Что такое фундаментные балки и их основные параметры

Демонтаж конструкций

Для выполнения демонтажа монолитных железобетонных конструкций используют разные материалы и способы.

Методы демонтажа монолитного железобетона:

• Взрывной – актуален в процессе сноса здания, но опасен и должен выполняться профессионалами
• Механический – с применением спецтехники и соответствующего инструмента
• Полумеханический – с использованием электрического и пневматического инструмента (канатная, механическая пила, алмазный бур, отбойный молоток и т.д.)
• Мини-роботы – для небольших помещений и опасных условий
• Электрогидравлический способ – гидроклинами, безопаснее взрыва, по воздействию идентичен
• Комбинированный – используются разные способы, в соответствии с текущими задачами и условиями

Демонтаж выполняют после полной разборки и отключения коммуникаций. Если сносят постройку, обязательно вокруг нее возводят временное ограждение.

Монолитный железобетон используется в современном строительстве повсеместно, что объясняется прекрасными характеристиками прочности, надежности, долговечности, другими плюсами. Монолит из бетона и стальной арматуры актуален при возведении самых разных зданий и элементов. При условии правильного выполнения всех этапов, соблюдения технологии и использования в работе лишь качественных материалов железобетон монолитный демонстрирует прекрасные свойства и позволяет создавать самые разные конструкции.

Маркировка и размеры

Все железобетонные балки маркируются по стандартам. Буквы обозначают типоразмер: железобетонные стропильные балки с находящимися параллельно поясами обозначаются буквосочетанием БСП, железобетонные балки стропильные односкатные обозначаются как БСО, двускатные – БСД. БП – это подстропильные балки.

Кроме букв, в маркировке также используют цифры. Стандартная маркировка предполагает обозначение, реализованное в трех группах букв и цифр. Обозначаются тип (буква), размер, перекрываемый пролет (указывается в метрах арабскими цифрами).

Также маркировка включает информацию про идентификацию категории в соответствии с несущей способностью, классом прутьев для армирования, марки бетона. Дополнительные характеристики (серия, особенности применения, нюансы конструкции и т.д.) также указываются.

Вне зависимости от сферы применения железобетонных балок, габариты, размеры обозначаются в трех параметрах. Расчет железобетонной балки осуществляется с использованием каждого из них.

Размеры и габариты балки – обозначение:

• Длина (L) – параметр должен превышать длину пролета на 40 сантиметров и выступать за края опорных частей минимум по 20 сантиметров на несущие стеновые конструкции.
• Высота (Н) – величина равна минимум 5% длины или составляет 1/20 ее часть.
• Ширина (В) – данный параметр соотносится с высотой в пропорции 5:7.

Изготовление

Если ваш строительный объект небольшой, то возможно рациональнее создать железобетонную балку самостоятельно.

Для этого поступаем следующим образом:

1. Выкладываем дно опалубки для бетонного изделия из прочного деревянного щита.
2. Затем формируем стенки, для которых можно взять более тонкие доски.
3. Простилаем с внутренней стороны полиэтиленовую плёнку. Это поможет впоследствии легче отделить дерево от застывшего бетона.
4. Устанавливаем армированные пояса в нижней и верхней части конструкции.

Использование проволоки для фиксации армированных прутьев

1. Замешиваем раствор из цемента, песка и гравия в соотношении 1:2:4 соответственно. Воды добавляем в два раза меньше количества получившейся сухой смеси.

Оборудование для замешивания бетона

1. Заполняем получившейся смесью подготовленный объём. При этом не следует растягивать заливку на несколько этапов во избежание образования холодных швов.
2. Бетон пробиваем стальным прутом в нескольких местах и осуществляем вибропрессование, чтобы удалить возможные воздушные карманы внутри раствора.
3. Накрываем конструкцию полиэтиленовой плёнкой и смачиваем водой до полного застывания, которое произойдёт через четыре недели. После чего снимаем опалубку и можем использовать балку по назначению.

Балки фундаментные, их назначение, типы

Сборные железобетонные фундаментные балки служат для опирания на них конструкций стен, они также защищают пол от продувания в случае просадки отмостки.

