Каркас крыши: устройство, стропила, выбор материалов и технология монтажа

Конструкция

Односкатная крыша имеет две точки опоры, разница высот задает уклон скатов. Итак, конструкция состоит из таких элементов:

Стропильной системы – совокупность опорных элементов, которые используются для фиксации скатов кровли.
Фронтонов – участки, которые ограниченные скатами и карнизом.
Свеса – выступающая часть стропильной ноги, которая защищает от промокания конструкции в дождливую погоду.
Кровельного материала с финишным покрытием, который защищает от атмосферных осадков.
Утеплителя – используется для термоизоляции крыши.

Мауэрлат – крепкий брус, который является основанием крыши. С помощью него нагрузка распределяется равномерно.

Стропильные ноги – прочные и ровные бруски, из которых формируются скаты.

Обрешетка – сплошное или решетчастое основание, на которое настилается кровельный материал.

Чтобы правильно выполнить установку, следует знать обо всех особенностях конструкции.

Сложные архитектурные решения

К самым сложным конструкциям относят: куполообразные, конические, сводчатые и комбинированные крыши. Их используют при строительстве жилых зданий, храмов и реставрации объектов культурного наследия. Ими украшают небольшие объекты – башни, эркеры, беседки. Для сложных архитектурных решений трудно подобрать кровельный материал (подходят не все).

Купольная и коническая форма

Самая сложная и затратная технология (необходимы специальные опорные элементы для поддержания купола). Но такая конструкция позволяет получить удивительно красивый внешний вид. Установка окон в такой конструкции исключена.

Сводчатые крыши

Такие крыши похожи на арки – полукруг над домом (используют изогнутый профиль). Обычно сводчатые конструкции применяют как навес над строением (например, беседкой).

Комбинированные крыши

Применяются при строительстве больших частных домов сложной формы. Для создания комбинированной крыши применяют различные современные технологии (описанные выше). При планировании необходимо тщательно продумать будущий дизайн, чтобы каждый элемент гармонировал с другими и получился цельный образ. Такие дома, при грамотном подходе, становятся похожи на замки.Обращайтесь в : наши специалисты имеют большой опыт кровельных работ и соответствующую квалификацию. Качественно выполним любой проект: беремся за возведение скатной кровли любого вида! Работаем в Липецке и по области. Возможен выезд в соседние регионы. Фотогалерея скатных крыш

Шаг 3: Каркасные стены

Каркасный дом своими руками собирают из отдельных элементов, раскраивая и подгоняя их на строительной площадке. Возможен монтаж более крупных секций или даже целых конструкций, заготовленных на заводе.

Способы сборки каркаса

Быстровозводимые здания сегодня строят способами:

традиционным — последовательно собирают каркас из стоек, ригелей, укосин, утепляют стены, монтируют обшивку;
методом «канадской платформы» — секции заготавливают горизонтально на черновом полу и выставляют их в проектное положение;
из СИП-панелей — крупные элементы, раскроенные на заводе, собирают на площадке при помощи соединительных брусьев и полиуретанового клея;
по немецкой технологии «фахверк» — доски каркаса, являющиеся одновременно декоративной отделкой, располагают снаружи утеплителя;
по шведской технологии — каркас монтируют из двух обрешеток, первая предназначена для установки утеплителя и крепления внешней отделки, вторую используют для прокладки коммуникаций и монтажа внутренней облицовки.

Монтаж каркаса способом «канадская платформа».

В частном строительстве для сборки своими руками чаще применяют классический способ, не требующий сложных монтажных работ и затрат на подъемную технику.

