Самостоятельное изготовление стеклопакетов

Из чего делают: материалы

Чтобы изготовить мягкие окна из ПВХ своими руками, домашнему мастеру потребуются следующие материалы:

1. Основной материал, который необходимо приобрести для сборки мягких окон – это полимерная плёнка. Для комфортной эксплуатации, эксперты рекомендуют отдавать предпочтение изделию со следующими техническими характеристиками:
   • Не менее 90% прозрачности, по сравнению со стандартной светопрозрачной конструкцией.
   • Толщина плёнки должна составлять не менее 600 мк, так как более тонкий материал подвержен быстрому износу и разрушению при сильных порывах ветра.
   • Плотность материала следует выбирать от 500 г/м2 и более, для обеспечения повышенной прочности покрытия.
   • К изделию от проверенного производителя должен прилагаться паспорт качества с указанием ориентировочного срока службы. Следует приобретать плёнку, которую можно будет эксплуатировать не менее 10 лет, что говорит о её повышенной стойкости против перепадов температур, ультрафиолетового излучения и других агрессивных воздействий окружающей среды.
   • Учитывая, что полимерное изделие будет эксплуатироваться на улице, а его демонтаж на зимний период – трудоёмкий процесс, рекомендуется приобрести материал, который легко выдерживает перепад температур от +50 до -50 оС.
   • На плёнке, которая поставляется в рулонах, также должен присутствовать фиксированный отгиб не менее 50 мм – окантовка, защищающая края конструкции от преждевременного износа.
2. При изготовлении стационарной конструкции в деревянное сооружение, также нужно купить бруски или рейки с сечением не менее 50х20 или 40 ч 30 мм, на которые будет натягиваться плёнка.
3. Для прижима плёнки на раме, понадобятся штапики или облегчённые рейки с габаритами от 20 х 5 до 30 х 10 мм.
4. Если владелец объекта предусматривает поднимающееся окно, плёнка должна закрепляться на деревянную или алюминиевую штангу с механизмом вращения, к которому, как правило, прилагается дистанционный привод – стержень с рукояткой и зацепом.

Готовые наборы для веранды и беседки

Учитывая высокую популярность пластиковых окон среди дачников, многие производственные компании, занимающиеся изготовлениям плёнок и ПВХ-изделий, поставляют на рынок готовые комплекты данных изделий.

В стандартный набор, который можно приобрести на любом строительном рынке, входят следующие детали:

• Полимерная прозрачная плёнка, удовлетворяющие всем характеристикам, перечисленным выше.

  Чаще всего, материал, который изначально изготавливается для создания мягких окон, имеет толщину 700 мк. Габариты изделия подбираются, в зависимости от размеров проёма в сооружении.

  Наиболее часто встречающиеся размеры ПВХ-материи составляют 1500 х 1500 – 3600 х 2400 м.

• Окантовка из плотных материалов по периметру плёнки. Как правило, выполняется из дерматина или плотной клеёнки. По периметру окантовки устраиваются отверстия, которые скрепляются стальными кольцами из нержавеющей стали (люверсами). Данные элементы необходимы для надёжной фиксации плёнки с помощью скоб и ремней.
• Фурнитура для монтажа мягких пластиковых окон – брезентовый или клеёнчатый ремень, а также набор стальных скоб, которые крепятся к жёсткому основанию по периметру проёма.

Этапы работ

Нарезка профиля. Для квадратного или прямоугольного окна нарезку профиля следует делать под углом пилы 90˚. При распилке профиля прибавьте несколько миллиметров для сварки. На профиле сразу маркером подпишите горизонтали и вертикали, чтобы впоследствии запутавшись не спаять вертикаль с вертикалью.

Армировка. Армировочный профиль (железо) напилите на 90 мм меньше размера рамного профиля – по 2 штуки (2 вертикали, 2 горизонтали). Для рамы подойдет П-образное железо. Вставьте железо в рамный профиль, контролируя, чтобы железо находилось строго посередине. Прикрутите железо к профилю с обратной стороны рамы на 10-ти миллиметровые саморезы со сверлом. Между саморезами расстояние должно быть ≤ 200 мм.

Сверление наружных дренажей для выхода конденсата. Процедура сверления отверстий выполняется только на нижней горизонтали рамы при помощи копировально-фрезерного станка. Рекомендуемый размер длины дренажей – 27 мм, а интервал между ними – от 550 до 700 мм.

