Простые способы утепления помещения на верхнем этаже

Обзор теплоизоляции для мансарды

Скаты увеличивают ее площадь, поэтому теплоизоляция мансарды равнозначна качественной защите от холода именно крыши. С этой целью используют толстый утеплитель или укладывают его в несколько слоев.

Выбирая наилучший вариант, стоит сравнить наиболее популярные типы применительно к мансардному помещению.

1. Минвата. Она обладает довольно низкой теплопроводностью (0,032-0,045 Вт/м2), не содержит ядовитых веществ, не горит, отличный звукоизолятор. Полезной для утепления крыши является паропроницаемость минеральной ваты: благодаря этому в деревянных конструкциях не скапливается конденсат. Отрицательная сторона – гигроскопичность, которая при отсутствии гидроизоляции приводит к утрате теплотехнических характеристик. Плюс неорганических видов – их малый удельный вес (10-15 кг/м3).

Компания Knauf пропитывает свои изделия типа ТЕПЛОкровля гидрофобными составами, чтобы повысить стойкость к влаге. Rocwool производит минвату пониженной плотности в рулонах Domrock, Epirock, Megarock, а также удобный в работе плитный Rockmin, Superrock.

Утепление минватой мансардного этажа выполняют в защитных очках и перчатках, поскольку микрочастицы стекла вызывают раздражение кожи и развитие силикоза в легких. Чтобы утеплитель не «пылил», его надежно закрывают облицовкой.

2. Пенополистирол имеет ряд достоинств: низкую теплопроводность, легкость (15-25 кг/м3), влагостойкость (за счет этого он стоек к усадке, долго сохраняет свои качества). Потребителя привлекает простота монтажа и подгонки, сохранение формы.

Но есть и минусы: при горении (полимер относится к горючим материалам) выделяются токсичные вещества. Низкая паропроницаемость затрудняет газообмен и приводит к скоплению паров в помещении. Утепление пенопластом мансарды допустимо при условии регулярного проветривания и установки калорифера (для сушки воздуха).

3. Пенополиуретан. Наносится методом напыления на все поверхности без гидро- и пароизоляционных мембран, обрешеток. Хорошо держится, так как обладает высокой степенью адгезии, малогорюч, в нем не заводятся грызуны

Отзывы о теплоизоляции изнутри дома пенополиуретаном подтверждают: он минимально увеличивает нагрузку на стропила, имея довольно приличную жесткость; хорошо поглощает шум – а это в мансарде немаловажно. Экотермикс – марка экологичного ППУ, разрешенного к применению в жилых домах

Проблемой является цена услуги по нанесению пены специальной установкой: 1 м2 при толщине 5 см стоит 500 рублей.

Выбор утеплителя зависит не только от его свойств, но и от конструкции, климатической зоны. Технология теплоизоляции крыши своими руками ориентируется в основном на два типа материала: минеральная вата и пенопласт. Оба они удобны в работе, имеют хорошие технические характеристики. Иногда их комбинируют: мягкую вату кладут в межстропильные промежутки, а пенополистирол монтируют на стропила или под них.

Утепление плит перекрытия между этажами

Перекрытие из монолитной железобетонной плиты утепляется
всегда.

Технология утепления плиты перекрытия по полу

плита выравнивается. Для этого используется
цементно-песчаный раствор. Если в плите есть глубокие трещины, из них нужно
сделать воронки или V-образные канавки. Так раствор полнее заполнит пустоты. Затем
нанести смесь и разровнять. По полу это делать проще.

укладывается пленка пароизоляции. Лицевая часть пленки
направлена в более теплую комнату. Стелить пленку нужно внахлест. Если
температура комнат одинаковая, пленку можно не применять.

укладывается теплоизоляционный материал. Вот здесь и кроется
подвох. Утеплитель должен быть выбран такой, который сможет выдержать точечные
и постоянные нагрузки и при этом сохранить свою первоначальную геометрию.
Поэтому, в таком случае можно выполнить утепление перекрытия керамзитом,
опилками, пенополистиролом или базальтовой ватой высокой плотности. Как
вариант, можно установить деревянные лаги, и уложить утеплитель между ними. На
лаги же, набивается черновой пол.