Установка и сечение стоек

Этапы монтажа стоек каркаса включают:

Разметку на покрытии чернового пола мест установки стоек. Обычно шаг составляет 60 см. Это удобно для последующей укладки плит минеральной ваты. В двухэтажных зданиях расстояние уменьшают до 40 см.
Нарезку опор из сухой обработанной доски толщиной 50 мм. Сечение подбирают по расчету на несущую способность.
Установку стоек в углах, выравнивание, закрепление временными укосинами.
Монтаж промежуточных элементов.
Соединение опор брусом верхней обвязки.
Усиление оконных и дверных перемычек досками, уложенными на ребро. Если этого не сделать, при прогибе произойдет защемление рамы, возникнут трещины на стеклах, отделке фасада и внутренних поверхностей стен.
Укрепление каркаса укосинами из досок 100х25 или 150х25, врезанными в верхнюю и нижнюю обвязку, стальными перфорированными полосами, горизонтальными перемычками. Дополнительное усиление не требуется, если каркас обшивают жесткими листами ОСП, многослойной фанеры.
Обшивку лобовой доской балок верхней и нижней обвязки. Рекомендуется проложить слой базальтовой ваты для утепления конструкции.

Для подбора сечения стоек суммируют все нагрузки, действующие на несущий каркас. Если здание небольшое, то при высоте до двух этажей размеры бруса принимают:

для наружных стен — 150х50 мм, 200х50 мм;
для внутренних перегородок — 100х50 мм.

Прочности таких сечений вполне достаточно для восприятия вертикальных и боковых нагрузок. При теплотехническом расчете может оказаться, что для размещения теплоизоляции требуется большая, чем расчетная, ширина стоек.

Увеличивать сечение несущего бруса нецелесообразно. В этом случае утеплитель укладывают в 2 слоя — один между стойками каркаса, второй — по наружной обрешетке с перевязкой. Такая компоновка поможет избежать теплопотерь через деревянные элементы, углы, обрамления проемов.

Укосины или раскосы

Укосины или раскосы устанавливают временно для придания устойчивости каркасу при монтаже или постоянно, чтобы конструкция сохраняла геометрию длительное время.

Укосины в каркасе устанавливают наклонно.

Чтобы постоянные укосины выполняли свою роль — обеспечивали жесткость каркасу, при их установке соблюдают правила:

элементы монтируют с наклоном 40°-60°;
толщина укосин — не более 1/4 от высоты сечения стойки;
крепление раскоса к обвязке — только врезкой, при других видах сочленения усыхание древесины ведет к потере устойчивости узла;
укосины врезают заподлицо со стойками, обвязками и перемычками;
на одной стене устанавливают не менее двух раскосов с наклоном в разные стороны;
к стойкам по длине прибивают 2-3 гвоздями.

Вместо укосин в углах каркаса можно использовать листы ОСП-3 12. Диагональная жесткость конструкции будет обеспечена.

Углы каркасного дома

Угол — одно из проблемных мест в каркасном доме. Установка бруса без дополнительного утепляющего слоя приводит к образованию мостика холода. Дерево обладает более высокой теплопроводностью, чем минеральная вата, поэтому стена в углу помещения может промерзать.

Чтобы этого не случилось, конструкции формируют одним из четырех способов:

Из двух стоек. Стык двух стен усиливают отделочным уголком.

Первые два способа более технологичны, но теплоизоляционные качества их ниже. В стыке двух стен остаются сквозные щели, которые очень трудно заделать.

Устройство

Несущий каркас плоской кровли состоит из горизонтально расположенных стропил и листового основания на них. В межстропильном пространстве уложены маты утеплителя, покрытые ветро- гидрозащитной мембраной. Сверху устроено гидроизолирующее финишное покрытие и ограждающие конструкции.

Особенности стропильной системы

Остов каркасного дома представляет собой решётчатые конструкции несущих стен, состоящих из деревянных стоек и перемычек, а также подкосов и прочих элементов. На каркасе монтируют стропильную систему плоской кровли. В отличие от скатных крыш здесь стропила занимают горизонтальное положение. Больше об устройстве и особенностях монтажа плоской кровли по деревянным балкам читайте тут.

Поперечное сечение плоской кровли по деревянным балкам:

Стропила представляют собой двутавровые балки, где верхний и нижний пояс — это брус, а в качестве стенки применяют доску, фанеру или OSB минимальной толщины 18 мм. Несмотря на кажущуюся легковесность конструкции, такие балки способны выдерживать нагрузку от кровли до 500 кг/м².

