сечения ленты.
Например, у нас лента высотой 1м и шириной 0,4м.
Мы уже знаем, что будем использовать схему армирования с 4 прутами. Вертикальная и поперечная арматура будет диаметром 8мм. Считаем теперь продольную: 40см*100см=4000см²*0,001(это 0,1%)=4см². Дальше можете высчитать диаметр арматуры по формуле S=3,14*R² (только помните разделить на 4, т.к. у нас 4 прута. 1см² – это площадь сечения одного прута), а можете воспользоваться таблицей:
Диаметр арматуры, мм | Площадь сечения арматуры, см², в зависимости от количества продольных прутов. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 0,28 | 0,57 | 0,85 | 1,13 | 1,41 | 1,7 |
8 | 0,5 | 1,01 | 1,51 | 2,01 | 2,51 | 3,02 |
10 | 0,79 | 1,57 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,71 |
12 | 1,13 | 2,26 | 3,39 | 4,52 | 5,65 | 6,79 |
14 | 1,54 | 3,08 | 4,62 | 6,16 | 7,69 | 9,23 |
16 | 2,01 | 4,02 | 6,03 | 8,04 | 10,05 | 12,06 |
18 | 2,55 | 5,09 | 7,63 | 10,18 | 12,72 | 15,27 |
20 | 3,14 | 6,28 | 9,42 | 12,56 | 15,71 | 18,85 |
22 | 3,8 | 7,6 | 11,40 | 15,20 | 19 | 22,81 |
25 | 4,91 | 9,82 | 14,73 | 19,63 | 24,54 | 29,45 |
По таблице выбираем арматуру 12мм. Таким образом, мы получаем 4 стержня арматуры 12мм.
Дополнительные условия. Хотя в таблице есть размеры диаметров продольной арматуры 6мм и 8мм, но стержни такого диаметра в качестве продольной арматуры не используются! Минимум для продольной арматуры – 10мм. А при общей длине одной стороны (прямой) ленты более 3м должна использоваться арматура с минимальным диаметром 12мм.
Внимание! Старайтесь по всему арматурному каркасу использовать арматуру одинакового диаметра. Если вдруг это не получается, то арматуру большего диаметра укладывайте в самом основании ленты
Армирование на углах и требуемый запуск одного прута арматуры на другой при их стыковке.
Стыкуются пруты арматуры внахлест. Длина нахлеста равна 30 диаметрам прутов арматуры. Например, если диаметр арматуры 12мм, то нахлест должен быть 0,36м.
На углах также делается нахлест, равный 30 диаметрам стержней арматуры. Для удобства сначала подготавливаются каркасы для прямых сторон ленты, потом они устанавливаются в опалубку и углы дополнительно связываются арматурой в виде буквы Г, каждая из сторон которой равна 30 диаметрам арматуры.
Подсчитать вертикальную, поперечную и продольную арматуру труда не составит. Сложнее учесть нахлесты. Тут два варианта.
Первый – это общий получившийся метраж продольной арматуры умножить на 1,1-1,15 (т.е. запас 10-15%).
↑ Схематическая модель соединения арматуры (вязка) и армирование углов
Оптимальной и правильной вязкой арматуры для ленточного фундамента считается соединение стальных прутиков каркаса «клеткой». В данном варианте вязки ряды прикрепляются различными способами и материалами (например, вязальной проволокой) под углом 90 градусов. В схему вязки «клеточкой» входит несколько шагов:
- Берётся моток проволоки и отрезается от него кусочек длиной в 25-35 см (подойдёт для прутьев с сечением в 8-16 мм).
- Далее сгибается проволока пополам и заводится под нахлёст стальных прутьев. Проволока размещается по диагонали.
- Третий шаг – место сгиба вязальной проволоки цепляется крючком. Над пересечением прутьев обводится противоположный конец проволоки и его укладывают над крючком.
- Из трёх-четырёх оборотов делается скрутка проволоки путём вращения крючка вокруг верхнего конца вязального материала.
- Последним шагом будет извлечение крючка и загибание концов от проволоки внутрь конструкции.
Углы ленточного основания запрещено армировать с помощью простого перехлёста прутьев. Это грубейшая ошибка и нарушение технологии. Углы основания армируют и соединяют с линейно расположенной арматурой с помощью согнутых стержней. Для усиления арматурного угла используют П-образные и Г-образные анкера.