Утепление плит перекрытия между этажами

Совет: Возле печных труб и других нагревающихся элементов
должен быть использован огнеупорный утеплитель.

поверх утеплителя расстелить пленку гидроизоляции. Также
внахлест.

уложить черновой пол. В качестве такового подойдет бетонная
стяжка или настил фанеры.

настил чистового напольного покрытия.

Технология утепления плиты перекрытия по потолку

Последовательность работ:

выравнивание плиты;
паробарьер;
утеплитель – пенопласт или пенополистирол. В данном случае
нет ограничений по жесткости материала, но мягкий или сыпучий для утепления
потолка по плите просто не пригоден;
сетка (армирующая, полимерная или стеклотканевая) +
шпатлевка;
гипсокартон или деревянная вагонка.

Стоит отметить, что из-за сложности работы такой способ утепления
применяется очень редко.

Порядок проведения работ

Давайте рассмотрим, как производится гидроизоляция балкона своими руками поэтапно.

Подготовка

Прежде всего, необходимо произвести подготовку поверхности плиты:

Старое покрытие пола необходимо аккуратно демонтировать.
Бетонную стяжку также необходимо удалить. Для этого лучше всего воспользоваться перфоратором.
Все стыки несущей плиты со стенами необходимо расшить.
Затем необходимо тщательно удалить весь мусор с пазов и щелей. Если обнажилась монтажная арматура, ее необходимо обработать антикоррозийным составом.
Для крыши балкона, расположенного на последнем этаже, также необходимо произвести обследование, расшивку и обработку соединительных швов.

Закончив подготовительный процесс, можно приступать непосредственно к гидроизоляционным работам.

Гидроизоляция крыши

Работы по защите балкона от воды и влаги необходимо начинать с крыши. Здесь применяется такая технологическая очередность работ:

Все расшитые снаружи швы между плитами необходимо заделать составом на основе цемента и специальных добавок, придающим раствору водоотталкивающие свойства.
Также в большие щели можно положить специальный уплотнитель для бетонных конструкций, а сверху замазать раствором.
После просыхания раствора, шов необходимо обработать водоотталкивающей пропиткой.
Затем на поверхность крыши наносится выбранная гидроизоляция: рулонная или литая. Применение обмазочного материала на крыше является нецелесообразным ввиду его довольно высокой стоимости.

После этого можно приступать к гидроизоляции потолка на балконе изнутри. Также гидроизоляция балкона может производиться при утеплении конструкции:

На потолок, как правило, наносятся обмазочные материалы. Это позволяет сэкономить внутренне пространство при утеплении.
После того как гидроизоляция потолка на балконе выполнена, монтируется утеплитель.
Чаще всего используют фольгированный пенофол, который при своей небольшой толщине обладает отличными теплоизоляционными характеристиками.

Совет! Утепление потолка на балконе после проведенной гидроизоляции крыши следует проводить лишь в том случае, если установлено остекление. Утепление открытого балкона, вполне естественно, не имеет смысла.

Гидроизоляция пола

После окончания работ на крыше балкона, можно приступать к выполнению изолирования пола балкона от влаги. Технология проведения таких работ следующая:

Специальным составом, который применялся для крыши, заделываются швы, чтобы сырость не проникала под плиты.
Затем поверхность пола необходимо увлажнить для лучшего схватывания с материалом обработки.
На увлажненную поверхность в два слоя наносится жидкий проникающий герметик. Для этих целей удобно использовать строительный распылитель.
Важным нюансом является нанесение второго слоя на слегка подсохший первый слой гидроизоляции.

