Неисправности в работе скважинного насоса: причины, способы ремонта и профилактика

Разбор насоса

После поднятия прибора из скважины, следует продуть выходной штуцер, удалив из насоса остатки воды. На всех стыкуемых деталях аппарата следует нанести метки маркером, чтобы при сборке установить их в точную позицию. Затем приступаем к разборке корпуса, зажав его в тисках за уступы близ винтов. Винты, стягивающие две половины корпуса (4 штуки), следует ослаблять равномерно. После снятия крышки, из корпуса достаётся вибратор – основной рабочий агрегат насоса.

Открутив фиксирующую шайбу, расположенную сверху вибратора, можно разобрать весь узел. Все комплектующие детали нанизываются на центральный шток друг за другом, подобно кольцам на детской пирамидке.

Насосная станция «Вихрь» АСВ-370/2Ч

Автоматическая насосная станция «Вихрь», которая обеспечивает бесперебойную подачу воды для различных целей. Работает не только с поверхностными источниками и резервуарами, а и подземными скважинами и колодцами.

Достоинства:

асинхронный электромотор;
самовсасывающая помпа, которая содержит интегрированный эжектор, обеспечивающий хорошую высоту самовсасывания;
есть переключать давления – специальное реле, которое реагирует на его колебания выше или ниже оптимального уровня;
встроенный манометр – пользователь легко следит за состоянием давление в конкретное время;
надежный металлический ресивер, который состоит из 2-х частей с мембранной перегородкой;
герметичный чугунный корпус, стойкий к ударам, действию факторов внешней среды;
термозащита, которая срабатывает в авторежиме.

Технические параметры АСВ-370/2 Ч:

Мощность – 0,37 кВт;
Подача – 2,7 м3/ч;
Напор – 30 м;
Всасывание – 9 м;
Гидроаккумулятор – 2 л;
Вес – 6 кг.

Контроль работы ремонтников

Доверив ремонтные работы профессионалам, хозяевам вряд ли удастся расслабиться. Ведь их будет интересовать, окупятся ли потраченные деньги – будет ли ремонт выполнен качественно.

Профессиональный подход к ремонту включает в себя несколько этапов:

Замер глубины и определение уровня воды – то есть, визуальный осмотр.
Проверку всех соединений и состояния труб специальным зондом – применение так называемого геофизического метода диагностики.
Повторное обследование с помощью видеокамеры (опускается на специальном тросе) – производится с целью уточнения результатов геофизической диагностики.
Чистка и промывка осуществляется с применением нескольких видов ершей и скребков разного диаметра, а также ловушки для сбора загрязнений.

Арматура на трубопроводных линиях

Для эффективной работы насоса следует обеспечить достаточный проход жидкости через трубопроводы. Бывают неисправности с арматурой, перекрывающие или уменьшающие поток жидкости в системе. К примеру, застрявший и оторванный клин мешает проходу рабочей среды, а поднятый шток ошибочно указывает на открытие задвижки (рисунок 9).

При проблемах с арматурой могут возникнуть следующие симптомы:

Низкое давление на выходе с насоса
Увеличение шума и вибраций
«Сухой ход» насоса

Рисунок 9. Движение потока жидкости в клиновой задвижке

Как избежать проблем с арматурой:

Использовать арматуру по назначению (для регулирования потока использовать клапан или затвор, для перекрытия потока – кран, задвижку или затвор)
Перед запуском системы несколько раз открыть и закрыть задвижки, убедиться в плавности вращения штурвала без заедания
Обеспечить регулярное обслуживание и испытания на стенде
Своевременно менять смазку

Когда ремонт невозможен?

В ряде случаев ремонт выполнить невозможно или он стоит дороже, чем бурение новой скважины. Например, если фильтры были установлены неправильно (выше уровня воды).

К необратимым повреждениям специалисты относят:

неправильную установку сетчатого фильтра;
отсутствие гравийного фильтра;
несъемный фильтр (невозможность его замены);
низкий уровень воды;
пользование одноразовой конструкцией типа свисток (такая скважина служит до 7 лет).

Чтобы водозаборная скважина прослужила как можно дольше специалисты советуют хозяевам таких источников воды не забывать о техническом и профилактическом обслуживании.