Применение фундаментных балок обязательно в производственных зданиях с кирпичными и блочными стенами. При навесных панельных стенах фундаментные балки хотя и не несут нагрузки от них, однако существенно облегчают производство работ и обеспечивают долговечность нижней части панелей. Установка стен на фундаментные балки кроме экономических создает также и эксплуатационные преимущества — упрощает устройство под ними всевозможных подземных коммуникаций (каналов, туннелей и т.п.).

Форма поперечного сечения фундаментных балок определяется по каталогу в зависимости от типа (конструкции) и толщины стены и может быть трапециевидной или тавровой. Поперечное сечение имеет скосы, облегчающие извлечение балок из форм при изготовлении.

Рисунок – фундаментная балка таврового сечения

Рисунок — фундаментная балка трапециевидного сечения

Фундаментные балки свободно укладывают между подколониками фундаментов соседних колонн на специальные бетонные столбики, устраиваемые на уступах фундаментов. Столбики иногда называют приливами, их размеры в плане не менее 300×600 мм. Зазоры между торцами балок и подколонниками должны быть не менее 25 мм, их заполняют бетоном класса С8/10.

Рисунок -опирание фундаментной балки на фундамент

1 – набетонку по верху стакана фундамента до отметки -0.030 выполнять из бетона класса С8/10 после монтажа колонн, рам ворот и балок фундаментных

Для опирания наружных стен балки укладывают с внешней стороны колонн так, чтобы ось балок совпадала с осью стены. Для опирания конструкций внутренних стен (при их наличии) продольные оси балок совмещают с центрами колонн.

Длина фундаментных балок определяется по рисунку

Lф.б.=Lшага-(а/2+75+с+25)·2

Рисунок -укладка фундаментной балки на фундамент

В шаге воротного проема фундаментные балки отсутствуют, т.к. на нагрузку от транспорта они не рассчитаны. Кладку кирпичного обрамления ворот опирают на набетонки столбчатых фундаментов колонн.

Отметка верха фундаментной балки всегда должна быть — 0,030 м. На этой отметке по верху балки устраивают горизонтальную гидроизоляцию из 1…2 слоев рулонного гидроизоляционного материала на мастике или слоя цементно-песчаного раствора состава 1:2 толщиной 30 мм.

Для предотвращения деформации балок вследствие возможного пучения грунтов снизу под балки и со сторон предусматривают подсыпку из дренажных материалов (шлака, крупнозернистого песка или кирпичного щебня). Подсыпка выполняет и еще одну функцию — исключает возможность промерзания пола вдоль наружных стен здания.

Вдоль фундаментных балок на поверхности грунта устраивают тротуар или отмостку с уклоном от стен здания 3 … 5 % для отвода поверхностных вод.

Рисунок -Узел фундамента под колону крайнего ряда

—

Кондуктор-шаблон для анкерных соединений

При заливке бетонного основания под металлические колонны используют специальный кондуктор, с помощью которого контролируется глубина и высота установки анкерных болтов. По сути, это своего рода шаблон для установки анкеров. Чаще всего изготовление кондуктора проводится из металла, на верхней поверхности которого нанесены риски для совмещения с осями и последующей проверке правильности установки с помощью теодолита. Отверстия для крепления болтов делаются в соответствии с диаметром анкеров.

Перед заливкой бетоном болты привариваются к арматурному каркасу основания, а после заливки бетоном, до того момента как он наберет свою техническую твердость проводится проверка правильности расположения болтов. Следующим этапом проводится контроль жесткости опалубки и анкеров. В завершении данной контрольной операции проверяется высотно-плановый показатель расположения.

Кондуктор-шаблон для анкерных соединений

Под тяжелые стальные конструкции используются тяжелые или усиленные варианты анкерных болтов. Размеры как диаметра болта, так его длины и шага резьбы существенно отличаются от легких анкерных соединений. Установка усиленных тяжелых болтов проводится с помощью шаблонов, в нужном положении до заливки основания бетоном. Для большей фиксации таких шаблонов используют дополнительную фиксацию каркасными стойками, придающих конструкции более жесткий вид.