После того как произведена гидроизоляция лоджии изнутри, можно усилить эти свойства балконной плиты и одновременно утеплить пол. Для этого используется такая технология:

Раскатывают фольгированный пароизоляционный материал, фольгой вниз.
Сверху него обустраивают деревянную опалубку из брусков сечением 50х50 мм.
Между брусками укладывается утеплитель. Лучше всего для этого подходит современный пенополистирол, который обладает отличными характеристиками.
Сверху каркаса набиваются шпунтованные доски или толстая фанера.
Таким образом, на балконе получается утепленный и надежно изолированный от влаги пол.

Совет! При нанесении гидроизоляции, нужно особое внимание уделять углам и стыкам. Их следует обрабатывать несколько раз для получения максимального эффекта

Это связано с особенностью балконных конструкций, где наибольшему воздействию влаги подвержены именно стыки плиты.

Монтаж пароизоляции

Водяной пар, находящийся в помещении, поднимается вверх, что может привести к нежелательным последствиям. Собираясь под потолком, он понемногу просачивается сквозь перекрытие и входит в контакт с кровельным пирогом.

Температура материалов пирога ниже, чем у пара, и он начинает конденсироваться на холодных поверхностях, накапливаясь и вызывая различные нежелательные эффект.

Например, вода может замерзнуть и вызвать разрушение бетонных конструкций, или возможно набухание утеплителя.

Для исключения этих явлений необходима установка отсечки на границе между бетоном и пирогом. Ее роль играет слой парозащиты — рулонного пленочного материала, наплавляемого или укладываемого на поверхность перекрытия.

Для монтажа наплавляемых материалов требуется подготовка в виде слоя праймера для лучшего соединения с поверхностью. При укладке делается нахлест полос порядка 15 см, стык проклеивается специальным скотчем.

Весь слой пароизоляции должен представлять собой цельную герметичную плоскость без отверстий или щелей.

Не следует путать пароизоляцию с гидроизоляцией. При внешней схожести материалов, пароизоляторы не пропускают ничего — ни воду, ни пар. Часто в роли пароизоляторов используются полиэтиленовые пленки.

ОСТОРОЖНО! Все работы по установке пароизоляционных пленок рекомендуется производить в мягкой обуви, стараясь меньше наступать на материал. Бетонное основание необходимо предварительно тщательно подмести, иначе мелкие частицы могут при наступании на пленку повредить ее и нарушить работу изоляции

Края пленки должны заворачиваться на стену (или аттик, если имеется). Минимальная высота — толщина слоя утеплителя, аттик накрывается полностью. Оставлять участки не накрытой крыши нельзя.

Конструктивные особенности помещения

Конструкция помещения напрямую влияет на планирование работ по теплоизоляции. В коттеджах верхний ярус занимает мансарда или полноценный второй этаж с чердаком.

Мансарда

Мансарда — упрощенный вариант получить дополнительное жилое пространство вместо пустующего чердачного.

Особенности помещения:

Мансарда находится под кровлей, полностью или частично занимает площадь перекрытия верхнего этажа.
Геометрия пространства напрямую зависит от крыши, которая определяет объем комнат и высоту потолков.
Теплоизоляция требуется как внутри, так и снаружи.

Мансарда — эксплуатируемое чердачное пространство.

Полноценный второй этаж

Если проект предусматривает полноценный второй этаж, то между потолком и крышей будет чердак. В этом случае монтаж гидроизоляции на перекрытии не требуется.

Утепление стен изнутри плитами из пеностекла

В последнее время все большую популярность набирает сравнительно новый утеплитель — пеностекло. В частности плиты из пеностекла могут быть использованы для утепления стен.

Для утепления стен изнутри выпускаются плиты из пеностекла с покрытием из стекловолокна. Стеклохолст обеспечивает хорошую адгезию с цементно-песчаным раствором и другими строительными материалами.

Плиты из пеностекла приклеивают к стене и при необходимости дополнительно фиксируют дюбелями. Стыки плит, а также примыкания к стенам, потолку, полу и оконным проемам тщательно герметизируют паронепроницаемыми герметиками.