Стропильная система плоской кровли:

Стропилины с шагом 500 мм опирают на верхний пояс несущих стен, который исполняет роль мауэрлата. Сверху на балки укладывают листовой материал – несущую основу кровельного пирога.

Несущий настил стропильной системы из OSB:

Кровельный пирог

Кровельный пирог плоской крыши в каркасном доме отличается своей простотой, в то же время является эффективным верхним ограждением, надёжно защищающим здание сверху от негативных атмосферных явлений. В каркасном строении утепление можно осуществлять изнутри помещений (утеплитель закладывается между балками перекрытия в пространство между потолком и обрешеткой).

Пароизоляцию фиксируют на балках перекрытия сверху, а затем укладывают сплошной настил. Снизу минвату защищают гидроизоляционной пленкой, которую фиксируют к нижним торцам балок перекрытия.

Если в качестве утеплителя используют гидрофобные материалы, например, пенополистирол, то сверху нужно уложить гидроизоляционную мембрану. А снизу пенополистирол защищать ничем не нужно.

Допустимо провести теплоизоляцию и сверху, но этот способ гораздо сложнее. Для этого потребуется на сплошную обрешетку положить плитный утеплитель, сверху закрыть его гидроизоляционной мембраной. Затем потребуется смонтировать каркас под верхнюю сплошную обрешетку для крепления листов и обшить его слоем OSB или фанеры. По нему далее уложить рулонный кровельный материал.

Один из вариантов кровельного пирога:

Конструкция и чертеж парапета

Существует норматив установки парапета. При высоте дома 10 метров и более нужно обязательно по периметру здания на крыше выстраивать вертикальное ограждение высотой 1,2 м. Такой парапет должен предотвратить случайное падение человека с крыши.

Парапет обычно делают из двух или одного бруса с фронтальной доской. Сверху парапет накрывают защитным козырьком из кровельной стали.

Чертёж парапета плоской крыши:

Мансардная крыша

Для возведения мансардной крыши своими руками потребуется наличие определенного опыта. Это сложный процесс, и по сравнению с вышеописанными видами крыш более дорогостоящий.
Мансардная крыша может быть полувальмовой (двускатная) или вальмовой (четырехскатная).оконбалконов

Если в доме сложная планировка, то для такого варианта идеально подходят комбинированные крыши. Возводят комбинированые крыши поэтапно: над террасой – плоская крыша, над спальней – двускатная, односкатный выступ над залом вальмовая и так далее.

Существует отдельный вид конических крыш для круглых домов. Такой способ менее распространенный из-за сложности изготовления и строительства.

Несмотря на большое разнообразие типов, строительство любой крыши основано на одинаковых принципах.

Инструкция по возведению крыши своими руками

В первую очередь проведите тщательный расчет, учитывайте климат и погодные условия, в котором находится дом, вес самой крыши и ее нагрузку на дом, вес кровельных материалов, силу ветра в регионе, количество зимних осадков.

Уклон крыши должен составлять минимум 20 градусов, но не более 3-4 градусов.

В первую очередь необходимо построить фундамент будущей крыши. Это делают сразу после постройки стен дома. По всему периметру дома укладывается бетонная отмостка. Когда цемент высохнет, бетонные плиты покрывают рубероидом, или другим гидроизоляционным материалом, и устанавливают мауэрлат – деревянные балки размером 15х15 см. Основной задачей мауэрлата является равномерное распределение нагрузок на фундамент дома и стены. Чтобы закрепить мауэрлат используют металлические шпильки при заливке отмостки или вмуровывается кованная проволока. В случае односкатной или двускатной крыши мауэрлат устанавливается на две стены, куда будут опираться ноги стропила, если крыша четырехскатная, то по всему периметру дома. В таком случае деревянные балки скрепляются плотницким креплением, методом врубки на глубину 50 см одной балки в другую.