После заливки бетоном, шаблоны анкерных болтов убираются, при этом, как правило, каркас остается на месте установки

При проведении этого этапа работ особое внимание уделяется правильному расположению болтов, обязательно контролируются буквально все параметры – высота, глубина вертикальность установки. Это один из самых трудоемких процессов, но от него зависит насколько верно проведено установка фундамента

Для облегчения работ на этом этапе используется несколько эталонных шаблонов-кондукторов. Сваренный из металлического швеллера или иного металлического профиля большой толщины с нанесенными координатами осей он должен обладать большой массой и жесткостью. В намеченных местах просверливаются отверстия под диаметр анкерных болтов. Для легких болтов, как правило, используется обычный деревянный брус.

Перед установкой болтов проверяется правильность установки кондуктора. Он совмещается по осям координат, а по высоте устанавливается согласно меток, на стойках каркаса.

Этапы устройства основания

При разметке участка желательно использовать геодезическое оборудование

После того, как будут закончены работы над проектом будущего здания, следует приступать непосредственно к строительным работам. Прежде всего, производится перенесение проектных чертежей на местность.

Участок строительства разбивается с помощью осевых линий – тонкой проволоки или шпагата, натянутых на колышки.

Эти колышки устанавливаются таким образом, чтобы осевые линии, пересекаясь между собой, образовывали периметр будущего здания. Затем производятся земляные работы. Их характер и объём полностью зависят от типа запроектированного фундамента.

Для равномерного распределения веса здания на опоры, необходимо максимально точно рассчитать на местности точки заложения оснований под столбы.

Ниже рассмотрим особенности устройства монолитных фундаментов для колонн, производимых по различным технологиям.

Столбчатое монолитное основание

Для устройства столбчатого монолитного фундамента достаточно выкопать яму нужной глубины под заливку монолитного стакана, либо для установки готового «стакана». На дне также сооружается песчано-гравийная подушка. Перед заливкой монолитного столбчатого фундамента вымеряется точка установки колонны и сооружается опалубка.

Внутрь нее помещается каркас с закладной или с выступающими вверх штырями для крепления будущей опоры. Конструктивно столбчатое основание может быть исполнено как в виде монолитной плиты, так и в виде ступенчатой пирамиды из двух-трёх уступов. В последнем случае каждая ступень заливается по отдельности, начиная с самой нижней.

Посмотрите видео, как производится установка колонны в стакан.

Ленточное монолитное основание

В этом случае выкапывается траншея по всему периметру постройки, а также там, где будут проходить внутренние несущие стены. В точках монтажа колонн делаются расширения или углубления в грунте, если проектом предусматривается установка или заливка в этих местах бетонных «стаканов».

Конструкция ленточного основания под колонны

В случае если общая масса строящегося здания не такая уж и большая, можно обойтись без подобного усиления конструкции. Достаточно будет в точках монтажа несущих опор лишь усилить каркас с помощью более толстой арматуры, выпуска вертикальных стержней или установки металлических пластин – «закладных».

По всему периметру траншеи, на дно засыпается подушка из крупного песка, гравия или щебня, а затем укладывается объёмный каркас. Он собирается и монтируется таким образом, чтобы возвышаться над уровнем траншеи на определённую высоту (не менее 30-40 см), необходимую для защиты стен здания от потоков талой и дождевой воды. Выступающая часть каркаса забирается в опалубку.

Сплошное монолитное основание

Для заливки сплошной железобетонной плиты необходимо снять верхний слой почвы на всей площади будущей постройки. Затем площадка выравнивается в горизонтальной плоскости и засыпается щебнем, песком или гравием. Поверх песчано-гравийной подушки укладывается объёмный каркас, в точках монтажа опор также делается усиление каркаса, выпускаются стержни (анкерные болты) либо монтируется металлическая закладная пластина.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как производится монтаж колонны на готовое основание.

Свайные монолитные основания

По типу устройства такие основания могут быть нескольких типов, но к монолитным фундаментам под колонны можно отнести, пожалуй, только буронабивную технологию. В местах монтажа будущих колонн с помощью бура делается отверстие, куда устанавливается опалубка.

