Самостоятельное изготовление заборных креплений без приваривания

Разновидности ограждений

Перед тем как сделать ворота своими руками без сварки, необходимо рассмотреть все достоинства и недостатки профильного листа. Основные преимущества:

• простота монтажа;
• экономичность (профнастил стоит намного меньше в отличие от древесины либо кирпича);
• привлекательный внешний вид (изделия делают в разной гамме цветов, потому можно легко выбрать именно то, что лучше всего дополнит экстерьер загородного дома);
• практичность (ворота могут быть различными по конструкции и способам управления);
• продолжительное время службы.

На участке

С учетом способа открывания конструкция может быть:

• распашной;
• откатной;
• подъемной;
• раздвижной.

Откатная конструкция

Распашная конструкция

Это классический способ ограды. При этом на двух опорах находятся створки, которые затем обшиваются профлистом. Ворота имеют мягкий ход за счет того, что на опорах находится петля с подшипником. Входная дверь в этих конструкциях чаще всего ставится отдельно, но иногда калитка может располагаться на одной из створок.

Закрываться и открываться ограждения могут вручную либо в автоматическом режиме. Конструкция с электроприводом обычно устанавливается на промышленных участках, когда происходит постоянное движение автомобилей.

Основное преимущество распашных систем – доступная стоимость и легкость в установке. Но для открытия створок нужно определенное пространство. Это единственный недостаток таких конструкций.

Откатные ворота

Намного удобней установить откатные системы. В данной модели створки не открываются, а отводятся за ограждение. Такая сборная конструкция не имеет направляющих в проеме. Это дает возможность свободно заезжать машинам любой высоты. Также, в отличие от распашных ворот, зимой не потребуется регулярно убирать снег, чтобы створки нормально открывались.

Обычно откатные ворота делаются с автоматическим управлением, так как откатывать большие створки очень сложно.

Схема откатных ворот

Из недостатков можно выделить следующее:

• сборка и крепление готовой конструкции намного дороже в отличие от распашного типа;
• требуется дополнительно купить специальные комплектующие;
• перед тем как делать ворота без сварки своими руками, требуется заливка фундамента.

Это интересно: Противопожарные двери гост 31173 2003 (видео)

Способы утепления

В качестве утеплителя для ворот на болтах, как правило, используется пенопласт. Вначале выполняется разметка. Далее острым ножом вырезают куски требуемого размера. Между профлистом и пенопластом необходимо оставить небольшой зазор при помощи брусьев. Закрепить их на металлической поверхности можно с помощью жидких гвоздей.

Пространство заполняется утеплителем. Стыки пенопласта обрабатывают строительной пеной. Мостики холода, которые остались на ребрах жесткости, можно закрыть фольгированным утеплителем.

Рядом с домом

Использование профлиста при изготовлении ворот без сварки позволяет значительно сэкономить и самостоятельно сделать надежное ограждение. Нужно только внимательно продумать устройство, правильно подойти к созданию проекта и точно соблюдать технологию.

Установка столбов

В первую очередь монтируются опоры по углам и в местах поворота, а затем промежуточные. Порядок действий:

• выкапываются или пробуриваются ямы глубиной 0,7 — 0,8 м;
• устанавливаются опоры и вбиваются на 0,2 — 0,3 м в грунт;
• строительным уровнем проверяется и, если есть необходимость, выравнивается положение по вертикали;
• ямы засыпаются щебнем и заливаются раствором цемента.

Столбы для ворот и калитки устанавливаются в последнюю очередь. На глинистых почвах рекомендуется закладывать сплошной ленточный фундамент глубиной 30 — 40 см. Продолжение работ возможно через три дня, когда бетон затвердеет.

Забор на винтовых сваях вместо бетонированных столбов обойдется дороже, но строится быстрее. При монтаже временных ограждений их можно использовать несколько раз. На слабых почвах это единственный способ создания надежного каркаса.

В первую очередь монтируются опоры по углам и в местах поворота, а затем промежуточные

Какие инструменты и материалы потребуются

Для изготовления сборного забора из профлиста без сварки понадобятся определенные материалы и инструменты. Перечень необходимого поможет быстро подготовиться к работе:

• профнастил;
• профиль (сечение 40*50 мм, толщина стенок 2 мм);
• крепежные элементы (более подробно рассказано ниже);
• шуруповерт с набором специальных бит;
• лопата;
• ямобур;
• щебень;
• песок;
• гравий;
• цемент;
• бетономешалка;
• строительный уровень;
• рулетка;
• деревянные доски и брус для опалубки;
• лаги металлические;
• краска и кисть;
• колышки;
• леска или веревка.