На плиты из пеностекла наклеивают листы гипсокартона или выполняют штукатурку по стеклосетке.

Так же, как пенопласт, пеностекло не боится воды — не намокает, плиты из пеностекла паронепроницаемы, материал хорошо пилится.

Но, в отличие от пенопласта, плиты из пеностекла более плотные, прочные и долговечные, материал не горит, экологически безопасен, устойчив к огню, его не повреждают грызуны.

Для утепления стен домов, построенных по старым нормам, рекомендуется использовать плиты толщиной не менее 100 мм. Плиты пеностекла выпускаются разной плотности 100 — 600 кг/м3. Чем выше плотность, тем больше теплопроводность. Для утепления стен изнутри применяют теплоизоляционные плиты плотностью 100-150 кг/м3. Для приклейки не используют растворы на основе цемента. Применяют жидкие гвозди, полиуретановый клей-пену, клей на основе гипса или специальный клей для пеностекла.

Из плит и блоков пеностекла толщиной 100 мм. и более кладут самонесущую стену вдоль утепляемой стены. Между стеной и блоками оставляют зазор 10 мм. Кладку ведут на клей с толщиной шва не более 2 мм. Кладку из блоков прикрепляют к поперечным внутренним стенам с помощью связей, устанавливая их через каждые 500 мм.

Герметизацию и отделку поверхности утеплителя из плит пеностекла выполняют теми же способами, как для пенопласта. Для штукатурки поверхности плит применяют обычные гипсовые растворы. Не рекомендуется применять штукатурные растворы на основе цемента.

Применение анкеров для крепления плит из пеностекла внутри помещений не обязательно. Поверхность утеплителя укрепляют стеклосеткой и металлическими уголками, аналогично тому, как это делается для пенопласта.

Плиты из пеностекла довольно дорогие.

Эффективное использование центрального отопления

Специалисты советуют вовремя заменять малоэффективные радиаторы на современные модели с большим КПД, способные лучше обеспечивать теплопередачу. Жителям квартир в холодных домах нужно обязательно учесть этот пункт. Со временем внутренние поверхности радиаторов покрываются плотным слоем отложений всевозможных примесей и солей, из-за чего тепло передается заметно хуже.

На стене за радиатором отопления нужно закрепить специальный фольгированный материал с термоизоляционными и теплоотражающими свойствами. Фольгированный изолон используется многими мастерами. Он поможет направить в помещение тепло, которое до этого обогревало фрагмент стены. Прятать батареи и трубы, при помощи декоративных коробов, не стоит – это будет препятствовать их нормальной работе.

Портал о стройке

24.12.2018 admin Комментарии Нет комментариев

Мансардные помещения в наши дни становятся престижным видом жилья, они появляются в частных гостиницах и жилых комплексах. В коттедже или загородном доме утепление мансарды изнутри позволяет оборудовать под кровлей кабинет, спальню или ванную комнату. Чтобы создать комфорт под крышей, следует ответственно подойти к выбору и созданию теплоизоляционного «пирога».

Есть несколько аргументов в пользу проведения работ, которые требуют дополнительных затрат:

увеличение полезной площади дома;
уменьшение затрат на отопление – через чердак улетучивается большое количество тепла, поскольку нагретые массы поднимаются вверх;
защита изнутри помещения мансарды, а также нижних этажей от летней жары;
профилактика образования наледи и сосулек: крыша предохраняется от контакта теплого и холодного воздуха, что является причиной подтаивания снежной «шапки».

Утепление

Разобрать технологию укладки всех возможных покрытий не получится. Нужно остановиться на каком-то одном варианте. Например, таком, как минеральные маты.

Сначала необходимо убрать дощатый накат и прикрепить к балкам пароизоляционный слой. Для крепления мембранных пленок стоит применять скобы 14 – 16 мм, загоняемые в основание степлером. Промежутки конструкций наполняют матами, которые фиксируют при помощи поперечных реек сечением 20х50 мм. Эти рейки помогут удержать дополнительную пароизоляцию.