Устанавливать закладные, анкера или выпуски арматуры под будущую колонну лучше до заливки монолита. В этом случае возможно скрепить данные детали с каркасом, что делает связь колонны с основанием более прочной. Кроме того, это отнимет гораздо меньше сил и времени.

Поскольку от правильного выбора фундамента зависит надёжность здания и долговечность его эксплуатации, подходить к расчётам нужно очень ответственно. Наилучшим вариантом будет обратиться к специалистам, которые смогут составить проект с учётом всех мельчайших нюансов.

Создание и монтаж армирующего каркаса

Армировать ленточный фундамент монолитного и монолитно-сборного типа необходимо для повышения сопротивления силам деформации и нагрузкам, которые воздействуют на основание в процессе эксплуатации.

Армокаркас состоит из следующих видов стержней:

1. Рабочая арматура — продольные пруты, воспринимающие изгибающие нагрузки.
2. Хомуты — поперечные горизонтальные стержни, связывающие армокаркас.
3. Вертикальные хомуты, связывающие стержни, расположенные в разных плоскостях.

При создании армирования для ЛМФ необходимо руководствоваться СП 63.13330.2012. Нормативы устанавливают следующие размеры сечения арматуры для различных типов конструкций:

• легкие дома, хозпостройки — 8-10 мм;
• дома из штучных материалов, бруса — 10-14 мм;
• тяжелые строения из кирпича, блоков — 14-18 мм.

Максимально допустимое сечение арматуры для малоэтажного строительства — 22 мм.

Для создания армирующих узлов фундамента применяются стержни класса А3 (А400) или А240, отличие между ними незначительное. Количество рабочих стержней в армокаркасе 4 или 6. Шаг поперечного армирования 20-60 см. Вязку армокаркаса необходимо производить при помощи вязальной проволоки с диаметром 0,6-1 мм. Лучше всего использовать для вязки специальный пистолет или крючок. В сравнении со сваркой вязка обеспечивает более высокую надежность. Применять сварку вместо вязки можно только на продольных прямолинейных участках каркаса (подробнее в ГОСТ 14098-91).

Схема армирования

Угловые соединения арматуры выполняются следующими способами:

1. Жесткое внахлест или «лапкой». Концы стержней сгибаются под углом 90 градусов и соединяются друг с другом проволокой.
2. Г-образными хомутами. Хомут накладывается внахлест, внутренние стержни соединяются с внешними.
3. П-образными хомутами. Дополнительные стержни П-образной формы устанавливаются внахлест, создавая дополнительный каркас для вертикальных и горизонтальных стержней.

При армировании тупых углов стержень вверху изгибается, а снизу соединяется внахлест. В точке сгиба монтируется дополнительный хомут.

Армирование тупого угла

Зная план армирования и параметры используемой арматуры можно рассчитать необходимое количество и стоимость прутьев. Для армокаркаса на 4 прута расчет производится следующим образом:

• длину монолитной ленты умножаем на 4 и получаем длину продольной арматуры;
• длину монолитной ленты делим на шаг между вертикальными стержнями и умножаем на 4 — получаем длину вертикальных стержней;
• складываем оба значения и получаем общую длину арматуры для каркаса
• учитывая, что длина одного стержня составляет 6 м, полученную сумму делим на 6 и получаем количество прутьев.

При покупке рекомендуется взять количество стержней с запасом — на 5-10% больше рассчитанного количества. Готовый армокаркас укладывается в опалубку так, чтобы арматура не касалась ее стенок и дна траншеи.

Заливка монолитной ленты фундамента

Для заливки ленточного фундамента заказывается или замешивается бетон марки В17,5 или В20. Некоторые источники советуют применять бетон В25. В частном строительстве делать это нецелесообразно, разница в стоимости будет достаточно существенная, а несущая способность основания нисколько не снизится при использовании В20. По показателю морозостойкости применяется бетон F100-150, по влагостойкости — W6-8.