Как рассчитать количество материала

Расчет нужного количества профнастила делают исходя из параметров земельного участка (длина первой, второй стороны, ширина) и самого забора (интервал между опорами, набариты калитки, ворот). Правила расчета такие:

1. Определить точную ширину пролета (интервал между опорами).
2. Выяснить длину забора без сварки. Разделить этот показатель на ширину пролета, тогда можно понять, какое количество опор понадобится.
3. Рассчитать длину опорных элементов как сумму верхней и подземной части. Забор обычно делают высотой от 180 до 300 см. При этом глубина ямы составляет от 70 до 100 см (для песчаного грунта больше, для глинистого – меньше).

При проведении расчетов нужно учесть особенности рельефа местности. Например, если участок имеет спуски и подъемы, в этих местах своими руками устанавливают более высокие опоры. Поэтому предварительно нужно сделать несколько измерений на местности и наметить четкий периметр будущей конструкции.

Какой крепеж использовать

При сборке своими руками конструкции из профнастила без сварки особое внимание нужно уделить крепежам для забора. Для этого выбирают саморезы со специальными антивандальными головками

Они практически лишают возможности снять крепеж без использования специального инструмента.

Чтобы обеспечить надежное крепление без сварки, следует использовать специальные саморезы для профнастила

Можно использовать и болты. Определяют количество точек крепления. Например, пластину монтируют к каждому столбу своими руками с использованием двух саморезов. На каждом столбе ставят по две пластины, и к ним монтируют лаги. Получается, что в стандартном варианте на каждый столб понадобится 12 элементов крепежа. Брать их рекомендуют с запасом в 10-15% от рассчитанного количества.

Совет! Под шляпкой самореза должны быть установлены две шайбы – резиновая и металлическая.

Это обеспечит максимальное плотное крепление профнастила к забору и позволит сделать надежную конструкцию даже без сварки. Дополнительно можно использовать и пластиковые заглушки.

Строим забор из профнастила без сварки

Для многих хозяев главной сложностью при установке забора из профнастила своими руками является необходимость использования сварки. Проведение сварочных работ способно стать настоящим препятствием для тех, кто хочет получить забор из профнастила быстро и дёшево, поскольку:

• Необходимо купить или взять в аренду сварочный аппарат
• Потребуется достаточная квалификация, ведь кустарная сварка профильной трубы может повлечь за собой ошибки, которые потом невозможно будет исправить
• Сварка труб способна сильно замедлить процесс установки забора
• Придётся обеспечить место возведения забора электричеством, что не всегда возможно

Конечно, для соединения столбов и продольных лаг можно пригласить сварщика, но за его услуги, опять-таки, придётся платить. Но, к счастью для всех, кто хочет установить забор из профнастила своими руками за минимальный бюджет, есть отличная альтернатива сварке, а какая – вы узнаете, прочитав нашу статью.

Основа технологии

В принципе, строительство забора из профнастила без сварки ничем не отличается от классической технологии, кроме того, что для соединения продольных и поперечных элементов каркаса используется не сварка, а альтернативные способы крепления. Какие – зависит от фирмы-производителя. Каждый завод по производству заборов из профлиста стремится придумать и запатентовать свою крепёжную систему: у кого-то это кронштейны из двух X-образно приваренных швеллеров, у кого-то — специальные оцинкованные хомуты или пластины-держатели для болтов.

Кроме отдельных вспомогательных крепёжных приспособлений, вы можете заказать и столбы с уже приваренными «ушками » для крепления – словом, возможностей для тех, кто хочет установить забор из профнастила своими руками и без сварки, множество.

Соединяются профильные трубы каркаса для забора между собой так же, как и с профнастилом – болтами либо кровельными саморезами. Кстати, использование специальных вспомогательных приспособлений – кронштейнов, хомутов, пластин – усиливает и места крепления листов к опоре, в чём заключается ещё одно их преимущество.

