Отделка цоколя
Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор
Задать вопрос
Бетонный и газобетонный цоколь для дома из газобетона нуждается в отделке. Отделочный материал должен обладать двумя функциями: 1) декоративной, т.е. делать строение красивым и завершенным; 2) защитной, надежно предохранять конструкцию от воздействия дождевых брызг, тающего снега и солнца.
Популярные варианты отделки для газобетонного и бетонного цоколя:
- Оштукатуривание — для этого рекомендуется использовать гидроизоляционные штукатурные составы, окрашенные в массе. Это один из самых недорогих, качественных и эффективных видов отделки цокольной части дома. По такой технологии в основном отделываются цоколи современных финских домов.
- Облицовка натуральным или искусственным камнем. Красивый и довольно дорогой вариант облицовки. Камень приклеивается на монтажный раствор или специальный клеевой состав через жесткую стальную сетку.
- Фиброцементные панели и сайдинг на относе.
Как рассчитать количество?
Внешние стороны материала имеют названия:
- Постель. Самая широкая и длинная часть.
- Ложок. Торец с большей длиной.
- Тычок. Меньший торец.
Данные, необходимые для расчетов (где к. – кирпич):
- Толщина цоколя. Кладка делается по технологии в 1 к., в 1,5 или в 2 (бывает больше, но редко).
- Высота цокольного элемента. Указывается в проекте, но не должен быть меньше 40 см, зависит от климатического фактора.
- Периметр. Длина + ширина строения * 2.
- Размер к.
- Размер и количество продухов, проемов.
- Толщина шва. Понятие относительное, поэтому кирпич всегда покупают с запасом.
- Вид кладки.
Возьмём для примера следующие данные:
- длина стен цоколя 6 и 7 м;
- высота 0,5 м;
- толщина 0,25 м;
- размер шва 10 мм;
- кладка в 1 к.;
- размер к. 0,25X0,12X0,065 (стандартный одинарный).
Считаем:
- Периметр цоколя: размеры*2. (6+7)*2 = 26 м.
- Объём кладки: периметр*высоту*толщину. 26*0,5*0,25 = 3,3 кубических метра.
- Объём к.: длину*его ширину*высоту. 0,25*0,12*0,065 = 0,00195 м3.
- Общий объем к., который понадобится: объём кладки:объем блока. 3,3:0,00195 = 1692 к.
В этом расчете не указывался размер шва и размер проемов. При более точных параметрах количество может отличаться.
Ещё один метод расчётов по размерам цокольной части, определяем количество кирпичей на одном уровне кладки. После общий объем необходимого материала.
Методика:
- Считаем суммарную длину цокольного основания: 6+7+6+7 = 26 м.
- Количество кирпичей в одном ряду кладки (в 1 к.): длина цоколя:длину ложка. 26:0,12 = 216 шт.
- Количество рядов по горизонтали: высоту цоколя:размер тычка. 0,5:0,065 = 7,7 ряда.
- Общая потребность: количество кирпичей в ряду*кол-во рядов (округляем). 216*8 = 1728 к.
Результат похож на тот который получился в первом методе. Оба без учёта размера швов и проемов. При кладке полуторного или двойного кирпича меняются показания габаритов, методика остаётся такой же.
Если кладка ведётся не в 1 к., а в 1,5 или 2, то меняется показатель толщины цоколя (в примере стандартный к. шириной 0,25 м), рассчитывается он так:
- 0,25*1,5 = 0,375 м для полуторной кладки (округляется до 0,38).
- 0,25*2 = 0,5 м для двойной (с запасом 0,51).
Выкладывать в ½ кирпича допустимо только на облицовке цоколя.