Для некоторых случаев, когда требуется возведение крыши деревянного дома или каркасного вместо мауэлрата применяют верхний стеновой брус.

Следующим этапом возведения крыши является установка стропильной системы, она же будущий каркас крыши. Если вы занимаетесь возведением крыши дома своими руками, есть смысл собрать каркас на земле. Так легче подогнать брусья в соответствии с заданными размерами, выпилить, где нужно пазы, просверлить отверстия. Далее по деталям можно поднимать стропила наверх и устанавливать на крышу.

Самым удобным размером балок для стропил считается 7х15 см.

Установив стропила на торцевых сторонах крыши, надежно закрепите их к мауэлрату нижней частью, а верхней к коньковому прогону. Вылет стропил за периметр здания обычно составляет 40 см. Это делают для того, чтобы во время дождя вода стекала подальше от стен. Нога стропила должна упираться в мауэлрат с помощью заранее заготовленной выемки.

Для лучшей прочности кровли стропила гвоздями скрепляют с балками, именуемыми ригелем, размер которых обычно составляет 5х15 см

Следующим этапом в технологии возведения крыши следует обрешетка. Обрешетка может быть двух видов, сплошная и прореженная. Выбор зависит от используемого кровельного материала. При сплошной обрешетке применяются доски толщиной в 25 см, длина 2 м. Если вы выбрали в качестве кровельного материала при возведении крыши вы выбрали шифер, металлочерепицу или любой другой мягкий материал, то здесь необходима сплошная обрешетка. Доски обрешетки скрепляются только на опорах, ход работы выполняется сверху вниз. В случае разреженной обрешетки брусья набиваются на стропила на определенном расстоянии, которое зависит от кровельного материала.

Перед тем как класть обрешетку позаботьтесь о гидроизоляции, которая будет крепиться к стропилам.

Завершающий этап постройки крыши – настил кровельного материала.

Услуги по возведению крыши дома предоставляют различные строительные компании, но, несмотря на всю сложность, возвести крышу для бани, к примеру, можно и своими руками. Технология возведения мансардной крыши значительно сложнее, она представлена на видео

Стоимость возведения крыши во многом зависит от площади и назначение объекта, выбора материалов, затраты на рабочую силу, если таковая используется.

Виды стропильной системы

Система стропильных элементов крыши – каркас, который несет на себе и распределяет вес крыши по периметру несущих стен, придавая устойчивость конструкции. В зависимости от размещений опор выделают два типа стропил:

Наслонная. Этот способ организации стропильной системы подразумевает использование внутренних перегородок для того, чтобы получить дополнительную опору. На несущую стену, расположенную посредине помещения, устанавливают стойки, которые поддерживают стропильные ноги в середине. Если задействовать две несущие внутренние перегородки, можно таким образом перекрыть постройки с шириной до 16 м.
Висячая. Это более сложная стропильная система, которая опирается только на внешние стены, поэтому для ее стабилизации требуется больше вспомогательных элементов. Наибольшая ширина постройки, которую можно оборудовать висячими стропилами, составляет 7,5 м, причем для этого потребуется довольно сложная конструкция из двух подкосов, бабки и затяжки. Чтобы правильно рассчитать висячую стропильную систему требуются глубоки знания и опыт.

Схема крепления стропил к мауэрлату

Состав стропильной системы

Схема односкатной крыши для сооружения шириной до 4,5 м наслонного типа включает в себе ограниченное количество элементов. Основой для стропильной системы служит мауэрлат, изготовленный из прочного бруса 150х150 мм.

Его закрепляют на верхнюю обвязку постройки вдоль стен, на которые монтируют скаты. Чтобы сформировать уклон крыши, стены возводят разной высоты. Также крыше требуются стропильные ноги, из изготовляют из досок размером 50х150 мм.

С обои концов доски выполняют запилы для к мауэрлату. Ноги устанавливают на мауэрлатный брус, вставляя его в запилы, фиксируя с помощью металлических уголков.