В идеале осмотры скважин должны проводиться один раз в год. А для поддержания дебита необходима регулярная промывка. Расположенные в песчаном грунте скважины промываются один раз в пять лет. Артезианские источники реанимируются не чаще, чем один раз в десять-пятнадцать лет. После грамотно проведённых работ по очистке прирост воды обычно сохраняется на срок до семи лет.

Современное оборудование позволяет произвести полный демонтаж скважины. После проведения всех необходимых ремонтных работ она устанавливается на прежнее место на ту же самую или большую глубину.

Решающим фактором, влияющим на чистоту полученной воды, является место закладки и выбранная глубина бурения. Разрушения зачастую связаны с агрессивностью сточных вод. Если рядом расположена канализация, сливы шахт или карьеров, нерабочие колодцы, обсадная колонна не выдерживает нагрузок и начинает рушиться. То же самое происходит при использовании насосов вибрационного типа. Специалисты настоятельно рекомендуют устанавливать в скважину центробежный тип насосов.

Ещё одна из наиболее часто встречающихся ошибок – недостаточная толщина гравийного фильтра (отсыпки). Вода быстро вымывает гравий, скважина теряет герметичность и в ней появляется ил и песок. Для профилактики бактериального загрязнения рекомендуется установить дополнительно обеззараживающие фильтры либо регулярно выполнять хлорирование.

Расскажите о собственном опыте, полученном в ходе восстановления скважины, поделитесь только вам известными нюансами работы. Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке. Задавайте вопросы по теме статьи.

Как правильно разобрать

Сначала отключают питание, затем демонтируют, отсоединяют напорный трубопровод и производят его разборку:

снимают фильтр грубой очистки;
разъединяют моторную часть с гидравлической.

Разборка гидравлического блока:

гидравлическая часть зажимается тисками за напорный патрубок;
откручивается корпус;
с вала снимаются все детали;
при необходимости меняют изношенные или поломанные;
детали промываются, затем собираются на вал.

Разборка мотора:

он устанавливается крышкой вверх;
откручивается крышка, снимается уплотнительная прокладка;
сливается масло;
с помощью пресса нижняя крышка мотора осаживается вниз, стопорное кольцо освобождается, затем вынимается;
легкими ударами киянки по концу вала выбивается нижняя крышка с ротором;
вынимается ротор двигателя с подшипниками;
при необходимости замены снимаются подшипники с вала и сальник с верхней крышки мотора;
обмотки проверяются; если нужно, статор отправляется на ремонт.Сборка производится в обратной последовательности.

Насосная станция не отключается. Причина в реле давления.

Для правильной работы насосной станции, чтобы она включалась и отключалась как положено, необходимо отрегулировать реле. На первый взгляд это может показаться довольно сложной задачей. Но настройка выключателя — это простая и быстрая работа, требующая минимальных навыков, которую мы можем делать самостоятельно. Как правило, существуют различные типы выключателей, но принцип действия у них одинаков, поэтому регулировка производится в соответствии с одинаковыми и простыми инструкциями.

Чтобы отрегулировать этот механизм, нужно подтянуть или ослабить регулирующие гайки (1 и 2 на картинке ниже).

Первая гайка называется «дифференциальной», поскольку она регулирует разность значения давления, при котором насосная станция будет запускаться и останавливаться. Как правило, она расположена на меньшей боковой пружине. Заводская настройка — это дифференциал в 20 psi или в 1,4 bar, является стандартным и рекомендуемым. Вы можете отрегулировать дифференциал под свои нужды, комфорт. Поворачивая малую регулировочную гайку на реле по часовой стрелке, чтобы увеличить, или против часовой стрелки, чтобы уменьшить дифференциал. Данное действие редко требуется.

Малая пружина также считается регулирующей показатель запуска станции. И это понятно, ведь она изменяет дифференциал. Закручивая ее, мы уменьшим значение запуска, а откручивая — увеличим.

Вторая гайка, расположенная на центральной пружине, определяет значение давления, при котором мы хотим, чтобы насос отключился. Поворачивая гайку по часовой стрелке, увеличиваем значение давления, при котором насосная станция отключится. Например, отключалась при 3,5 bar, повернув на четверть оборота, стала отключаться при 3,9.