Затем нужно своими руками сделать дощатый накат и обустроить потолок. Для защиты вентиляционных труб от холода лучше подходят материалы, образующие своеобразную скорлупу (например, пенофол). Он лучше пенополиэтилена, не так сильно вбирает пыль, неизбежно присутствующую в любом помещении.

Если вентиляционная труба проходит через капитальную стену, ее обязательно помещают в теплоизоляционную гильзу. Когда вентиляционный канал идет сквозь помещение, нужно уложить материал там, где начинает ощущаться промерзание. Защиту вентиляции делают прежде, чем прикрытие остальных частей постройки.

Типичный пирог подразумевает укладку:

сплошной доски 25х100, 30х100 мм;
двухслойной мембраны, защищающей от ветра;
бруса 5х5 см поперек перекрывающих балок (расстояние между блоками должно составлять 59 см);

балки на основе двойного бруса 5х20 см;
нового бруса 5х5 см;
парового барьера (лучше всего с алюминиевой фольгой);
доски по нахлестам парового барьера.

На чердаках приходится сталкиваться с проблемой промерзающей стены или даже нескольких стен одновременно. Устранить эту неприятность поможет только одновременное утепление конструкции и снаружи, и внутри здания. Минимальная толщина внутреннего слоя должна составлять от 20 см. Это тот редкий случай, когда нет ничего лучше простой минеральной ваты.

Пользуясь другим старым методом утепления основной части чердака (с применением льна), действовать надлежит точно так же, как и при работе с опилками. Разница проявляется только в закрытии сформированного слоя крафт-бумагой, благодаря которой сокращается риск повреждения материала, его промокание.

Перекрытия

Межэтажное деревянное перекрытие можно не утеплять, если только не запланировано раздельное отопление помещений в целях экономии. Пароизоляционный слой в таком случае придется монтировать сверху и снизу.

Последовательность работ с бетонным перекрытием такова:

очистка;
разравнивание рельефа;

подготовка на основе монолитных стяжек наклонов для оттока влаги;
размещение гидроизоляции (выпуск по краям обязателен);
формирование цементно-песчаной стяжки толщиной до 50 мм;
настил кровельного покрытия и его герметизация.

Кровли

Чтобы гарантировать достаточный уровень теплозащиты, требуется утеплить не только перекрытие, но и свесы карнизов, разжелобки, места соединения со стенами. Работают строго от более низких точек к высоким, сохраняя неприкосновенными все уклоны. Напуски составляют минимум 15 см, сам утепляющий слой должен идти встык.

Полотна кладут от конька к свесу при уклоне не более 15% параллельно конькам, при большем — перпендикулярно. Нужно тщательно следить, чтобы рулоны укладывались без вмятин, воздушных пузырей и нарушения герметичности.

Утепление стен мансарды изнутри

Чтобы теплоизоляция получилась надежной и качественной, необходимо правильно подобрать материалы. Это зависит от множества факторов, среди которых: конструкционные особенности крыши, вид кровельного покрытия, климат в конкретной местности и прочие моменты.

Решение, чем утеплить стены мансарды изнутри, можно принимать после ознакомления с характеристиками наиболее популярных утеплителей:

Пенопласт – недорогой материал, он несложен в обработке и монтаже. Для жилой мансарды он не подходит, поскольку отличается недостаточной паропроницаемостью, в результате чего в помещении всегда будет сыро.
Пенополистирол – с его помощью теплоизоляцию можно сделать качественно и правильно. При укладке практически не образуется стыков.
Минеральная вата считается отличным материалом относительно всех показателей.

Кроме монтажа утеплителя необходимо обустроить гидро — и пароизоляцию и вентиляционную систему для оттока отработанного и притока свежего воздуха.

Монтаж, установка плит пенопласта без клея и дюбелей

В Финляндии применяют другой способ монтажа плит пенопласта, пенополистирола и отделки стен гипсокартоном, без применения клея и тарельчатых дюбелей.