Приведём таблицу примерного количества кирпича для понимания правильности в расчётах. Примерный объём стандартного кирпича на м3:
| Размер | Кол-во без учёта швов, шт | Кол-во с учётом швов, шт |
| Одинарный | 512 | 394 |
| Полуторный | 378 | 302 |
| Двойной | 242 | 200 |
Примерный расчёт объёма кирпича на м2 в зависимости от технологии кладки:
| Технология кладки | Размер кирпича | Кол-во без учёта швов, шт | Кол-во с учётом швов, шт |
| В 0,5 к. | Одинарный (далее О) | 61 | 51 |
| Полуторный (далее П) | 45 | 39 | |
| Двойной (далее Д) | 30 | 26 | |
| В 1 | О | 128 | 102 |
| П | 95 | 78 | |
| Д | 60 | 52 | |
| В 1,5 | О | 189 | 153 |
| П | 40 | 117 | |
| Д | 90 | 78 | |
| В 2 | О | 256 | 204 |
| П | 190 | 156 | |
| Д | 120 | 104 | |
| В 2,5 | О | 317 | 255 |
| П | 235 | 195 | |
| Д | 150 | 130 |
На сайтах продавцов кирпичей часто прилагается онлайн-калькулятор, где можно рассчитать необходимый объём. Но дома бывают нестандартные, для них нужно рассчитывать количество самостоятельно вручную. К окончательному расчёту добавляют 5-7% на запас (понадобятся при небольших поправках или бое при доставке).
Расчет ленты фундамента под дом из газобетона
Отметим важный момент! Ели вы хотите сделать ширину фундамента меньше ширины газобетонных блоков, то допускается свешивать до 1/3 от ширины блока.
Но чтобы сделать такой максимальный свес газоблоков, необходимо залить фундамент с высочайшей точностью, то есть, ширина ленты во всех местах должна быть идеальной, + сами диагонали должны быть соблюдены с точностью до сантиметра.
В любом случае, мы вам не советуем делать всё впритык, нужен запас по прочности. На фундаменте экономит точно не стоит!
Чаще всего, заглубленные и мелкозаглубленные ленточные фундаменты делают шириной 400 мм. Бетон используют марки М200-М250.
Армируют стальной арматурой, в несколько рядов.
Заглубление ленты зависит от глубины промерзания грунта.
Ленточного фундамента шириной в 40 см будет более чем достаточно для газобетонного дома в несколько этажей.
Ленточный фундамент в разрезе
Ленточный фундамент в разрезе
На ленте можно построить хозяйственную постройку небольшого размера, деревянный, каменный или кирпичный дом. Во втором случае основание создается на прослойке из песка и гравия, покрытой гидроизоляционным материалом, чтобы насыпь не размывалась грунтовыми водами). Если строится сарай или баня, подушку можно не использовать. Заранее нужно подготовить чертежи с описаниями.
Разрез фундамента определяется его строением. Содержит армированные бетонные секции, обложенные гидроизоляционным слоем. Над уровнем грунта располагается отмостка, предназначенная для предохранения ленты от воздействия влаги. Расширенная часть, находящаяся на насыпной подушке – подошва основания.
Каждый узел фундамента несет важную функциональную нагрузку. Пренебрежение теми или иными компонентами отрицательно скажется на эксплуатационных характеристиках.
На вид ленточного фундамента в разрезе влияет и уровень заглубления. Если он небольшой (0,5-0,7 м), основание сможет выдержать лишь легкую постройку. Для строительства кирпичного дома оно не годится. В этом случае заглубление должно быть на 0,3 м ниже точки промерзания почвы.
Если основание решено делать монолитным, каркас из арматуры вяжут непосредственно на объекте и затем заливают бетонной смесью. Такая конструкция отличается прочностью, но долго застывает. Этот вид проще всего сделать своими силами.
Гидроизоляция стройплощадки
Назначение гидроизоляции:
- предотвращение агрессивного влияния среды на конструкцию основания;
- обеспечение влагопроницаемости;
- увеличение срока эксплуатации цокольного сооружения;
- защита от появления трещин, другого рода деформации.
Главная задача гидроизоляционного покрытия — удаление полостей в цоколе. Предотвращается пропуск воды, влаги при наличии сквозных щелей. Если в полости основания будет отверстие и в него пробьется вода, при замерзании она будет разрушать конструкцию.
Популярные стройматериалы гидроизоляционного назначения:
- жидкая резина;
- рубероид. Листы укладываются в два шара. Соединяются между собой битумной мастикой;
- стеклоизол.
Чтобы защитить конструкцию от протекания дождя, устанавливают свес. Отлив придает строению выступающий вид. Его размер составляет 70 мм.
Что такое блоки ФБС?