Конструкция стропильной системы

Чтобы равномерно распределить вес кровельного материала на все стропильные ноги, требуется монтаж обрешетки. Для мягких видов кровли, не способных самостоятельно держать форму, используют сплошной тип обрешетки из влагостойких фанерных листов.

Если же используется профнастил или черепица, достаточно приколотить рейки 25х50 мм поперек стропил с шагом 20-13 см. В усложненную стропильную систему односкатной крыши входят затяжка, подкосы, стойка и бабка.

Все элементы изготавливают из древесины первого сорта, просушенной до оптимальной влажности 15-18%, ошкуренной и обработанной антисептической пропиткой глубокого проникновения.

Выбор типа крыши в каркасном доме

Рисунок 2. Каркасный дом с двухскатной крышей. Строительство в дк «Борки». Индивидуальный проект. На первом этапе строительства кровли каркасного дома выбирают ее тип. В каркасно-щитовых зданиях применяют простые, недорогие конструкции: плоская, односкатная, двухскатная, ломаная, вальмовая. Можно оборудовать крышу и более сложной формы: многощипцовую, коническую или шпилеобразную. Но эти варианты намного дороже и сложнее в монтаже.

Разные типы конструкции отличаются по прочности, удобству, виду, сложности монтажа и обслуживания.

Плоская

Такая форма самая дешевая и простая в монтаже, ее проще всего сделать самостоятельно. Но в частном строительстве ее практически не применяют. Это связано со сложностью обслуживания плоской кровли. На ровной поверхности задерживается снег, остаются лужи после дождя. Ее нужно регулярно очищать, чтобы не допустить протекания кровельных материалов.

Плоские крыши не позволяют оборудовать чердак, который служит дополнительной теплой зоной и защищает перекрытия от протекания влаги внутрь дома. Обычно их делают для нежилых зданий. При этом выполняют хотя бы минимальный уклон в 2-3° по отношению к горизонту.

Односкатная

Это надежный, простой в монтаже, недорогой тип конструкции. Односкатная крыша выдерживает значительные ветровые нагрузки, по ней легко скатывается снег, град, вода. Для оборудования одного ската нужен минимальный объем комплектующих, а монтажные работы выполняются очень быстро.

Односкатный вариант подходит для компактных зданий, занимающих небольшую площадь в плане. При очень большой поверхности ската и сильных снегопадах зимой крепления могут обрушиться из-за значительного увеличения давления на перекрытия.

Двухскатная

Рисунок 3. Схема двухскатной крыши каркасного дома Двухскатная крыша каркасного дома встречается на практике чаще всего. Она незначительно сложнее односкатной, но имеет множество плюсов. Это высокая прочность, устойчивость к ветровым и снеговым нагрузкам, функциональность. Такая форма позволяет регулировать угол наклона, поэтому снег не задерживается на здании, а легко соскальзывает вниз под собственным весом.

Кровля с двумя скатами отличается привлекательным, необычным видом, сочетается с разными архитектурными стилями. Пространство под двускатной кровлей приспосабливают под служебное или жилое помещение (мансарду).

Ломаная (мансардная)

Вариант с двумя скатами с изломом наиболее удобен для устройства мансарды – дополнительного жилого помещения в чердачном пространстве. Такие дома относят к полутораэтажным. У ломаной кровли оригинальный, красивый вид. Она хорошо выдерживает давление от осадков.

Среди минусов ломаной конструкции значительный расход строительных материалов, необходимость качественной теплоизоляции поверхности и устройства эффективной системы вентиляции. Без этого кровля станет источником значительных потерь тепла из дома, а деревянные стропила быстро отсыреют, прогниют и утратят прочность.

Вальмовая

Особенность такой формы – наличие конька и четырех скатов. Ее легко узнать по внешнему виду, такой дом выглядит аккуратным, визуально кажется не очень высоким. Расположенные с более длинной стороны дома скаты имеют трапециевидную форму, а торцевые (вальмы) – треугольную. В традиционном варианте вальмы идут от самого конька до карниза. Также встречаются подвиды вальмовой кровли: полувальмовая или шатровая.