Регулировка реле давления воды

Рассмотрим процесс регулировки наиболее популярного экземпляра — РДМ-5. Его выпускают разные заводы. Пределы регулировок изменяются, так как в разных по размеру водопроводах требуется разное давление. С завода этот прибор выходит с базовой настройкой. Обычно это 1,4-1,5 атм — нижний порог и 2,8-2,9 атм — верхний порог. Если вас какой-то параметр не устраивает, можно его перенастроить так, как требуется. Такая процедура обычно необходима при установке джакузи: стандартного давления в 2,5-2,9 атм для необходимого эффекта недостаточно. В большинстве остальных случаев перенастройка не требуется.

В реле давления воды РДМ-5 есть две пружины, которыми и регулируется порог отключения/включения насоса.

Пружины эти отличаются по размеру и назначению:

большая регулирует пределы (сразу верхний и нижний);
маленькая изменяет дельту — разрыв между верхней и нижней границей.

Изменение параметров происходит при закручивании или откручивании гаек на пружинах. Если гайки закручивать, давление возрастает, если ослаблять — падает. Сильно крутить гайки нет необходимости один оборот — это изменение примерно на 0,6-0,8 атм, а это обычно очень много.

Как определить пороги срабатывания реле

Порог включения насоса (и нижний порог давления на реле давления воды) связаны с давлением в воздушной части гидроаккумулятора — минимальное давление в системе должно быть на 0,1-0,2 атм выше.

Например, если в емкости давление 1,4 атм, порог отключения желателен 1,6 атм.

При таких параметрах мембрана бака будет служить дольше.

Пороги отключения зависит от составляющих системы

Верхний порог — отключения насоса — при регулировке выставляется автоматически. Реле в исходном состоянии настроено на какую-то разность давлений (дельту). Эта разница обычно 1,4-1,6 атм. Так что если вы выставили включение, например, на 1,6 атм, автоматически выставится порог отключения в 3,0-3,2 атм (зависит от настроек реле).

Если вам необходимо более высокое давление (поднять воду на второй этаж, например, или система имеет много точек водоразбора), можно порог отключения увеличить.

Но при этом существуют ограничения:

Параметры самого реле. Верхняя граница фиксирована и в бытовых моделях обычно не превышает 4 атм. Больше выставить просто не получится.
Верхней граница давления насоса. Этот параметр тоже фиксирован и отключаться насос должен не менее чем за 0,2-0,4 атм до заявленной характеристики. Например, верхний порог давления насоса 3,8 атм, порог отключения на реле давления воды должен быть не выше чем 3,6 атм. Но, чтобы насос работал долго и без перегрузок разницу лучше сделать больше — перегрузки слишком плохо сказываются на сроке работы.

Настройка реле давления воды для насоса или насосной станции

Для настройки системы потребуется надежный манометр, показаниям которого можно верить. Он подключается в систему недалеко от реле давления.

Процесс регулировки состоит в подкручивании двух пружин: большой и маленькой. Если вам надо поднять или опустить нижний порог (включения насоса), крутим гайку на большой пружине. Если крутить по часовой стрелке, давление поднимается, против — опускается. Поворачивают на совсем небольшое значение — пол-оборота или около того.

Регулировка реле давления воды происходит при помощи пружин

Последовательность действий такая:

Запускают систему, по манометру отслеживают при каком давлении включился и отключился насос.
Поджимают или отпускают большую пружину.
Включают и проверяют параметры (на каком давлении включился, при каком отключился). Обе величины смещаются на одинаковое значение.
При необходимости вносят корректировки (снова регулируют большую пружину).
После того как нижний порог выставлен таким, как вы его хотите видеть, приступают к регулировке порога отключения насоса. Для этого поджимают или опускают маленькую пружину. Гайку на ней тоже не особо крутите — пол-оборота обычно достаточно.
Снова включают систему и смотрят на результаты.

Нюансы ремонта

В перечисленных выше случаях опытный владелец оборудования может произвести ремонт погружного насоса своими руками – прочистить засорившиеся детали или установить новые. Инструкцию по ремонту можно найти на многочисленных видео в интернете. Но специалисты все-таки рекомендуют обращаться в специальные сервисные центры, так как ремонт погружных насосов разных марок имеет свои нюансы, с которыми может быть не знаком владелец техники.