Аббревиатура «ФБС» расшифровывается следующим образом: фундаментный блок сплошной. Изделие представляет собой монолитный бетонный или железобетонный параллелепипед, изготовленный из высококачественных материалов. Каждый этап производства контролируется специальным оборудованием.
Изготавливаются ФБС методом формовки из бетонных растворов тяжелой группы. Изделия имеют металлический арматурный каркас, увеличивающий их механическую прочность. Структура блоков и их габариты обеспечивают равномерное распределение нагрузки по всему фундаменту.
По конфигурации и типоразмерам ФБС может быть:
- ленточным;
- колонным;
- массивным.
Какой кирпич выбрать для цоколя?
Самым важным и интересующим многих застройщиков вопросом является то, какой кирпич лучше для цоколя на фундаменте. Поскольку цокольная часть здания находится в наиболее уязвимом от внешней среды месте, материал для ее кладки должен обладать не только повышенной прочностью, чтобы выдержать несущие нагрузки от вышерасположенных конструкций здания, но и высокой стойкостью к воздействию различных неблагоприятных факторов, прежде всего, повышенной влажности.
В связи с этим, из списка применяемых материалов можно сразу исключить силикатный кирпич, который обладает достаточно высокой склонностью к влагопоглощению, что в результате циклического замерзания и оттаивания ведет к постепенному разрушению его структуры.
На вопрос о том, каким кирпичом класть цоколь, мы можем однозначно ответить, что наиболее подходящим как с экономической, так и с практической точки зрения материалом является керамический (см. фото 2).
Фото 2. Керамический кирпич на поддонах
Какой марки кирпич нужен для цоколя?
- М-250 – надежный материал, обладающий повышенной стойкостью к любым внешним воздействиям.
- М-150 – минимально допустимая марка красного кирпича для цоколя. Ее применение желательно с последующей облицовкой защитно-декоративными материалами. Для отделки обычно применяются цементная штукатурка, облицовочная плитка, реже (ввиду высокой цены) – клинкерный кирпич.
Числовой показатель марки отображает максимальную нагрузку, которую выдерживает материал до начала разрушения, которая для М-250 будет составлять 250 кг/см 2 .
Цоколь можно делать из забутовочного кирпича (он же строительный, рядовой) – в этом случае кладку обычно облицовывают для придания эстетичности, но нередко выполняют и «под расшивку» (при использовании изделий достойного качества). При строительстве домов премиального класса для выкладывания цокольной части могут использовать облицовочный материал, стоимость и декоративные качества которого на порядок выше, зато последующая отделка не требуется.
Фото 3. Рядовой (забутовочный) керамический материал
Что касается марки кирпича для цоколя по морозостойкости, то здесь все зависит от бюджета на строительство. Но она не должна быть менее F50 – т.е. изделие должно выдерживать как минимум 50 циклов замерзания/оттаивания. В продаже есть материалы и с более высокими показателями (до F100), применение которых предпочтительнее, но и цена их соответствующая.
Какой красный кирпич лучше для цоколя: полнотелый или пустотный?
Пустотный керамический материал отличается наличием различного количества технологических отверстий (13-46%), которые способствуют более низкой теплопроводности. Удельный вес ниже по сравнению с полнотелыми изделиями, но и прочность, соответственно, тоже.
Полнотелый кирпич для цоколя (см. фото 4) обладает сплошной структурой (пустотность не более 13%), поэтому и теплопроводность несколько выше. Зато по прочности он значительно выигрывает, что позволяет использовать его для возведения ответственных несущих конструкций.
Фото 4. Полнотелый керамический материал
Если вы еще не решили, какой лучше выбрать кирпич на цоколь, мы рекомендуем купить полнотелые изделия, которые характеризуются большей прочностью на сжатие.
Допускается применение и пустотелого материала (см. фото 5), но только для строительства зданий высотой не более 1 этажа, которые не создают чрезмерных нагрузок на основание. При этом в процессе выбора учитывайте, что пустотность – показатель вариативный. То есть у одних элементов она может составлять 15%, а у других – 46%. Соответственно, и допустимая нагрузка у них будет разная. В этом случае не нужно долго думать, из какого кирпича сделать цоколь – выбирайте «золотую середину».