Арматура, которая уложена на углах постройки под прямым углом либо без сгиба, неспособна создавать жёсткую конструкцию. Во время эксплуатации угловые участки фундамента будут в первую очередь подвергаться разрушению. 
Виды арматуры для связывания
До производства работ нужно определиться с арматурой, которая лучше подойдет. Как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента? Обвязка арматуры ленточного фундамента производится любым пневмоинструментом или крючком. А если их нет рядом? Используется подручный инструмент. Этим и хорош ленточный фундамент. Вязка арматуры может осуществляться даже пассатижами.
Рифленую арматуру используют в основных сечениях, потому как у него лучше сцепление с цементобетонном, а гладкую для связки в поперечных сечениях. Она будет стоить немного дешевле рифленой.
Как вязать упрочнительную конструкцию своими руками?
Стоит рассмотреть подробнее, как выполняется вязание арматуры на поверхности земли. Сначала изготавливаются только прямые участки сетки, после чего конструкция устанавливается в траншею, где выполняется армировка углов. Подготавливаются отрезки арматуры. Стандартизированная величина прутьев составлять 6 метров, по возможности лучше их не трогать. Если нет уверенности в собственных силах, что можно справиться с такими прутьями, их можно разрезать пополам.
следует выбрать ровный участок земли, положить два длинных прутьев, концы которых нужно подровнять; на дистанции 20 см от концов привязываются по крайним граням горизонтальные распорки. Для связывания потребуется проволока величиной 20 см. Ее складывают вдвое, протягивают под участком связывания и затягивают посредством вязального крючка
Но затягивать необходимо с осторожностью, чтобы проволока не обломалась; на дистанции около 50 см выполняется поочередное привязывание оставшихся горизонтальных распорок. Когда все будет готово, конструкцию убирают на свободное место и осуществляют связывание еще одного каркаса идентичным способом
В итоге получатся верхняя и нижняя части, которые нужно между собой соединить; следом необходимо установить упоры для двух частей сетки, упереть их можно к различным предметам. Главное – это соблюдать, чтобы связанные конструкции имели надежное профильное расположение, дистанция между ними должна приравниваться к высоте связанной арматуры;
по концам привязываются по две осевые распорки, параметры которых уже известны. Когда каркасное изделие будет напоминать готовое приспособление, можно приступать к привязыванию остальных кусков арматуры. Все процедуры выполняются с проверкой размеров конструкции, хоть заготовки и выполнены одинаковых габаритов, лишняя проверка не повредит; по аналогичному методу осуществляется связывание всех остальных прямых участков каркаса; на дно траншеи укладывается прокладка, высота которой составляет не меньше 5 см, на ней будет уложена нижняя часть сетки. Устанавливаются боковые подпорки, монтируется сетка в правильном положении; снимаются параметры непровязанных стыковочных мест и углов, подготавливаются отрезки арматурного изделия для подсоединения металлокаркаса в общую систему
Стоит обратить внимание, что нахлест концов арматуры должен составлять не меньше 50 диаметров прутка; привязывается нижний поворот, после перпендикулярные стойки и к ним выполняется привязывание верхнего поворота. Осуществляется проверка дистанции армировки ко всем граням опалубки
Упрочнение конструкции на этом заканчивается, теперь можно переходить к заливанию фундамента бетонной смесью.
Изготовление арматурного каркаса своими руками
Соединение элементов каркаса производят двумя способами:
•
вязанием;• сваркой.
В первом случае пруты несущей и обвязочной арматуры соединяют скрутками из специальной мягкой проволоки. Этот способ имеет ряд преимуществ:
•
не нарушается структура металла;• не уменьшается сечение арматуры в местах соединений.
Стержни большого диаметра трудно надежно скрепить проволочными скрутками. И поскольку негативное термическое влияние от сварки при таких диаметрах снижается, при диаметре арматуры более 25 мм обычно применяют сварку.
Особое внимание следует уделить армированию угловых стыков и пересечений «лент» фундамента. Тут под прямым углом сходятся раздельные арматурные каркасы, и их надо надежно и правильно объединить в единое целое
Для этого можно пойти двумя путями.
1.
Выпуски арматуры согнуть и завести в сопрягаемую стену, где увязать со смежным каркасом. При этом стержни заводят с обеих сторон.