В финском варианте требования к прочности, ровности и к адгезии поверхности утепляемых стен менее жесткие.

Для утепления используют плиты утеплителя 600 х 1200 мм., в которых вдоль длинных краев плиты выбраны пазы шириной 50 мм. и глубиной 20-25 мм. Такие пазы в пенопласте не трудно сделать самостоятельно.

Плиты утеплителя прикрепляют к стене на время монтажа с помощью саморезов с шайбами, тарельчатых дюбелей 2-3 шт. на 1 м2, или двух — трех «капель» монтажного клея. Надежного крепления к стене, как в первом варианте, на этом этапе не требуется.

В вертикальные выемки в утеплителе вставляют доски обрешетки

Утеплитель устанавливают так, чтобы пазы в соседних плитах состыковались и образовали на поверхности вертикальные каналы (выемки) шириной 100 мм., глубиной 20-25 мм. и высотой от пола до потолка. Расстояние между центрами соседних выемок получается 600 мм.

В вертикальные каналы на поверхности утеплителя вставляют обрезные доски сечением 100 х 20-25 мм. Доски прикрепляют сквозь утеплитель к несущей стене с шагом по вертикали 400 мм.

1 — плиты утеплителя пенопласт или экструдированный пенополистирол; 2 — герметик, монтажная пена; 3 — доска обрешетки 100х25 мм; 4 — лист отделки ГКЛ или СМЛ

Для крепления досок к деревянным основаниям применяют саморезы диаметром 4-5 мм. К каменным и бетонным стенам доски прикрепляют рамными (оконными) дюбелями, дюбель-гвоздями, распорными дюбелями диаметром 6-8 мм. Крепеж должен заходить в несущую стену на глубину 50 мм.

Перед установкой доски, стыки плит утеплителя тщательно герметизируют монтажной пеной

Перед закреплением каждой доски в технологической выемке, стык плит утеплителя под доской тщательно герметизируют монтажной пеной. Доску устанавливают на не застывшую пену.

После закрепления всех досок, герметизируют монтажной пеной стыки слоя утеплителя с внутренними стенам, с полом, с потолком, с оконными и дверным проемами, а также коробки электропроводки и места прохода труб.

Доски, установленные в каналах утеплителя, служат обрешеткой для крепления на них гипсокартона (ГКЛ) или стекломагнезитовых листов (СМЛ). Кроме того, доски обрешетки надежно прижимают и удерживают слой утеплителя на стене.

Отделочные листы прикрепляют к доскам обрешетки саморезами с шагом по вертикали 300 мм., и отступив от края листа 15 мм. При креплении на потолке саморезы вкручивают чаще, с шагом 150 мм.

Схема утепления стен с зазором для прокладки коммуникаций: 1 — плиты утеплителя пенопласт или экструдированный пенополистирол; 2 — герметик, монтажная пена; 3 — доска обрешетки, двойная 100х25 мм; 4 — труба или провод; 5 — лист отделки ГКЛ или СМЛ

Иногда между слоем утеплителя и листами отделки оставляют зазор для прокладки коммуникаций. В этом случае используют более толстые бруски обрешетки, например, сечением 100х50 мм, или в технологический канал устанавливают сразу две доски сечением 100х20-25 мм. Из-за наличия зазора площадь помещения в этом варианте уменьшается более значительно.

Товары для строительства и ремонта

⇆

В варианте утепления с зазором можно использовать плиты утеплителя без выемки. Плиты утеплителя фиксируют на стене, просто прижимая их сверху досками обрешетки.

Описанным выше способом утепляют не только стены, но и потолки балконов, лоджий, а также квартир на последних этажах.

Утепление перекрытия второго этажа

В деревянном доме над вторым этажом обязательно должно быть чердачное помещение. Чтобы воспрепятствовать проникновению тепла с первого уровня вверх перекрытие должно быть хорошо утеплено. Прослойка теплоизолятора должна состоять из нескольких видов материалов для утепления , которые следует укладывать в заданной последовательности.