Фото 5. Пустотный красный кирпич
Какой по размерам должен быть кирпич для цоколя?
- 1НФ – одинарный с размерами 250×120×65 мм;
- 1,4НФ – полуторный с габаритами 250×120×88 мм.
Принципиальной разницы в том, какой кирпич из этих видов использовать для цоколя дома, нет. Ориентируйтесь на предполагаемую высоту цокольной части здания – это поможет вам подобрать подходящий по размерам материал.
Стоит отметить, что керамические изделия бывают и двойными (2,1НФ, 250×120×140 мм), но они производятся только пустотелого типа. На практике такой кирпич для цоколя не применяется.
Виды кирпичей и какой из них наиболее оптимален
Существует немало разновидностей кирпичных блоков, но для кладки цоколя годятся далеко не все.
Например, силикатный кирпич, при внешней привлекательности, не может быть использован для строительства цоколя из-за низкой несущей способности и высокой гигроскопичности.
Эти два качества недопустимы для цоколя, так как этот элемент принимает на себя практически полный вес дома и дождевые стоки с поверхности стен.
Оптимальным вариантом материала станет полнотелый керамический кирпич. Он имеет наиболее удачное сочетание качества, цены и эксплуатационных показателей.
Некоторые источники в качестве подходящего варианта указывают клинкерный кирпич. Это — весьма спорный вариант.
Дело в том, что клинкер практически не впитывает воду.
Это является как достоинством, так и недостатком материала, поскольку для качественного сцепления с кладочным раствором необходимо, чтобы материал мог впитывать влагу. Иначе прочность соединения исчезает, а швы начинают оказывать неблагоприятное воздействие.
Они впитывают влагу, которая замерзает и расширяется, разрушая кладку.
Выполнение гидроизоляции и разметка
Гидроизоляция и разметка фундамента под цоколь должны выполняться на первоначальном этапе работ. От правильности выполнения данных процессов завит срок службы и внешний вид создаваемой конструкции.
Гидроизоляция фундамента
Схема гидроизоляции фундамента
Гидроизоляция фундамента по горизонтальной поверхности необходима для предотвращения проникновения капиллярной влаги в кирпичную кладку и конструкцию стены. В данном случае специалисты рекомендуют установку водонепроницаемого слоя осуществить дважды. Первый раз гидроизоляция укладывается на поверхность фундамента, второй – на готовый цоколь.
Для этой цели чаще всего используют рубероид. Лучше всего укладывать его в два слоя, чтобы первый перекрывал швы второго на 10–15 см. Установку рубероида разрешается выполнять только на идеально ровную поверхность, на которой отсутствуют вмятины и выпуклости.
Максимально допустимый перепад по высоте должен составлять 1,5 см. Если он превышает 2 см необходимо осуществить выравнивание поверхности. Это можно сделать при помощи утолщенного кладочного шва или устройством тонкой стяжки из обычного цементно-песчаного раствора.
Установку гидроизоляции в виде рубероида выполняют несколькими способами:
- непосредственно на поверхность фундамента без применения дополнительных клеящих составов;
- с использованием горячего битума;
- разогревая поверхность рубероида горелкой.
Разметка фундамента
Схема разметки фундамента
Специалисты укладывают кирпич на цементно-песчаный раствор, но предварительно рекомендуется разложить его насухо. Это необходимо для того, чтобы определить толщину вертикального шва. Стандартное значение 1 см. Если после раскладки окажется, что ряд выступает или короче от фундамента, рекомендуется увеличить или уменьшить ширину шва на 0,2 см.
Такой подход поможет осуществить кладку с цельных элементов без половинок или четвертей. Такой цоколь будет выглядеть более привлекательно. Если от половинок и четвертинок не обойтись, необходимо точно определить их размер и место размещения.
После раскладки материалов без раствора необходимо отметить на фундаменте места размещения вертикальных швов. После этого каждый элемент аккуратно снимают и устанавливают с использованием клеящего состава. Кирпич укладывают в том же порядке. В противном случае вертикальные швы могут сместиться из-за отклонений от стандартных размеров используемых материалов.