2.
Стержни каркасов соединяют отдельными г- или п-образными накладками из арматуры, аналогичной рабочей.
Установка арматуры по всему периметру ленточного фундамента
Опалубка готова, теперь можно переходить к самому ответственному процессу – армированию фундамента своими руками. Используют стальную и стеклопластиковую арматуру, мы остановимся на первом варианте, поскольку так будет намного дешевле. Нам потребуется приобрести следующие материалы:
- продольная арматуры толщиной 14-18 мм (среднее значение, ваш проект может быть другим);
- поперечные и вертикальные прутья диаметром 10-12 мм;
- вязальная стальная проволока;
- хорошие плоскогубцы или пассатижи для манипуляций с проволокой (или очень крепкие руки).
Важно: крепить арматуру необходимо именно вязальной стальной проволокой, поскольку она имеет низкий коэффициент растягивания и достаточно прочная. Это существенно упростит сбор конструкции, но на прочность фундамента проволока не влияет, она только фиксирует арматуру до заливки фундамента. ШАГ 1: делаем расчёты и закупаем материалы
Высчитать, сколько надо материалов, очень легко. Поперечные прутья кладутся на расстоянии около 30 сантиметров (небольшие погрешности не страшны), продольная парная арматура через каждые 40 сантиметров высоты (не забываем первый раздел), а вертикальная – через 60 см. Длину стены делим на количество поперечин и количество «ярусов» продольной арматуры. Рассмотрим на примере фундамента 10х10 метров и высотой 120 см:
ШАГ 1: делаем расчёты и закупаем материалы. Высчитать, сколько надо материалов, очень легко. Поперечные прутья кладутся на расстоянии около 30 сантиметров (небольшие погрешности не страшны), продольная парная арматура через каждые 40 сантиметров высоты (не забываем первый раздел), а вертикальная – через 60 см. Длину стены делим на количество поперечин и количество «ярусов» продольной арматуры. Рассмотрим на примере фундамента 10х10 метров и высотой 120 см:
- 1000 см: 30 см = 33 (количество поперечных прутьев на 1 ярусе);
- 33 х 3 = 99 (количество поперечных прутков на 1 сторону);
- 99 х 4 = 396 (все прутки на 4 стороны).
Теперь 396 умножаем на ширину фундамента (пусть он будет у нас 70 см): 396 х 70 = 27720 см. 277 метров прутков надо купить. Аналогичные расчёты проводим для продольной арматуры:
- 1000 х 2 = 2000 (один ярус);
- 2000 х 3 = 6000 (сторона);
- 6000 х 4 = 24000 см (необходимо приобрести 240 метров).
И, конечно же, вертикальные элементы. Их будем ставить с обеих сторон фундамента с частотой через одну поперечную перемычку, то есть, через 60 см:
- 2 х 17 = 34 (штук на 1 сторону);
- 34 х 4 = 136 (штук на все основание);
- 136 х 120 см = 16320 см или 163 метра.
Подставляем параметры вашего строения в пример и получаем правильный расчет элементов для армирования ленточного фундамента дома. Не забудьте 5-8% на «всякий пожарный».
ШАГ 2: У вас на дне траншеи уже есть 5-6 см бетона для выравнивания? Пропускайте этот шаг. Если же нет, засыпаем 15 см песка, затем 5 см бетона, выравниваем все, не забываем о коммуникациях и месте под них. Если нет желания возиться, можно просто на дно положить плотную ПВХ пленку. Основная задача этого шага – выровнять землю и задержать немного воду, которая появится после заливки бетона.
ШАГ 3: вязка арматуры для ленточного фундамента. Делать ее можно в траншее или рядом, если там неудобно разворачиваться либо сама траншея слишком узкая по проекту. При «удаленной» сборке сразу необходимо будет продумать способы опускания металла вниз, чтобы не повредить структуру. Рассмотрим, как сделать армирование фундамента своими руками:
- Начинаем с нижних поперечин. Выкладываем их с шагом 30 см, сверху на них кладем 2 продольные арматуры, на «перекрестках» вяжем их между собой проволокой.
- Переходим на вертикальные перемычки. Вертикальный элемент ставим через 1 поперечный, связываем.
- Крепим еще 2 яруса, отступая 40 см вверх.