Обычно теплоизоляционный «пирог» перекрытия в частном деревянном доме составляют такие элементы:

потолок первого этажа;
пароизоляция;
несущие балки, выполненные из качественного бруса;
минеральная вата, уложенная в образованные балками ячейки;
гидроизоляция;
любое напольное покрытие.

Данная последовательность должна быть строго соблюдена, иначе эффективность тепло- и гидроизоляции второго этажа может пострадать в значительной степени. Если второй этаж будет занимать подросток, который любит слушать громкую музыку, или дом стоит вблизи проезжей части – следует озаботиться вопросом качественной звукоизоляции пола и стен помещения.

Кроме теплоизоляционного материала в «пирог» добавляются два слоя фанеры, которые создают звуковой барьер. При использовании керамзита в ходе утепления сверху следует делать бетонную стяжку.

Наружные работы

Обязательное условие – утепление дома проводится в теплую и сухую погоду. Начинается все с осмотра поверхности. Далее все деревянные компоненты требуется обработать антисептиком, а металлические – антикором. Также необходимо тщательно высушить сырые участки. Если дерево испорчено насекомыми, его меняют.

В срубе стропильная система создана из деревянных балок. Так что гидроизоляционная пленка клеится непосредственно на эти лаги, после чего идет создание обрешетки и монтаж кровли. Утепление изнутри происходит посредством укладки материала между стропилами с его фиксацией поверх пароизолятора, а также финишной зашивки гипсокартоном. Трамбовать утеплитель волокнистого типа не стоит – необходимо вырезать куски материала с небольшим припуском и вставить их между стропилами. Если предстоит монтаж мягкой кровли, то прямо на обрешетку укладываются ОСП-плиты или влагостойкая фанера, после чего создается кровля.

Способы утеплить мансарду

Мансарду используют как полноценную жилую площадь. Утепляют так, чтобы комфортность проживания в ней не зависела от времени года.

Полы

Утепление пола состоит из следующих шагов:

По балкам стелют пароизоляцию внахлест, делая запас 20-25 см.
Набивают черновой пол.
Укладывают утеплитель в 2 слоя в шахматном порядке, чтобы не было зазоров.
Укрывают пароизоляционной мембраной.
Зашивают поперек балок доской с шагом 10 см.
Закрывают плитами толстой фанеры или OSB.

На пол укладывают утеплитель и зашивают доской.

Потолки и стены

Утепление мансарды при прилегании крыши к полу:

Настилают гидроизоляцию на стропила от конька до пола с припуском не менее 20 см.
Делают обрешетку с расстоянием 50-60 см.
Изнутри заполняют утеплителем снизу вверх.
Закрывают пароизоляцией при помощи тонких реек. Стыки заклеивают скотчем.
Монтируют внутреннюю отделку.

Когда есть стены, схема выглядит так:

Крепят гидроизоляцию.
Устанавливают обрешетку вокруг окон.
По полу вдоль стены укладывают брус-основание. К нему монтируют вертикальные стойки. Пустоты заполняют термоматериалом.
Крепят слой пароизоляции.
Прибивают контробрешетку тонкими рейками для вентиляции.
Проводят финишную отделку.

Потолки и стены закрывают пароизоляцией.

Дверные и оконные проемы

Оконный блок мансарды утепляют при установке пенополистиролом, базальтовой или минватой. Материалом заполняют весь периметр откосов. Сверху закрывают пароизоляцией. Нельзя использовать монтажную пену, иначе со временем произойдет зажатие рамы из-за усушки стропил.

Между стеной и дверной коробкой заделывают щели, обращая внимание на верхнюю часть проема и порог

Фронтон

Принцип термозащиты похож на утепление крыши или стен:

По фронтону устанавливают брусья с пробелом, равным толщине пласта утеплителя.
Крепят гидроизоляцию.
Размещают утеплитель между стойками каркаса.
Делают слой пароизоляции.
Обшивают отделочным материалом.