Строительство
Возведение фундамента своими руками возможно, но требует точного соблюдения строительной технологии. Для каждого типа фундамента существует своя пошаговая система монтажа.
Плитный
Как уже говорилось выше, плитный фундамент отлично подойдёт для газобетонных домов. Фундаментная плита может прослужить до 100 лет при грамотном подходе к строительству. Основа надёжности – правильное армирование арматурными прутьями в диаметре не менее 12 мм. Не стоит экономить на материалах, поскольку именно металлический каркас работает на растяжение и не позволит плите растрескаться в будущем.
Армированную бетонную плиту устанавливают под всю поверхность дома. Параметры плиты должны исходить из проекта будущей газобетонной постройки. Например, для гаражей или бань минимальная толщина составляет 100 мм, а для жилого дома – минимум 200-250 мм
При возведении обязательно уделите внимание гидроизоляции плиты: в нижней части основание гидроизолируется рулонными материалами, а верхняя – обмазочными или напыляемыми
Ленточный
Главным материалом ленточного фундамента является бетон, изготовленный из песка, цемента и воды. Для лучшей прочности необходимо укрепить структуру бетонного основания за счёт железного армирования. Перед возведением нужно расчистить территорию предполагаемой стройки и сделать нужную разметку всех несущих стен. Далее изучаются перепады поверхности и выбирается самая низкая точка, таким образом исключается разница в высоте фундамента. Траншею, дно которой должно быть идеально ровным, можно рыть своими руками либо при помощи специальных машин. Далее на дно укладывается специальная подушка из песка и щебня.
Для заливки рекомендуется использовать заводской бетон, который заливается на дно траншеи слоями по 20 см. Каждый слой необходимо утрамбовывать во избежание образования пустот. Поверхность после окончания работ обязательно выравнивается.
Ленточный фундамент должен как следует высохнуть перед началом возведения стен. Для этого может понадобиться около одного месяца.
Сваи и столбы
Свайный и столбчатый вариант считаются самыми экономными ввиду небольшого расхода материалов, а также высокой скорости возведения.
Сверху оба вида соединяются железным горизонтальным ростверком, на котором потом и строится здание.
Перед укладкой первого ряда блоков необходимо провести гидроизоляционные работы для фундамента. В качестве материала для гидроизоляции можно выбрать рубероид или полимер – цементный раствор на основе сухих смесей. Необходимо тщательно выровнять основание цементно-песчаной смесью.
Стоит уделить особое внимание укладке первого ряда газобетонных блоков, ведь от того, насколько ровно они положены, будет зависеть качество всей постройки. Ровность кладки можно определять с помощью шнура и уровня
Для укладки используется специальный клей консистенции густой сметаны. Клеевой раствор наносят мастерком или кареткой, ширина которых должна быть равна ширине кладки.
Оптимальные геометрические параметры
Основным параметром является глубина залегания – рекомендуется делать фундамент для стен из газоблока глубокозаглубленным, чтобы предотвратить пагубные воздействия эффекта пучения грунта на него. Справедливое утверждение – чем он глубже, тем надежнее, но на практике и намного дороже
Поэтому важно правильно соотнести эти факторы и выбрать оптимально подходящую для конкретной местности глубину залегания.
Ширина основания – тоже важный параметр, который влияет на его несущую способность. Определяется она с учетом толщины используемых газобетонных блоков, высоты здания и предполагаемых нагрузок.
Фото 3. Кладка газоблока на плитное основание
На что влияет высота фундамента?
В классическом понимании под высотой основания понимают его глубину залегания. Влияние этого показателя было подробно рассмотрено немного раньше в данной статье.
Однако некоторые пользователи под понятием «высота фундамента» подразумевают высоту цокольной части, с которой будет начинаться кладка газобетонных блоков. В этом случае цоколь воспринимает на себя все негативные атмосферные воздействия. Поэтому его размер подбирается в зависимости от климатических условий, количества осадков в зимний период и прочих факторов.
Фото 4. Газобетонный дом на свайно-ростверковом фундаменте
Минимальная высота фундамента
Итак, продолжим с глубиной залегания основания. Наилучшим образом пучению грунта противостоят фундаменты, опорная подошва которых находится ниже на 150-200 мм глубины промерзания почвы. Поэтому высота фундамента в разных регионах может составлять от 1000 мм и более.