Требования к соединительным деталям

На то, каким крепким и долговечным получится забор из профнастила без сварки, сильно влияет и качество соединительных деталей. Вот обязательные требования к ним:

• Универсальность формы, позволяющая использование деталей с заборами на ровной местности и на уклоне
• Защита от коррозии (оцинковка , полимерная окраска и другие способы обработки)
• Защита от демонтажа – например, с помощью зашлифовки головок крепёжных саморезов
• Точное соответствие форме и размерам горизонтальных и вертикальных труб (именно поэтому рекомендуется заказывать каркас забора вместе с соединительными деталями)

Монтаж каркаса без сварки

Расскажем о том, как провести установку профнастила своими руками без сварки, на примере самой простой и быстрой технологии с использованием пластин-держателей. Для реализации данного способа вам потребуются лаги из металлического профиля сечением 40×20 мм со стенками толщиной 2мм (в идеале длина пролёта забора должна совпадать с длиной перекладин). Что касается высоты забора, то если она будет не более 2 метров, достаточно двух рядов перекладин, а если выше – то трёх.

Для крепления листов на каркасе и самих элементов каркаса друг с другом будем использовать пластины-держатели, а также болты или кровельные саморезы (последний вариант предпочтительней, поскольку не нуждается в предварительном просверливании отверстий). Впрочем, использование саморезов критично, в первую очередь, для крепления листов профнастила, а для соединения перекладин со столбами достаточно обычных болтов.

После установки столбов по классической технологии, пора приступить к фиксации лаг – перекладин. Для этого в местах соединения профиля необходимо заблаговременно просверлить отверстия нужного диаметра, после чего приступить к сборке, укладывая перекладины так, чтобы на опору ложилась их широкая часть.

А вот как происходит монтаж перекладин с использованием X-образных кронштейнов:

Вот два основных правила расположения перекладин:

1. Верхнюю и нижнюю перекладину следует расположить так, чтобы расстояние между ними и верхним и нижним краями расчётного положения листа профнастила составляло 20-30 см
2. Если перекладин планируется три, то центральная из них должна располагаться приблизительно посередине опоры

Если для крепления листов профнастила были выбраны болты, а не саморезы, необходимо заранее высверлить в профлисте и перекладинах отверстия подходящего диаметра. Саморезы же предполагают более простую процедуру установки, с использованием низкооборотного шуруповёрта.

Как установить

Чтобы забор из профилированных листов прослужил долго, надо правильно монтировать. Готовая конструкция должна быть жесткой и устойчивой к давлению ветра, осадков. Разберем основные нюансы установки.  

Схемы крепления

Внахлест – наиболее надежная схема крепления профнастила на забор. Набрасывание делают на один зигзаг. Крепежи плотно прикручивают к поверхности. Дыры под метизы просверливают заранее, после завершения процедуры защищают антикоррозийным раствором.

Крепление профнастила к забору по схеме встык сложнее и кропотливее метода внахлест. Каждый лист индивидуально фиксируют к балкам. В среднем, на каждый стык понадобится 4 крепежа. Чтобы увеличить жесткость конструкции, в нижней части прикручивают дополнительные элементы. Щели защищают нащельниками.

Как сделать нахлестИсточник da4nik.ru

Расчет крепежей

Покупая профнастил заранее приобретают и метизы. Чтобы не пришлось дополнительно заказывать крепления, рекомендуем рассчитать количество деталей. Число опор зависит от длины забора. Часто на показатель влияют ширина шва и нахлеста.

Высота забора влияет на количество балок в каркасе. Если основание ниже 2,5 м, то достаточно двух рядов. Чтобы габаритная ограда выдержала вес профнастила, нужны 3-4 яруса лагов. Сооружение обеспечит надежную фиксацию и необходимую жесткость.

Крепления на листе размещают с интервалом в 0,5 м. Получившийся объем метизов увеличивают на количество сегментов забора. К итоговому числу прибавляют 10-15%, которые в будущем компенсируют отбраковку во время монтажа конструкции.

Расчет крепежей для забораИсточник faneraosb.ru

Установка

Чтобы ускорить процедуру, места входа крепежей отмечают маркером (мелом). Первыми фиксируют края листа, проверяют уровнем вертикальное положение, потом переходят к промежуточным деталям. Чтобы древесина не треснула, вкручивая метизы в деревянную балку, подкладывают щепку.

Листы профнастила удобнее разрезать лобзиком или специальными ножницами по металлу. При работе с болгаркой в разные стороны разлетаются искры, разрушая защитный полимерный слой материала. Через несколько месяцев на сырье возникает ржавчина.