Например, у техники марки Джилекс ремонт чаще всего заключается в доливе масла в двигатель. Аппараты этой марки оснащены маслозаполненными двигателями, у которых подтекание масла может вызвать сбои в работе и поломку других комплектующих. Для долива масла в насос Джилекс профессионалы настоятельно рекомендуют использовать оригинальный продукт. Многие владельцы техники считают, что можно долить заменитель вроде глицерина или трансформаторного масла, но в итоге такая сомнительная экономия приводит только к ускоренному износу и порче устройства.

В изделиях марки Малыш самой частой проблемой является сильный шум, возникающий даже без откачивания воды. Причиной неполадки служит разрыв центральной оси агрегата. Шум возникает из-за того, что поломанная ось перестает удерживать якорь и мембрану. Проблема устраняется путем замены детали.

Кроме того, что специалисты сервисных центров знакомы с ремонтом водяных насосов любых производителей, при обращении к ним за услугой проводится бесплатная диагностика аппаратов. Поэтому перед тем, как начать ремонт погружного центробежного насоса своими руками, владелец техники должен рассмотреть все варианты и учесть плюсы и минусы каждого из них.

Правильная настройка

Две гайки в реле с помощью пружин способны регулировать минимальное и максимальное давление.

Большая пружина отвечает за нижний порог давления, а маленькая – за разницу между ним и верхним показателем. Порою к ошибкам в работе сооружения может привести неправильный монтаж, также причиной неисправности становится неграмотно отрегулированное реле давления.

Чтобы осуществить верную настройку, следует сделать следующее:

остановить станцию путём её отключения от источника электроэнергии;
далее освобождают гидробак от воды и посредством специального клапана спускают воздух;
к патрубку насоса подключают аналогичное приспособление с манометрическим устройством;
накачивают ёмкость гидроаккумулятора до рабочего давления по отметке на реле;
большую пружину с помощью гайки прокручивают по часовой стрелке или, наоборот, задавая минимальный уровень давления;
выставляют разницу между давлениями, поворачивая регулятор малой пружины.

При нужных параметрах работа насоса станет оптимальной – он будет включаться и отключаться автоматически. Важным условием для отключения является рабочее давление в 95%, это максимально допустимый параметр.

Если система перекачивает воду со значительными загрязнениями, следует иметь в виду, что работать постоянно и без остановок конструкция может из-за засора управляющего блока – в его корпусе есть отверстие, и оно подвержено загрязнению. Очистку лучше делать до регулировки давления.

Высокая вязкость жидкости

Многие центробежные насосы предназначены для перекачки жидкостей с низкой вязкостью. Если посмотреть документацию на насос, то напорно–расходные характеристики там приведены на жидкость с кинематической вязкостью воды. По мере увеличения вязкости снижается эффективность насоса и одновременно уменьшается напор и расход (рисунок 11).

Рисунок 11. Зависимость производительности центробежного насоса от вязкости жидкости

Низкую производительность можно объяснить изменением вязкости рабочей среды, при снижении температуры или замене жидкости.

Важно знать фактическую вязкость перекачиваемой жидкости. Часто персонал ждет от насоса производительность и напор как на заводской табличке, которые указаны при перекачке воды, но на деле все по–другому. Когда вязкость используемой жидкости выше воды, следует использовать поправочный коэффициент и заново сформировать график напорно–расходных характеристик

Благодаря компьютерным программам это не занимает много времени и позволяет объективно сказать низкий расход насоса или нет.

Как уберечь станцию от поломок

Если же проблема уже налицо, то после ремонта нужно проверить, все ли было сделано правильно на этапе обустройства источника. Так, трубы и шланги не должны перегибаться или быть деформированными, что приводит к снижению пропускной способности.

В систему включается обратный клапан, препятствующий обратное течение жидкости по трубопроводу. Проверяют, правильно ли подобрана мощность насоса. Для этого в расчет закладывают глубину залегания воды в скважине или колодце, удаленность источника от дома, количество потребителей. Дебит источника не может быть меньше производительности, указанной в техпаспорте на насосную станцию.