С учетом вышеописанной информации можно с уверенностью утверждать, что лучший фундамент для дома из газобетона тот, который расположен ниже глубины промерзания грунта.
Дом из газобетона — выбор материала для строительства цоколя
Несмотря на относительную легкость газобетонных блоков, под них нужно создавать очень прочный фундамент, который не подвергается изменениям в процессе усадки или движения грунтов. Отличительная черта материала в том, что он очень плохо воспринимает нагрузки на разрыв и при неравномерной просадке основы может потрескаться.
Строительство коттеджей из газобетонных блоков в ИнноваСтрой начинается с формирования надежного и прочного фундамента. Нужно выдержать некоторое время, чтобы основание приняло необходимую форму, и было готово для дальнейших действий. Одна из составных частей надежного фундамента – это цоколь, который обязательно потребует особенного подхода для сооружения дома из газобетонных блоков.
Требования к цокольным этажам при строительстве
Цокольный этаж представляет собой помещения с отметкой пола ниже нулевого уровня, но не более,чем 50% высоты помещения. В проектных застройках цокольный этаж размещают с целью наиболее экономичного использования строительных и земляных объемов. Цокольный этаж может быть построен под частью здания, такие помещения объясняются рельефом местности. Подземные помещения могут занимать всю площадь сооружения. Конструкция подземного этажа аналогична конструкции здания.
Согласно СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» и 2.02.01-8 «Основания зданий и сооружений», к цокольному этажу предъявляются следующие требования:
- Цокольный этаж – это помещения здания, которые должны быть ниже нулевой отметки и выше уровня отметки земли не более 50% высоты цокольного этажа. Высота помещения должна быть не менее 1,80 м.
- Ширина лестничных маршей цокольного помещения должна быть не менее 0,9 м.
- Цокольное помещение должно быть обеспечено отдельным выходом наружу.
- Для обеспечения вентиляционных потоков необходимо оборудовать продухи, которые должны быть расположены на высоте 20-25 см от нулевой отметки.
- Устройство приямок (оконные проемы в помещениях подвалов или цокольных этажей), регламентируемые санитарными нормами и правилами СНиП 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».
Марка кирпича для цоколя
Марка кирпича для цоколя должна быть не ниже М200 для кирпичного дома в несколько этажей и не ниже М150 для других более легких конструкций стен в 1 этаж. Почему? Потому что цоколь-это самая нагруженная конструкция после самого фундамента. Цоколь будет нести на себе все,что выше него:
- стены
- перекрытие
- крышу
- снег на крыше
- мебель и людей в доме
В соответствии со СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции»:
Рекомендуется использовать глиняный обожженный кирпич пластичного формирования по ГОСТ 530-2007 «Кирпич и камень керамические» М-150 и более, F-50, где :
- M – прочность и стойкость на изгиб, сжатие
- F – морозостойкось (устойчивость против резкого перепада температур)
Фундамент и расширение существующих фундаментов
Так как же обложить дом облицовочным кирпичом, если нет места на фундаменте? Если облицовочные работы желательно поручать высококвалифицированным каменщикам, то работы по расширению фундамента можно провести самостоятельно. Разумеется, перед началом работы нелишним будет уточнить, что такое собственно фундамент, как расширить фундамент и наметить основные этапы проведения работ. Фундамент может быть:
- столбчатый/свайный с железобетонным ростверком;
- ленточный монолитный.
Предполагается, что существующий фундамент не обладает достаточной шириной и его необходимо расширить, для этого к уже существующему основанию здания «привязывается» добавочный фундамент.
Изготовление столбчатого фундамента в качестве добавочного практикуется редко, поскольку проведение работ сопряжено с определёнными сложностями. Если в качестве ростверка планируется использовать железобетонную балку, то нужно будет привлекать кран. При заливке монолитного ростверка потребуется значительный объём работ по изготовлению опалубки.
Работы по изготовлению ленточного фундамента значительно проще, поэтому, как правило, применяют именно его. К тому же монолитный ленточный фундамент (сделанный по правилам) впоследствии станет дополнительным основанием всего здания.