По окончании процедуры торцы и угловые стыки обрабатывают. Рекомендуем прикрыть края металлической планкой в тон листа. Верхний элемент из профилированного придает конструкции логически завершенный вид. Деталь фиксируют на ограде при помощи саморезов.

Как крепить профлист на забор самому.

Кровельные металлические листы используют при возведении капитальной изгороди на участке. Зная, как правильно крепить профлист на забор саморезами, заклепками и болтами, можно за несколько часов создать надежную конструкцию вокруг загородного дома. Сварочный аппарат без опыта работы лучше не применять. Выбор вида и количество метизов зависит от размеров сооружения. 

Крепление профнастила антивандальными саморезами

Антивандальные саморезы представляют собой особую разновидность метизов. Несмотря на то, что они относятся к разъемным соединениям, снять их невозможно без специального инструмента. Основное отличие таких крепежных элементов — нестандартная головка (шпиц). Антивандальные саморезы комплектуются шайбой, прокладкой и индивидуальной насадкой. Они также могут иметь цветную головку для незаметного крепления. Выкрутить такой крепеж обычными насадками нельзя. Есть возможность, конечно, выпилить классический шпиц на каждой головке самореза. Но такая задача не под силу даже вору с ангельским терпением.

Единственный вариант – незаметно сделать слепок с головки и заказать изготовление подходящей насадки. НО профнастил, это все-таки не бриллианты, и заниматься столь серьезной подготовкой, чтобы украсть несколько листов стройматериала, вряд ли кто-то захочет.

Материалы

К деревянным столешницам относятся не только изделия из мебельных щитов или цельного массива, используют также древесностружечный материал. Описание характеристик каждого изделия позволит их изучить и осуществить правильный выбор.

Массив дерева

Самый дорогой и красивый вариант для создания столешницы производится из цельного массива. Для ванной комнаты лучше выбирать плотные виды древесины. Наши предки строили свои корабли из прочных малопористых сортов деревьев, и они десятилетиями без труда контактировали с водой. Столешница из массива лиственницы или дуба прекрасно справится со своими обязанностями.

ДСП

Самый неподходящий материал для ванных комнат, но доступный большинству населения. Опилки и крупную стружку склеивают смолами и прессуют, используя давление. Токсичность клеевой основы усиливается под воздействием горячих паров, характерных для ванной комнаты. Поверхность столешницы ламинируют, чтобы защитить ее от влаги, но если слой нарушается, сырость быстро деформирует и разрушает ДСП. Срок службы такого изделия не более пяти лет.

МДФ

По соотношению цены-качества это самый популярный материал. Он несколько дороже ДСП, но значительно надежнее в эксплуатации. Его изготавливают из мелкой стружки, пропитывают парафином и прессуют. Изделие получается прочное, нетоксичное, экологически чистое. Материал поддается теснению, что позволяет украсить поверхность мебели. Столешницу ламинируют, чтобы оградить от контакта с водой. При хорошем уходе изделие прослужит до 10 лет.

Слэбы

Если сделать срез крупного дерева (продольный или поперечный) на уровне толщины столешницы – это и будет слэб. Для изделий из слэба выбирают ценные сорта деревьев с неповторимым рисунком и цветом. Чтобы сохранить природную красоту, края оставляют необработанными. Далее древесину защищают от грибков специальными пропитками и покрывают слоями лака.

Мебельный щит

Натуральные шлифованные доски склеивают и прессуют, таким образом получают мебельный щит, который впоследствии используют в производстве изделий. Для создания материала применяют твердые и средние сорта древесины – ясень, бук, дуб, реже – сосну.

Материалы для строительства

Разберем требования к каждому из них детальнее.

Профлист

Для ограждения рекомендуется брать листы С8 либо С10, то есть с высотой волны 8‒10 мм, толщиной от 0,5 мм.

Поверхность должна быть однородной, без царапин и разводов краски. Материал с оцинкованным покрытием служит до 30 лет, с полиэстером ‒ до 50 лет и более.

Красивый вариант сочетания кирпичных столбов и профнастила с покрытием, имитирующим кирпичную кладку.

В продаже есть листы с двухсторонней цветной поверхностью. Они стоят дороже, но забор будет выглядеть одинаково аккуратно как с уличной стороны, так и со двора.