Вальмовая конструкция очень прочная, жесткая, устойчивая к деформации. На ней практически не задерживаются осадки, она выдерживает любой ветер. Расположенные со всех четырех сторон свесы надежно защищает верхние углы здания от протекания, что увеличивает их срок службы.

Недостаток этой формы – более высокая цена, чем у двухскатных или односкатных вариантов, сложный монтаж. Построить вальмовую крышу каркасного дома своими руками можно только при наличии опыта. Кроме того, здесь совсем небольшое чердачное пространство. Окна на чердаке можно сделать только мансардного типа. Места их установки требуют более тщательной изоляции, чем для обычных торцевых окон, иначе возможно протекание крыши.

Подшивка карниза, внутреннее утепление

Последний этап строительства каркасной крыши подразумевает под себя, подшивку карниза. Если предусмотрен вариант внешнего крепления, то он должен быть сделан, так как подшивка плотно прилегает к стенам.

Избежать дополнительную вентиляцию поможет подшивки карниза из деревянных материалов. Соединение подшивки происходит так: необходимо нужный материал запилить под углом и закрепить с помощью шурупов и металлических скоб. Низ карниза обливают с помощью досок нужной длинны. Утепление изнутри помогает сделать крышу теплее. Натягивается гидроизоляционный материал по всей конструкции, для плотности, в углах пробиваются тонкие реечки.

Поверху можно произвести обрешетку, и сверху, к примеру, гипсокартон. И можно обустраивать комнату для отдыха и уединения.

Выбор материала

Для кровельных работ подойдёт невысушенная древесина (иногда её называют влажной). Приобрести её можно на пилораме

При выборе обращают внимание на внешний вид. Если древесина серая, то это может говорить о наличии грибка

Невысушенная древесина потребует меньше финансовых вложений, нежели сушёная, поскольку её цена зависит от кубического, а не от квадратного метра.

После расчёта элементов крыши следует произвести заказ материала. При этом необходимо учитывать, что стандартная длина пиломатериалов обойдётся дешевле. А обрезать их можно самостоятельно, расходуя остатки на что-нибудь ещё.

Как избежать дополнительных расчётов?

Создавать проект дома поручите профессионалу. Он подскажет какого диаметра в сечении нужны балки, длину планок и прочих деталей. Ведь специалист знает, что крышу удерживает стропильная система. На неё идёт самая большая нагрузка и нужны верные расчёты, качественные стройматериалы.

Советов у таких домостроев, как вы сам, лучше не спрашивать. Да, они построили свой дом, но насколько он крепкий? Не известно.

Возьмите на встречу с прорабом блокнот с ручкой и сразу запишите его советы. Так, вы точно ничего не забудете, не перепутаете. Построите так, как он, со знанием дела, рекомендует.

Монтаж стропил двухскатной крыши

Перед началом установки стропил происходит крепление мауэрлатов к продольным стенам с помощью анкерных болтов. Далее необходимо определиться с оптимальным сечением стропильных ног, которое зависит от их длины и расстояния между ними. Для этого можно воспользоваться приведенной ниже таблицей, которая позволяет подобрать сечение стропильных ног в зависимости от их длины. Если необходимо, чтобы пиломатериалы имели другую ширину и длину стропильных ног, то требуемый размер достигается путем их сращивания (наращивания) при помощи крепежных элементов.

Если будет использоваться утеплитель, то необходимо подобрать рациональное расстояние между стропилами таким образом, чтобы как можно меньше пришлось обрезать теплоизоляционный материал.