При заливке бетонного раствора необходимо соблюдать следующие правила:

1. Бетон должен заливаться слоями толщиной 10-20 см.
2. Каждый слой уплотняется виброинструментом так, чтобы не касаться армокаркаса.
3. Заливка следующего слоя должна производиться до схватывания предыдущего.
4. После заливки бетон накрывается полиэтиленом.

Железобетонный ленточный фундамент затвердевает в течение 25-28 дней. После того как бетон набрал необходимую прочность можно приступать к утеплению и гидроизоляции фундамента.

Мнение эксперта

Сергей Федоров

Профессиональный строитель. Стаж 18 лет

Задать вопрос эксперту

Монолитный фундамент с армирующим поясом нельзя оставлять в зимний период без нагрузки. Поэтому если вы планируете продолжить стройку весной, необходимо позаботиться о нагрузке, которая должна составлять не менее 30% от суммарной массы дома.

Заливка ленточного фундамента с АБС

Для ленточного фундамента с глубиной заложения более 0,5 м можно рассматривать вопрос об устройстве подвала. Сразу стоит отметить, что проект является далеко не бюджетным: возрастает объем земляных и бетонных работ, многократно увеличиваются трудозатраты.

Как правило, подвал делают под одним небольшим помещением в доме. В этом случае монолитная лента будет являться стенами подвала. Ее следует хорошо утеплить не только изнутри, но и снаружи.

В разрезе подвал под домом с ленточным фундаментом выглядит следующим образом:

Пол подвала заливается бетонной смесью с армокаркасом. Толщина пола — не менее 30 см. Оптимальный вариант — при помощи арматуры пола привязать его к ленте, образуя жесткую сцепку. В этом случае пол не просядет.

Сфера применения и виды ленточного монолитного основания

Выбор конкретного типа основания для будущего здания зависит от множества факторов, основными среди которых выступают вид материала для возведения дома, количество этажей, тип грунта и его свойства, уровень прохождения грунтовых вод и промерзания земли и т.д. Все эти показатели влияют на главный параметр – степень нагрузки несущих конструкций на опору и основание.

Когда строится ленточный монолитный фундамент:

• Большой вес стен дома из камня, кирпича, бетона
• Наличие тяжелых перекрытий в конструкции – металлических, железобетонных
• Наличие неоднородных грунтов на участке для строительства объекта (что, в свою очередь, провоцирует неравномерное распределение нагрузок на основание)
• Закладка в проект цокольного этажа, гаража, подвала в будущем доме

Фундамент ленточно-монолитный являет собой ровную горизонтальную полосу единой формы с единым значением поперечного сечения. Полоса проходит по всему периметру здания, а также под внутренними стенами. Монолитную конструкцию выполняют из железобетона – раствор заливают в опалубку с собранным арматурным каркасом внутри.

По типу сборки конструкции ленточный фундамент может быть:

• Монолитный – бетон заливается в опалубку с арматурой непосредственно на объекте.
• Сборный – составляется из произведенных на заводе блоков, на 25% менее прочный в сравнении с монолитным вариантом.

Монолитные ленточные фундаменты по типу заглубления и конструкции:

• Заглубленный – в грунт уходит 50-70% высоты основания. Данный тип конструкции актуален при возведении коттеджей из разного типа тяжелых материалов. Очень высокая несущая способность дает возможность обустроить в доме хороший цокольный этаж или подвал. Заглубленный фундамент из железобетона предполагает серьезный объем земляных/бетонных работ, поэтому применяется редко.
• Мелкозаглубленный – самый популярный тип конструкции. Лента заглубляется на 20-30% высоты (обычно на 40-70 сантиметров), идеально подходит для зданий из бруса, железобетонных плит, кирпича, пено/газоблоков. Высокая несущая способность, надежность, минимальные трудозатраты – основные преимущества. Предполагает пролегание уровня грунтовых вод глубже метра.
• Незаглубленный – предполагает поднятие пояса цоколя, демонстрирует немалую прочность на изгиб. Обычно высота больше ширины, подходит для срубов, бань, сараев, дач.
• Т-образный фундамент ленточный монолитный (железобетонный) – предполагает уширение подошвы с целью компенсировать боковые смещения. Актуальна конструкция для легких строений, заборов, террас. Обратную засыпку делают песком.
• Пояс ленточного типа – без заглубления, используется для щитовых, каркасных зданий, с целью повышения опорной поверхности делают ширину больше высоты.