Металлопрофиль (для столбов и перемычек)

Для столбов подойдет профилированная труба 50*50 мм. В качестве перемычек хороший вариант ‒ труба 40*20 мм с толщиной стенки в 1,5 мм.

Фото: металлическая труба квадратного сечения

Чтобы упростить монтаж, лучше покупать готовые столбы нужных размеров. Их не придется окрашивать, резать на части.

Пластины-держатели

Такое название получили кронштейны. Применяют их при сборке каркаса с помощью метизов, без сварных соединений.

Фото: X-кронштейн для забора

Заглушки на трубы (для опор)

Основное их назначение ‒ защита внутренней полости металлической опоры от попадания влаги.

Можно приварить металлическую крышку подходящего размера. Но гораздо практичнее купить заглушки из пластика.

Количество равно числу опор.

Торцевая (заборная) планка

Ею принято украшать готовую конструкцию для придания ей завершенного вида. К тому же верхние торцы листов защищаются от осадков.

Имеет П-образную форму. Края планки должны быть завальцованы, чтобы избежать травм при монтаже и эксплуатации.

Планки надеваются сверху листов в ровном положении с напуском от 3 см. фиксируются заклепками такого же цвета.

Саморезы, заклепки

Оба вида метизов используются при монтаже профнастила.

Но опытные строители рекомендуют обшивать каркас листами с помощью кровельных саморезов.

Они имеют прокладку из неопреновой резины, которая плотно прижимает секционный материал без вреда для поверхности, предотвращает проникновение влаги в места соединений.

Фото: саморезы для крепления листов к лагам

Средняя длина ‒ 15‒35 см.

Вкручиваются без предварительного высверливания отверстий. Расход гораздо меньший, чем с заклепками, поскольку фиксация делается в две крайние волны по бокам листа и еще через две волны по центру листа в каждую из лаг.

При монтаже материала заклепками под них высверливаются отверстия, которые нужно обработать антикоррозийной грунтовкой. Расход растет, потому что листы фиксируются по уголкам и через каждую волну.

Кроме того, понадобится болт или винт М6.

Для бетонирования

Чтобы не прерывать технологический процесс, важно заранее подготовить компоненты для бетонного раствора:

• песок;
• щебень;
• цемент.

Щебень можно заменить битым кирпичом или камнем.

Если необходим большой объем под заливку, закажите готовую машину бетона. Это сократит время и выйдет дешевле, чем нанимать нескольких рабочих для замеса.

Краска или грунтовка

Потребуется для покраски столбов, поперечных лаг. Приобретается в зависимости от того, какой выбран материал для каркаса — металл или дерево.

Часто краска имеет и свойства грунтовки, поэтому покупать грунтовку отдельно не придется.

Для получения необычного цвета воспользуйтесь таблицей палитры, что изображается на упаковке. Иногда нужно просто смешать два оттенка.

Сообщества › Электронные Поделки › Блог › Моя микродрель и автоматический регулятор оборотов.

Доброго времени суток всем читающим этот пост! Пролог

.Я понимаю, что большинство участников сего сообщества — матерые «электронные» волки, но вдруг кому-то мой пост, все же, будет полезен… С недавних пор немного увлекся радиоэлектроникой, не в последнюю очередь из-за появления автомобиля. Изготовив пару печатных плат для контроля заряда АКБ(раз, два), я понял, что больше не хочу сверлить миллиметровые отверстия шуруповертом. И принялся изучать матчасть по теме микродрелей для печатных плат. Перечитал кучу форумов, пересмотрел гигабайты видео и полез в закрома. А в закромах был найден блок питания от отслужившего верой и правдой с десяток лет струйного принтера(24В/1А) и два моторчика из него же с маркировкой QK1-0889. Как ни искал, но точного даташита на этот моторчик я так и не нашел. Но крутится он от данного б/п очень даже шустро. Померял вал(2,3 мм) и заказал на AliExpress цанговый патрон с набором цанг. Пока набор был в пути я продолжал постигать тонкости сверления печатных плат. И вот, наткнулся на автоматический регулятор оборотов. Скажу сразу, что регуляторов для микродрелей существует великое множество. Я решил идти от простого к сложному.