Любое негерметичное соединение может стать причиной подсоса воздуха, который вызывает перебои в подаче воды. А попытки сэкономить, исключив из системы какой либо из узлов всегда приводит к тому, что она работает неэффективно. Но все это можно исправить, если правильно подобрать все компоненты и смонтировать их в нужной последовательности

Процедура несложная, если подойти к вопросу с должным вниманием

Полезно20Бесполезно

Как разобрать агрегат для диагностики поломки

При поломках насоса, требующих замены деталей, расположенных внутри его корпуса, потребуется разборка агрегата. Погружной насос состоит из отсека для двигателя и отсека с одной или несколькими крыльчатками, предназначение которых — захват воды. Ниже приведена схема устройства той части центробежного насоса, где установлены крыльчатки.

Как видно из рисунка, крыльчатки установлены на валу агрегата. Чем их больше, тем выше давление, создаваемое насосом. Во втором отсеке гидромашины расположен роторный двигатель. Он находится в герметичном корпусе, и чтобы открыть его, нужно знать некоторые нюансы.

Итак, чтобы перейти от теории к практике и разобрать насос, выполните следующие действия (в зависимости от производителя конструкция агрегата может отличаться).

Открутите 2 винта, удерживающих сетку аппарата.
Снимите сетку и проверните вал двигателя вручную. Если он не крутится, то проблема может находиться либо в отсеке двигателя, либо в насосной части аппарата.
Сначала потребуется разобрать насосную часть аппарата. Открутите 4 винта, удерживающих канал силового кабеля, и отсоедините его от корпуса аппарата.
Далее, следует открутить 4 гайки, удерживающих фланец насоса.
После откручивания крепежа отделите от двигателя насосную часть аппарата. На данном этапе можно определить, в какой секции произошло заклинивание. Если вал насосного отсека не вращается, значит, необходимо разобрать данный узел.
Окрутите весь крепеж, удерживающий нижний фланец насосной части агрегата.
В штуцер, расположенный в верхней части блока, необходимо вкрутить переходник, который поможет сохранить резьбу от повреждений.
Зафиксируйте насос в тисках.
Подобрав подходящий инструмент, открутите нижний фланец.
Теперь можно вытянуть блок крыльчаток и осмотреть его для выявления неисправностей.
Далее, следует проверить опорный вал на предмет износа или люфта.
Чтобы заменить (при необходимости) рабочие колеса, необходимо зафиксировать вал в тисках и открутить верхнюю гайку.
На следующем этапе снимаются блоки, промываются и при необходимости заменяются на новые.
Сборка насосной части аппарата производится в обратном порядке.
Для разборки электродвигателя его также нужно зафиксировать в тисках.
Далее, следует снять пластиковую защиту фланца, открутив крепеж.
Снимите стопорное кольцо, удерживающее крышку, с помощью пассатижей.
Извлеките крышку, воспользовавшись отверткой с прямым шлицем.
Извлеките из корпуса резиновую мембрану.
Извлеките конденсатор.
На данном этапе можно проверить уровень масла, его качество, выявить причину заклинивания и т.д. Собирается блок двигателя в обратном порядке.

Подключение к скважине

Производитель предоставляет пользователю инструкцию по сборке и рекомендациями к эксплуатации.

Пункты, следующие:

Подготовка к работе

По схеме сборки тело насоса соединяется с трубопроводом при помощи муфт, переходников, колен, тройников и прочего. Все резьбовые соединения уплотняются подходящими материалами. Розетка от источника тока заранее выводится на участок, защищенный от влажности и брызг. К проушинам агрегата крепится трос, к выводной трубе – силовой кабель

Опускают конструкцию осторожно, без натяжения кабеля и напряжения водоподъемной трубы. Фиксируют трос на оголовке скважины

Включение в работу и профилактика

Остается соединить насос вилкой с источником питания и контролировать качество воды. В случае грязного или мутного потока, рекомендовано проверить положение насоса относительно дна и зеркала воды – не ниже 60 и не выше 50 – соответственно.

Если сетевые перепады нередки – важно приобрести стабилизатор напряжения. Повышенные или пониженные значения сети снижают срок эксплуатации прибора

С окончанием дачного сезона, насос поднимается на поверхность, сливается, высушивается и хранится в месте, лишенном солнечного света. Особой консервации Вихрь СН-90В не требует.

Какие неисправности в работе скважинного насоса могут произойти и как с ними справиться