Строительство монолитного ленточного фундамента может осуществляться на грунте любого типа. На супесях, сухих песках, суглинках конструкция проектируется выше уровня промерзания. Средне/высокопучинистые почвы предполагают заглубление на 20-30 сантиметров ниже границы промерзания без дренажа. В случае, когда решают заменять пучинистую почву на непучинистую и выполняют дренаж, фундамент допускается заглублять выше границы промерзания.

Если на участке отмечен высокий уровень грунтовых вод, сначала проводят осушительные мероприятия, так как гидростатическое давление будет деформировать фундамент. В таком случае также можно использовать свайную технологию обустройства основания.

Материалы для сборного железобетонного фундамента

Само определение фундамент (основание) дома — уже обязывает отнестись к этой конструкции с особым вниманием. Нельзя ошибиться в выборе материалов для строительства такого сооружения, а потому в этой главе будут рассмотрены основные характеристики материалов, из которых состоит сборный железобетонный ленточный фундамент

Плиты фундаментные железобетонные

Железобетонные фундаментные плиты предназначены для распределения нагрузки от стен сооружения на грунтовое основание фундамента.

Бетонные плиты ФЛ для фундамента

Бетонные плиты для фундамента изготавливают из тяжелого бетона плотностью равной 2200–2500 кг/м3, и используются для возведения подземной части фундамента как на сухих, так и на водонасыщенных грунтах с допустимой температурой воздуха до – 40°С (см. таблицу).

Фундаментные плиты: прочность на сжатие — таблица

Железобетонные плиты ленточных фундаментов: ГОСТ 13580 85, в зависимости от толщины и массы опирающихся на них стен делятся на четыре группы.

Каждая из этих групп обозначена в буквенно–цифровой маркировке изделия:

1. Наименование изделия — ФЛ и ширина плиты в дециметрах.
2. Длина фундаментной плиты в дециметрах.
3. Цифра, указывающая номер группы согласно несущей способности изделия.
4. Буква, обозначающая значение проницаемости бетона.

Параметр, обозначающий проницаемость бетона, обычно указывается для железобетонных плит, используемых в условиях воздействия агрессивных факторов:

1. Н — низкая проницаемость.
2. П — пониженная проницаемость.
3. О — особо низкая проницаемость.

Приведем пример: плита железобетонная под фундамент, длиной 2380 мм и стандартной шириной 1600 мм, при толщине несущих стен 160 мм, обозначается следующей маркировкой — –2. Та же плита, но с показателем проницаемости бетона выглядит вот так — –2–Н (низкая проницаемость).

Фундамент из железобетонных плит параметры

Фундаментные блоки для сборных фундаментов

Фундаментные блоки ФБС для сборного фундамента

Фундаментные железобетонные блоки ФБС при устройстве основания зданий работают в одной связке с железобетонными фундаментными плитами, но плиты выполняют только роль основания (подушки), а фундаментные блоки выполняют функцию несущих стен подземной и цокольной части здания. А еще могут применяться для строительства ограждающих конструкций промышленных зданий и сооружений.

Применение технологии сборных железобетонных фундаментов при строительстве здания, помогает значительно ускорить процесс производства строительно–монтажных работ в сравнении с традиционными монолитными фундаментами.

Сборные ленточные фундаменты: технология

Правда, конечная цена такого сооружения будет выше цены готового монолитного фундамента, но если сравнить время монтажа готовых укрупненных элементов сборного фундамента, и общее время заливки и набора проектной прочности монолитного фундамента, то сборный вариант выглядит намного лучше по всем этим показателям.

Для индивидуального строительства обычно применяются блоки ФБС следующих модификаций:

• из тяжелого бетона;
• из силикатного бетона;
• из керамзитобетона.

Средняя плотность любого типа фундаментных блоков должна быть 1800 кг/м3 и выше (см. таблицу).