Как заварить алюминиевую лодку

Как правило, алюминиевая лодка имеет очень тонкую толщину металла, поэтому для ее сваривания требуется использовать метод, который позволяет проводить сварочные работы с таким тонким металлом. TIG сваривание способствует достижению высокого качества сварочного шва, и является универсальным способом соединения металла, сваривая его в разных пространственных положениях.

Данный вид сваривания называется аргонодуговым и применяется для сваривания практически всех металлов толщиной от 0,3 миллиметра. Высокое качество сварочного шва достигается за счет более длительного времени, которое затрачивается на прокладывание качественного сварочного шва. Так происходит потому, что в TIG сваривании качество играет ключевое значение всего сварочного процесса.

TIG сварка применяется для сваривания легких металлов и тонких металлических листов, которые свариваются на постоянном токе. Самым используемым газом в таком случае является аргон, который применяется для работы со всеми видами материала. TIG сваривание отличается от МIG тем, что в ней не играет роль, что нужно будет сваривать, потому что в МIG сваривании отдельный инертный газ применяется для определенного материала для сварки.

В некоторых случаях TIG сваривание производится в сочетании с полуавтоматическим МIG/МАG свариванием. К примеру. Для сваривания промышленных тру и трубопроводов. ТIG сварка применяется для произведения корневого сваривания, а МIG,- для проведения последующего заполнения разделки сварочного шва. Это позволяет сделать качество сварочного шва высоким, сочетая скорость заполнения всей разделки кромки.

При сварочном процессе ТIG применяется неплавящийся электрод из вольфрама, а также инертный газ, в основном аргон. Вольфрам, металл, из которого сделан электрод, применяется в качестве материала для электродов, потому что имеет высокую температуру плавления металлов и применяется в качестве надежной защиты сварочной дуги, ванны и электрода от воздействия факторов окружающей среды. В сварочную ванную подается специальная проволока для сваривания в автоматическом витке.

Для ручного ТIG сваривания необходима высокая квалификация сварщика. Специалист должен держать сварочную горелку в одной руке, а другой обеспечивать подачу присадочного материала в ванную. Зажигание дуги является важным в процессе сваривания и может быть контактным и бесконтактным. Контактный поджиг дуги производится при прикосновении неплавящегося вольфрамового электрода, что позволяет при прикосновении к изделию и при подъеме горелки появляется сварочная дуга. В случае с бесконтактным поджигом сварочной дуги его обеспечивает высокочастотный генератор. Сразу после нажатия на кнопку, сварочная дуга появляется на расстоянии 1,5 – 3 миллиметра между электродом и свариваемым изделием.

TIG ТИГ сварка алюминия Сварка легированной стали

Расчет материалов для забора

Расчет профнастила необходим, чтобы определить расход материалов, их ориентировочную стоимость, объем предстоящих работ. Помимо профилированных листов понадобятся стойки, лаги, ворота и калитка.

Первый этап — определение длины будущего забора. Участок может быть неправильной формы, поэтому измерьте его по факту. Составьте чертеж с указанием размеров, а также места установки калитки и ворот.

Второй этап — расчет числа столбов. Для этого разделите периметр участка на рекомендуемый шаг между опорами 2,5-3 м. Учитывайте, что стойки будут устанавливаться в углах участка и по паре для ворот и калитки.

Третий этап — определение количества профнастила. Для расчета понадобится знать рабочую ширину листа. Заранее уточните информацию у продавца, поскольку величина может колебаться от 1000 до 1150 мм.

Теперь разделите длину ограждения на рабочую ширину одного листа. Это и есть необходимое количество материала. Если число дробное, округлите в большую сторону.

Общая длина лаг рассчитывается исходя из высоты забора — в 2 ряда при высоте до 2,2 м, в 3 — если ограждение выше. Если вы будете заказывать трубы для прожилин с резкой, учитывайте шаг столбов.

Последовательность установки

На начальных этапах установка забора из профнастила без сварки проходит стандартно:

• Сначала измеряется длина будущего ограждения с помощью колышков и бечевки.
• Затем рассчитывается количество нужных материалов (столбы, лаги, профнастил, держатели, заглушки, планки, болты, саморезы, цемент).
• После этого производится установка опор.

Далее следует фиксация перекладин, и т.к. забор из профнастила собирается без сварки, то оптимальным и единственно подходящим способом крепления здесь будет применение болтов.