Установка стропил двухскатной крыши происходит в следующем порядке:

Вначале делается шаблон, по которому будут собираться стропильные фермы. Для этого берутся две доски (длина доски равна длине стропильной ноги) и соединяются с одного края между собой одним гвоздем.
Получившаяся конструкция (ножницы), свободными краями досок кладется на опоры, в места, где будут опираться стропильные ноги. Полученный, финальный угол – угол наклона ската крыши, необходимо зафиксировать с помощью нескольких гвоздей, а для лучшей фиксации угла, закрепить между досками поперечную перекладину.
Далее делается еще один шаблон, с помощью которого, будут выполняться монтажные запилы на стропилах. Проще всего его изготовить из фанеры.
На стропилах вырезают монтажные запилы при помощи шаблона и соединяют между собой под углом наклона ската. Получившийся треугольник называют стропильной фермой, который поднимают на крышу с помощью вспомогательных конструкций (лестница, лаги и т.п.) и крепят к мауэрлату.
В самом начале устанавливают две крайние фронтонные фермы. Для их правильной горизонтальной и вертикальной установки используют временные подкосы, которые к ним крепят.
Между крайними вершинами ферм протягивают шнур, который служит для обозначения будущего конька, а также для уровня остальных промежуточных стропил.
Далее поднимаются и устанавливаются остальные стропильные фермы на ранее подсчитанном расстоянии (не менее 0.6 м) друг от друга.
Громоздкие конструкции, в зависимости от необходимости, укрепляются ригелями, подпорами, подкосами и т.п.
Коньковый брус (прогон) устанавливают на специальных опорах. Дальше к нему крепятся промежуточные, диагональные и короткие стропила.

Расчет нагрузок и угла наклона

Правильный и точный расчет стропильной системы двухскатной крыши – залог будущей прочности и надежности вашего дома. При проектировании сложной кровельной конструкции ее расчет должен производить только профессионал. Расчет двухскатной крыши с небольшой площадью можно рассчитать самостоятельно с помощью несложных инструкций и применением простых формул. В конечном итоге, при самостоятельном подсчете, все равно лучше обратиться за советом к специалисту, чтобы быть окончательно уверенным в надежности и прочности будущей кровли.

В самом начале определяются с углом наклона кровельных скатов. Угол наклона в 5-15°; подходит для небольшого числа кровельных покрытий. Ввиду этого вначале выбирается кровельный материал, а уже потом рассчитывается стропильная система. При угле наклона выше 45° подходит любое кровельное покрытие, но вместе с этим растут и материальные расходы.

Также необходимо точно подсчитать временные нагрузки — ветровые и снеговые. Пределы снеговой нагрузки лежат в диапазоне 80-320 кг/м 2 и зависят от климатического района. На кровле с углом наклона не более 25° коэффициент перехода от снегового покрова на крышу равен 1. Для крыш с уклоном 25-60° коэффициент принимается равным 0.7.

К примеру, при нагрузке снегового покрова на земле 120 кг/м 2 нагрузка на кровле с углом наклона 25-60° составит 120×0.7=84 кг/м 2 .

Ветровая нагрузка подсчитывается при использовании коэффициента изменения ветрового давления и аэродинамического влияния.

Подсчитывается вес кровельного пирога — постоянная нагрузка, которая включает в себя вес обрешетки, контробрешетки, утеплителя, кровельного материала, а также, в случае с мансардой, вес внутренней отделки потолков. Средняя величина постоянной нагрузки колеблется в пределах 40-50 кг/м 2 .

Таким образом, подсчитывается общая нагрузка, которая состоит из постоянной и временной нагрузок. Исходя из общей нагрузки на квадратный метр кровли, подбирается сечение стропильных ног.

В любом случае, при расчете стропильной системы двухскатной крыши, необходимо доверить работу специалистам, также можно воспользоваться справочниками в сети и специализированными интернет ресурсами.

Установка стропил для двухскатной крыши своими руками

Укладка мауэрлата на стены

Этот элемент крепится на несущей стене по всей ее протяженности. Если речь идет о бревенчатом доме, то мауэрлатом может служить верхний венец. Для зданий из газобетона или кирпича потребуется мауэрлат, равный длине стены. Иногда эту деталь можно укладывать между стропилами.