Блоки фундаментные из тяжелого бетона параметры

Фундаментные блоки изготавливаются согласно строительных норм и требований ГОСТа 13579 78, и по своей конструкции делятся на три категории:

1. Фундаментный блок сплошной (ФБС).
2. Сплошные фундаментные блоки с отверстиями для прокладки коммуникаций и вырезами под укладку перемычек (ФБВ).
3. Фундаментный блок пустотный (ФБП).

Маркируются ФБС аналогично фундаментным плитам (ФЛ). Например, длина блока 2380 мм, стандартная ширина 400 мм, типовая высота 580 мм, сплошной — ФБС24.4.6–Т.

Подробнее о ленточных железобетонных фундаментах Вы можете узнать из этого видео:

Размерные и типовые характеристики балок

При строительстве здания очень важно подобрать фундаментные балки, размеры и форма которых будут соответствовать конкретному проекту. Чтобы упростить строителям задачу Государственным стандартом были определены шесть основных категорий типоразмеров данных элементов:

• 1 ФБ. Балки с сечением в форме трапеции, верхняя основа которых равна 200 мм, нижняя – 160 мм. Базовая высота элементов – 300 мм. Всего насчитывается шесть типоразмеров таких балок с длиной от 1,45 до 6 м;
• 2 ФБ. Элементы с сечением в форме буквы «Т». Ширина верхнего основания – 300 мм, размер нижней площадки – 160 мм, высота – 300 мм. Толщина верхней части – 100 мм. В серию входят шесть типоразмеров длиной от 1,45 до 6 м;
• 3 ФБ. Данные фундаментные балки – серия 2 ФБ в увеличенном формате. Разница между ними – в ширине верхней основы (400 мм) и в размерах нижней грани (200 мм);
• 4 ФБ. В данную серию входят тавровые массивные элементы. Размеры верхней площадки – 520 мм, нижней – 200 мм. Толщина верхней части и высота изделия стандартные – 100 мм и 300 мм;
• 5 ФБ. Балки серии считаются стандартными, так как они универсальны. Их высота равна 300 мм, верхняя основа – 320 мм, нижняя грань – 240 мм. Серия включает пять типоразмеров изделий, минимальна длина которых –10,3 м, а максимальная – 12 м;
• 6 ФБ. Серия элементов, высота которых вдвое превосходит стандартный размер, и составляет 600 мм. Размер верхней площадки – 400 мм, нижней – 240 мм. Существует пять типоразмеров столбов, их длины аналогичны длинам 5 ФБ.

Строго контролирующий фундаментные балки ГОСТ допускает отклонение до 12 мм от заявленных линейных размерных характеристик элемента, а также до 20 мм от длины.

Каким бы ни было сечение изделия, на нем всегда присутствуют скосы, которые появляются еще при изготовлении (скосы позволяют вынуть балку из формы).

Длина железобетонных опор, подходящих для конкретной ситуации, обуславливается следующими факторами:

• Глубиной заложения основания;
• Расстоянием между колоннами;
• Габаритами подколонников.

Виды рандбалок

Рандбалки выпускаются на заводах железобетонных изделий в соответствии с ГОСТ №28-737-90, который регламентирует технические условия их отливки, размеры и форму. Для их отливки применяется тяжёлый армированный железобетон марки прочности от М-250 до М-400 (В-20…В-30). По своим особенностям фундаментные балки классифицируются по нескольким показателям:

• Размер и форма.
• Область применения.
• Тип армирования.

В строительной документации данные ж/б детали обозначаются как БФ – «балки фундаментные железобетонные». По размеру и форме они подразделяются на 6 классов, от БФ-1 до БФ-6.