Сварка углов рамы. Перед началом работ тщательно изучите функции сварочного аппарата и выставите необходимые параметры: давление сварки и прижима, температуру сварки, время на сварку и остывание. После этого приступайте к сварке углов рамы.

Зачистка рамы. При помощи ручного пневмо-углозачистного станка тщательно зачистите сварочные швы рамы и с лицевой и с тыльной стороны, выставив нужный угол под зачистку. Затем ручным пневматическим станком зачистите наружные углы рамы. И, наконец, стамеской очистите сварочные швы, находящиеся во внутренних углах рамы – в пасе под уплотнительную резину.

Вымерьте расположение импоста на раме, затем наденьте шаблон, и просверлите пластик сверлом 10 мм, затем чтобы сел соединитель импоста. Наружную стенку рамы и железо пробейте сверлом 5 мм.

Замер и выпиливание импоста. Измерьте размер импоста по раме (между двумя штапиковыми пасами) и прибавьте несколько миллиметров. После отпиливания импоста нужного размера, обработайте его торцы на станке.

Армировка импоста. Армирование (железо) в импост идет прямоугольной формы. Железо крепится отрезанной частью к нижней стенке импоста при помощи саморезов.

Вставка импоста. Установите соединители импоста в отверстия рамы и закрепите с двух сторон саморезами 70 мм. Далее при помощи дрели со сверлом 5 мм уберите стенки между рамой и импостом в пасе для уплотнительной резины (чтобы закатать резину по кругу). Закатку резины начинайте и заканчивайте сверху рамы.

Внутренние дренажи в раме. Сверлом 5 мм проделайте несколько дренажей приблизительно под углом 30-35˚ (три отверстия – один дренаж). Расстояние не должно превышать 50 мм -70 мм между внутренним и наружным дренажами.

Замер и напилка створки. Расчет размеров створки зависит от створочного проема в раме. Сделайте замер от одного штапикового паса до другого и прибавьте 15 мм — 20 мм (с учетом спайки в 6 мм). Выполните напилку створочного профиля.

Армировка створки. Производится аналогично, как на профиле рамы, но с внутренней стороны профиля створки. Недопустимо вкручивание самореза в середину створочного профиля.

Дренажи в створке. Выполняется как в раме при помощи дрели со сверлом 5 мм.

Отверстия под ручку. Проделайте сверлом 10 мм, точно в середине палки профиля.

Сварка и зачистка створки. Выполните также как на раме, только наружные углы полностью зачистите «ласточкой».

Закатывание уплотнительной резины. С обеих сторон створки и на раму навесьте фурнитуру. Просверлите отверстия на раме для верхней и нижней петли, а затем, отверстия на створке под нижнюю петлю. Закрепите створку на раме и закройте. Далее установите стеклопакеты и закрепите штапиками. Окно готово!

Как изготовить и установить раму

Изготовление деревянных рам для дачи не заканчивается на сборке короба. После того как он будет готов, нужно позаботиться о подоконнике. Для его изготовления потребуется брус 50х50 мм: из него выпиливается нужный профиль, форма которого зависит от того, какой конструкции будет ваше окно, и какой ширины вы будете устанавливать штапик.

Сама рама должна быть немного меньше короба, чтобы ее можно было в него поставить. Зазор должен составлять около 2 мм. Рубанок потребуется вам для того, чтобы создать профиль. Готовый элемент нужно тщательно отшлифовать.

Производство деревянных рам для окон происходит по тому же принципу, что и сборка короба. Выпилите в конструкции замок, намажьте его клеем и соедините элементы. Снаружи можно установить металлические уголки, благодаря им конструкция станет более прочной.

Перед тем как установить конструкцию, ее рекомендуется покрасить или обработать морилкой. После того как краска просохнет, можно устанавливать петли и створки, если конструкция будет открывающейся.

Резюме

Как видно, изготовить деревянное окно со стеклопакетом реально своими руками. Для большей герметичности окна лучше использовать заводской стеклопакет. Это связано с тем, что некоторые из них выпускаются заполненные инертным газом, который снижает теплопотери. При сборке рамы окна стоит потренироваться на заготовках, что позволит приобрести необходимый навык до сборки финишной конструкции. Работа по изготовлению окна не терпит спешки, которая часто приводит к ошибкам.