Примеры неправильной вязки арматуры
Важно: оставляйте по 20 см после каждого соединения, поскольку арматура может немного двигаться при заливке фундамента под его нагрузкой. Не обязательно намертво зажимать вязальную проволоку, можно оставить ее, чтобы немного «играла», так будет правильнее.
4
Каркас опускаем в траншею (если сборка была не в ней), отступив по 5 сантиметров от опалубки, фиксируем его любым удобным способом
4. Каркас опускаем в траншею (если сборка была не в ней), отступив по 5 сантиметров от опалубки, фиксируем его любым удобным способом.
Правильная схема армирования фундамента и примеры вязки арматуры
У вас получится 4 «блока», которые будут на длину и ширину одной стороны минус 5 см со всех сторон. Далее рассмотрим, как правильно их крепить между собой и армировать углы, на которые припадает большая часть всей нагрузки.
Правильное армирование углов мелкозаглубленного ленточного фундамента
- Каркас располагают на расстоянии в 5 сантиметров от фундамента.
- Соединения выполняют арматурой, выгнутой в 90 градусов, без сварки. Крепят на прямых участках проволокой.
- Обязательно на дно траншеи нужно выложить подушку из песка и гравия, что обеспечит достаточную прочность основания.
В углу обычно концентрируется максимум напряжения и разные слои каркаса испытывают различные нагрузки. И основная задача армировки – сделать так, чтобы стальные стержни воспринимали эти нагрузки равномерно, полностью забирая на себя. И если металлические стержни будут соединены неверно или с разрывами, то фундамент просто превратится в набор деталей, каждая из которых сама по себе не даст никакого толку, а бетон быстро расслоится, покроется отколами и трещинами.
Поэтому все работы нужно выполнять правильно, не допуская в указанных местах простых перекрестий концов прутьев, как часто можно встретить в строительной практике.
Альтернативная арматура
Сложность транспортировки стальной арматуры из-за её длины, многие проблемы в работе с металлом заставили застройщиков обратить внимание на альтернативные решения. Одним из них вполне могла бы стать арматура из стекловолокна
Одним из них вполне могла бы стать арматура из стекловолокна.
У неё много достоинств, но чтобы их оценить, стоит вспомнить о изначальном назначении армирования фундаментов. По сути, арматурный каркас должен предохранить бетонный фундамент от растяжений. Модуль упругости металлических стержней значительно ниже аналогичных пластиковых. Это значит, что низкий порог упругости пластиковых стержней гораздо быстрее приведёт к деформации, а значит и разрушению фундамента, нежели металлический. И смысл замены металла пластиковым композитом исчезает.
Второй очень неприятный недостаток касается именно индивидуальных застройщиков, не имеющих специальных условий для выравнивания свёрнутой в бухты пластиковой арматуры.
Недостатки современной пластиковой арматуры касаются только нежелательности использования её в монолитных ленточных фундаментах. Сфер применения, где эта разновидность арматуры покажет себя лучше стальной, много, – но не в фундаментах.
Для чего проводится армирование
Армирование фундамента применяется для:
- повышения несущей способности сооружения;
- предупреждения процессов деформации несущего фундамента вследствие сдвигов грунта;
- увеличения срока службы строения.
Изображение 1. Схема армированного фундамента.
Все это достигается благодаря тому, что арматура испытывает в ходе эксплуатации определенные физические процессы:
- между бетоном и железом арматуры возникают значительные силы трения, в результате чего обеспечивается сцепление этих строительных материалов в железобетон;
- между арматурой и бетонным раствором происходит активное электрохимическое взаимодействие;
- арматурный каркас испытывает сильное сжатие под весом бетона.
Схемы
Углы бывают нескольких видов:
- Прямые – наиболее распространенные. Могут быть Т- или Г-образными.
- Тупые – произвольные (эркеры). Развернутые от 160 градусов довольно легки в работе – арматура прокладывается от внешней к внутренней стороне, увеличивая частоту поперечин в 2 раза в сравнении с остальной длиной основания, а потом уже перевязывается. Углы от 90 до 160 градусов требуют установки вертикальной арматуры.
- Острые – очень сложны в работе, в частном малоэтажном строительстве встречаются редко.