Фундаментные балки

Классификация рандбалок согласно ГОСТ № 28-737-90

Маркировка	Сечение	Высота детали	Длина детали
БФ-1	Трапецевидное. Ширина: низ – 16 см, верх – 20 см.	30 см	145 – 595 см
БФ-2	Тавровое. Низ – 16 см, верх – 30 см.	30 см	145 – 595 см
БФ-3	Тавровое. Низ – 20 см, верх – 40 см.	30 см	145 – 595 см
БФ-4	Тавровое. Низ – 20 см, верх – 52 см.	30 см	145 – 595 см
БФ-5	Трапецевидное. Низ – 24 см, верх – 32 см.	30 см	1030 – 1195 см
БФ-6	Трапеция. Низ – 24 см, верх – 40 см.	60 см	1030 – 1195 см

• Пристенные. Монтируются по периметру здания и применяются в качестве опоры для наружных стен.
• Связные. Обеспечивают жёсткую связь между опорными столбами фундамента.
• Рядовые. Устанавливаются между связевыми и пристенными рандбалками для придания большей прочности всей сборной конструкции.
• Ребристые. Данный вид рандбалок используют для проводки сантехнических коммуникаций.

В зависимости от типа армирования фундаментные балки делятся на 2 категории.

1. С напряжённым армированием. Напряжённое армирование позволяет увеличить сопротивление ж/б детали растягивающим и изгибающим деформациям. Таким образом, рандбалка может выдерживать большие нагрузки и использоваться в качестве несущей опоры. Предварительное напряжение арматуры производится методом растягивания или нагрева стальных прутов и обязательно выполняется при отливке несущих балок длиной более 6 м.
2. С обычным армированием. В данном случае отливка ж/б деталей производится без предварительного напряжения арматуры. Такие детали применяются в качестве опоры для конструкций с относительно небольшой массой. Ненапряжённое армирование применяется для рандбалок длиной не более 6 м.

Пошаговая инструкция устройства сборного фундамента

Имея на руках все данные о фундаменте (глубина, ширина, форма), вы можете приступать к земельным работам. Мы рассмотрим весь процесс по шагам, чтобы вам было легче:

1. Сначала очистите всю площадку. Она не должна иметь лишних предметов.
2. После чего вы должны сделать разметку ленты на грунте. Для этого вам потребуются веревка и колышки. Ваша задача – точно перенести рисунок фундамента на основание. Вы должны придерживаться размеров и четкой формы. Для работы используйте нивелир и уровень. Забивайте колышки на углах и соединяйте их веревкой. Должно получиться так, как на рисунке.
3. По уже сделанной разметке нужно выкопать траншею. Здесь у вас есть два варианта: простой и тяжелый. Простой довольно быстрый и вы будете не задействованы. Все сводиться к работе тяжелой техники. Это быстро и без усилий, но придется заплатить за работу. Второй вариант сложнее – нужно вырыть траншею своими руками. Самому это будет сделать сложно, поэтому обратитесь за помощью к знакомым.

Вот и все, на этом ваши ручные работы заканчиваются. Дальше в ход идет тяжелая техника. Чтобы поднимать фундаментные стеновые блоки и плиты, вам не обойтись без крана. Аренда такой техники посуточная, поэтому правильно рассчитайте время, чтобы не переплачивать лишние средства и сделать все быстро. В идеале нанять специальную бригаду, которая профессионально выполнит за вас всю работу. Иногда это даже выгодней, так как простой крана минимальный.

Что происходит дальше? А дальше все просто. Исходя из плана возводится фундамент. Сначала краном в опалубку устанавливаются трапециевидные плиты. Они будут служить основанием. Установка начинается с угла здания. У блоков и плит есть специальные петли, за которые и поднимают элемент. Задача мастеров заключается в прикреплении крюков к петлям, приему и направлению подаваемого краном элемента и, после правильной установки, снятия крюков.

Когда все подушки фундамента будут установлены, поверх их делается армированный пояс из железобетона. Используются прутья арматуры и бетонный раствор. После полного высыхания процесс повторяется, но только в этот раз уже используются обычные стеновые блоки для наращивания.

Между блоками есть специальные пазы, в которые нужно залить бетонный раствор. Наращивание выполняется до нужного уровня. После того как швы высохнут, можно приступать к гидроизоляционным работам. Для этого вам потребуется гидроизоляционный материал, например, рубероид. Его нужно уложить в несколько слоев на поверхность основания. Для фиксации используется битумная мастика.

После всех манипуляций ваш фундамент готов. Теперь вы можете смело наращивать стены фундамента.