При недостатке длины материала для мауэрлата можно срастить несколько кусков. При этом края запиливают под 90º и стыкуют с помощью болтов – проволока, нагели или гвозди не годятся.

Есть два способа укладки мауэрлата поверх несущей стены:

симметрично по центру;
со смещением в нужную сторону.

Монтаж мауэрлата выполняется на предварительно уложенный гидроизоляционный слой из рубероида. Это защитит древесину от гниения.

Стоит ответственно отнестись к процессу крепления мауэрлата, поскольку при сильном ветре он должен выдерживать особенно большую нагрузку.

В качестве креплений для мауэрлата можно использовать такие расходники:

Анкера, которые незаменимы для монолитных материалов.
Деревянные нагели. Эти детали применяются в домах из бруса и бревен, хотя к ним требуются дополнительные крепления.
Скобы.
Арматура или специальные шпильки. Такой вариант предпочтителен для построек из пено- или газобетона.
Вязальная или стальная проволока – это вспомогательный крепежный элемент, применяемый практически всегда.

Сборка ферм или стропильных пар

Сборка ферм может быть выполнена одним из методов:

Брусья для стропил собираются и крепятся прямо на крыше здания. Этот процесс довольно трудоемок, поскольку все замеры, подрезку и сцепку брусьев придется делать на высоте. Однако можно обойтись своими силами, без привлечения техники.
Фермы или стропильные пары можно закрепить на земле, а потом готовые элементы поднять на крышу здания. С одной стороны – это упрощает процесс установки стропил, а с другой – из-за большого веса конструкции ее подъем наверх потребует наличия специального оборудования.

Обратите внимание, что начинать сборку стропильных пар стоит только после нанесения разметки. А если заранее изготовить шаблон, для которого взять две доски, равные длине стропил, и соединить их между собой, то тогда все пары получатся абсолютно одинаковыми.

Монтаж стропил

После сборки и подъема на высоту выполняется установка стропил двухскатной крыши деревянного дома. Чтобы зафиксировать их на мауэрлате, в нижней части стропил делают запилы. Первыми устанавливают две фермы с противоположных концов крыши.

После этого между стартовыми парами натягивают веревку, по которой будут выравнивать все остальные стропильные фермы и устанавливать конек.

Теперь можно монтировать оставшиеся пары с соблюдением расчетного шага между ними. В тех случаях, когда сборку пар производят непосредственно на крыше, между двумя торцевыми фермами крепят коньковый прогон. На него впоследствии и производят установку стропил.

Порядок установки половинок стропил согласно мнениям профессионалов может отличаться. Некоторые предпочитают укладывать брусья в шахматном порядке, чтобы не перегружать фундамент и стены в процессе работы. Другие склоняются к последовательной установке пар стропил. Как бы то ни было, стропильные ноги могут нуждаться в подпорках и стойках – все зависит от размеров крыши и формы ферм.

Крепление конька

Конек – это элемент, который образовывается посредством крепления стропил в верхней точке. Как только все детали стропильной системы для двухскатной кровли будут установлены, следует выполнить капитальное закрепление всех элементов конструкции.

Установка обрешетки

Наличие обрешетки является обязательным при строительстве любой крыши. Она не только поддерживает кровельный материал и позволяет его надежно закрепить, но и дает возможность перемещаться по крыше в процессе работы.

Расстояние между отдельными досками выбирают, исходя из типа кровельного материала:

мягкая кровля укладывается на сплошную обрешетку без зазоров;
для металлочерепицы нужна обрешетка с шагом в 35 см (между двумя нижними рядами – 30 см);
шифер и профнастил можно укладывать на обрешетку с шагом в 44 см.

Итоги

Таким образом, чтобы собрать стропильную систему для крыши с двумя скатами, следует учесть много нюансов и предусмотреть любые возможные осложнения. Надеемся, что наши советы помогут вам справиться с этой нелегкой задачей и создать качественную и долговечную крышу для вашего дома.

Стропильная система каркасного дома своими руками