При укреплении углов важно придерживаться одной из общепринятых схем
С анкеровкой Г-образными элементами
Самый простой и распространенный метод. В углы устанавливают Г-образные элементы, которые крепятся поперечинами к основному армирующему каркасу. Длина плеча Г-образного элемента должна составлять не меньше диаметра основной арматуры, умноженного на 50.
При помощи этой детали внешние арматурины двух сходящихся стен надежно связываются между собой. Все внутренние продольные прутки связываются через Г-образное крепление с внешним.
1. Жесткость соединения внешней продольной арматуры (1) в угловой зоне обеспечивает Г-образный хомут (6). 2. Внутренняя продольная арматура (2) жестко скрепляется с внешней продольной арматурой (1) внахлёст. 3. Шаг поперечной арматуры (L) составляет не более ¾ высоты ленты фундамента. 4. Внутреннюю и внешнюю продольную арматуру соединяет дополнительная поперечная арматура (5). 5. Длина соединения внахлёст составляет 50 диаметров горизонтальной арматуры.
С помощью П-образных хомутов
Чтобы максимально повысить прочность фундаментной конструкции, в углах и местах соединения стен применяются П-образные хомуты. По ширине они должны соответствовать ширине всего каркаса из арматуры. По длине – не меньше 50 диаметров основной арматуры.
Крепятся к основной арматуре по направлению открытой частью элемента от угла. В угловых зонах фундамента устанавливается по два П-образных элемента на каждый горизонтальный уровень каркаса. При армировании соединений, нужно по одному такому элементу на каждый горизонтальный уровень.
Чаще всего применяется вариант крепления с Г-образными элементами. Он подходит для фиксации стандартного прямого угла, при этом обеспечивает ему достаточно надежное и прочное усиление. В отличие от применения П-образных элементов, этот вариант более экономичен и элементарен в выполнении.
1. При использовании П-образных хомутов (5) угловое соединение внешней и внутренней горизонтальной арматуры ленточного фундамента (1) получает жёсткую сцепку наподобие замка. 2. В анкеровке П-образных хомутов участвует вертикальная (2), поперечная (3) и дополнительная поперечная (4) арматура.
Тупой угол
Тупые углы ленточного фундамента встречаются редко, только при сложной архитектуре здания. Например, дом может иметь угловой эркер или веранду. В любом случае углы необходимо укреплять.
Армирование тупых углов осуществляется двумя способами. Первый заключается в том, что внешние продольные арматурины просто загибаются под нужным градусом.
Внутренние продольные хлысты тоже загибаются под этим же углом, пересекаются, и связываются с внешними. Длина каждой загнутой части должна составлять не меньше, чем диаметр основной арматуры, помноженный на 50.
Второй вариант отличается тем, что под нужным градусом загибается не основная арматура, а дополнительные угловые хомуты. Их длина должна быть тоже не меньше 50 диаметров основной арматуры.
1. Для надёжного соединения арматурного каркаса при повороте ленточного фундамента под тупым углом (1) используется схема жёсткого соединения внахлёст свободных концов внутренней горизонтальной арматуры (4) с внешней горизонтальной арматурой (5). 2. Вертикальную (2) и горизонтальную (3) арматуру в зоне соединения внахлёст следует устанавливать в 2 раза чаще, чем на ровных участках ленты. 3. Длина соединения внахлёст должна быть не меньше 50 диаметров продольной арматуры.
Типичные ошибки и полезные советы
Сварка арматуры встык приводит к появлению ржавчины
- работа без чертежа и предварительных расчетов, что приводит к возникновению трудностей при сборке и нарушениям ее технологии;
- армирование угловых зон с вязкой стержней продольных прутов под прямыми углами;
- монтаж гнутых элементов без анкеровки;
- соединение арматуры сваркой встык, что является крайне ненадежным вариантом;
- вязка перекрестий без применения сгибов и нахлестов;
- использование сварки для металла, который для этого не предназначен;
- применение в качестве подставок и распорок железных деталей или материалов, которые впитывают влагу — это приводит к поражению каркаса ржавчиной;
- армирование фундамента прутами сомнительного происхождения или не имеющими недостаточный запас прочности;
- проведение сборки из металла покрытого ржавчиной и не прошедшего предварительной обработки от коррозии;
- забивание вертикальных элементов каркаса в землю сквозь дренаж и гидроизоляцию.