В местах, где будут соединения нужно заранее просверлить отверстия соответствующего размера. Перекладины ставятся так, чтобы их широкая часть укладывалась на опору.

Расположение перекладин следующее:

• Нижняя и верхняя укладываются на расстоянии 20-30 см от нижнего и верхнего края листа.
• Центральная (если такая задумана), располагается примерно посередине опоры.

Крепление профлиста

Листы крепятся болтами или кровельными саморезами. Если используется последний вариант, процедуру ввинчивания можно упростить низкооборотным шуруповертом.

Установка профнастила осуществляется от угловой опоры. Очень важно ровно установить первый лист, т.к. остальные равняются по нему

Чтобы профлист был расположен строго вертикально, нужно пользоваться строительным уровнем.

Когда профнастил будет навешан полностью, требуется сделать дополнительное крепление. Оно подразумевает врезание саморезов через 2 волны по всей длине перекладины.

Более редкие крепления могут стать причиной расшатывания всей конструкции, поскольку под сильными порывами ветра профлисты могут прогибаться.

Чтобы вам было легче попадать саморезами в перекладины, стоит с внешней стороны заборы натянуть бечевку на их уровне.

Монтаж и установка

Для ограды, собираемой без сварки, необходима закладка фундамента, при этом опорные столбы должны быть устойчивыми и противостоять ветру.

Под стойки бурят скважины или выкапывают ямки, которые в ходе работ соединяют траншеей, глубиной 30-40 см.

После закладки каркаса устанавливают опалубку, выступающую над землей на 20 см. Комбинированные заборы усиливают кирпичными столбами.

Этапы и последовательность монтажа выложены в следующей таблице.

Этапы работ	Последовательность действий
Установка лаг	выбирают стойки из дерева или лаги из металлического профиля. Деревянные перекладины подбирают к столбам, осуществляя стыковку в центре лаг. Длина пролета должна соответствовать размерам стоек. В случае, если она больше, опоры необходимо подровнять. При работе с материалом из металла иногда используют сварку, усиливая стыки лаг металлическими прямоугольными пластинами. Профессиональные строители советуют избегать применения сварки, так как она ослабляет конструкцию. Для этих целей подойдут болты или саморезы
Крепление забора	для ограждения без сварки будет нужен кронштейн с хомутом, при помощи которых лаги необходимо прикрепить к столбам
Установка профнастила	монтаж листов следует начинать от углового столба, закрепляя его в четырех местах, на расстоянии от края в 15 см. Для этого лучше выбирать участки прилегания волны к перекладине. Установка последующего листа осуществляется с нахлестом на волну. Далее по аналогии

Для защиты труб-столбов от попадания воды можно использовать специальные декоративные крышки или заглушки. Это практичное решение предотвратит преждевременное разрушение металла.

Уход за ограждением заключается в его регулярном осмотре. При обнаружении царапин и повреждений, их устраняют путем окрашивания специальной аэрозольной краской. Для удаления загрязнений допускается использование мыльного раствора.

Создаем чертеж и подбираем материалы для установки ворот из профнастила

Изготовление металлических ворот начинают с построения эскиза, на основе которого закупают все необходимые материалы. На данном этапе стоит тщательно измерить пространство, где будут стоять ворота, определиться с наличием калитки. Примерный чертеж ворот с калиткой в нескольких вариантах представлен ниже.

Для установки потребуются такие материалы:

• листы профнастила, желательно с высотой волны (выступа) не более 2 см и толщиной не менее 0,4 мм;
• профилированные трубы диаметром не менее 10 см; в качестве опоры также подходят бетонные столбы или сваи;
• перекладины меньшего размера для укрепления конструкции;
• саморезы или заклепки в цвет профнастила;
• X-кронштейны для крепления перекладин к столбам, из расчета 2 шт. на столб;
• заглушки на столбы;
• бетон для заливки столбов;
• фурнитура для ворот: замки, ручки, петли в количестве, необходимом для всех проемов.

Листы профнастила бывают с односторонней и двухсторонней окраской, поэтому вы сможете выбрать подходящий вариант. Также при покупке уточните у продавца, нанесен ли на материал полимерный слой, который защищает от коррозии.

Что касается инструментов, то заранее подготовьте сварочный аппарат, бетономешалку, болгарку (углошлифовальную машину), шуруповерт, садовый бур, рулетку и уровень. Также понадобятся и расходные материалы.