Рекомендуемые записи

Пленка на окна декоративная витражная Оформление окон в школе

Какие окна выбрать для бани

Мягкие окна для беседок и террас

Защитные жалюзи на окна

Москитная сетка на окна ПВХ своими руками

Цены

Я еще раз обращаю ваше внимание на достоинства современных деревянных оконных конструкций. При их производстве устанавливаются самые высокие стандарты, что предоставляет им массу преимуществ по сравнению с искусственными аналогами

Поэтому окончательная стоимость изготовленных из него окон существенно превысит стоимость окон-ПВХ. Но искусственные материалы в современных жилищах всё больше отдаляют человека от природы. А зачастую так хочется разнообразить интерьер хотя бы её частичкой. Особенно часто подобное желание возникает у жителей больших городов. Именно поэтому древесина в качестве материала никогда не перестанет пользоваться спросом. Привлекают покупателей и положительные особенности изготовленных из неё окон.

Об особенностях современных деревянных окон смотрите в видео:

Сравнение с пластиковыми окнами

В сравнении с пластиковыми конкурентами современные деревянные окна выигрывают сразу по рядку значимых параметров:

• по экологичности. Древесина в сравнении с её искусственными заменителями всегда выглядит более выигрышно. Это натуральный материал, в нём полностью исключены вредные составляющие, а использование его безопасно. Мельчайшие поры, характерные для её структуры, не препятствуют воздухообмену, в результате изделие «дышит», что благотворно сказывается на микроклимате помещения;
• по эстетичности. С помощью натурального дерева можно максимально выгодно подчеркнуть красоту оконной конструкции. Изготовленные из него евроокна будут гармонично сочетаться с паркетом, дверями, мебелью. Так что их установка окажется самым лучшим способом для создания в квартире уютной атмосферы;

по вариативности форм. В плане обработки древесина является податливым материалом, и опытный мастер сможет придать ей любую форму

Благодаря этому важному качеству становится возможным изготовление оконных рам самых разнообразных конфигураций и размеров. А вот при изготовлении окон из пластика приходится ограничиваться стандартной прямоугольной формой;

по продолжительности срока службы

Технология производства деревянных окон со стеклопакетом подразумевает тщательную их просушку, поэтому они способны служить десятилетиями. А если за ними правильно ухаживать, их первоначальная красота и качество сохранятся на протяжении всего срока их эксплуатации.

Что учитывается при расчёте итоговой стоимости

Каждый желающий может установить их в квартире, на даче или коттедже.

При определении стоимости окон необходимо учесть следующие нюансы:

• параметры – будет ли размер стандартным или индивидуальным;
• форму – будет ли она типичной, или заказчик выскажет насчёт неё свои пожелания;
• наличие глухих и поворотных створок и их количество;
• дополнительный функционал при открывании-закрывании;
• число камер;
•  дополнительную фурнитуру – ручки, уплотнители, москитную сетку, подоконники, отливы и пр.
• специальные составы, которыми будет обрабатываться верхний слой.

Из всех перечисленных выше параметров и складывается общая стоимость.

К тому же организации, занимающиеся перепродажей деревянных стеклопакетов, часто завышают цены. Именно поэтому я рекомендую вам обращаться за товаром напрямую к производителю. То есть ко мне. И в свою очередь гарантирую экономию на цене и высокое качество.

Но вот пересмотр необходимости опций – таких, как подоконники, сетки, поворотные и откидные створки и их количество – вполне разумный шаг.

Окно будет тем дороже, чем больше камер будет иметь стеклопакет. Но использование двух- или трехкамерных стеклопакетов не требуется во всех помещениях. Если, к примеру, остекляется дачный дом, в котором живут только в летний сезон, вполне достаточно установки однокамерного стеклопакета. Качество при этом не пострадает.

Как будет открываться деревянное окно

Для того чтобы правильно спланировать направление открывания, нужно учесть следующие особенности:

1. В случае сквозного крепежа оконного проёма, направление открывания можно выбирать по собственному усмотрению.
2. В случае анкерного крепежа желательно предусматривать одинарное открывание: например, распашными створками или поворотной, откидной и т.д.

Рис. 2. Виды открывания окна

Почему нужно строго придерживаться данных правил? Это объясняется тем, что рамы, выполненные из натурального дерева, легко подвергаются перекошению и различного рода деформациям. Если вы наблюдаете в своём проёме несоответствие уровней между двумя углами, значит, здание осело неравномерно. В этом случае сквозной крепёж небезопасен тем, что он очень прочно фиксирует раму в стене, поэтому, неправильно предусмотренное открывание створки может просто-напросто заклинить окно и исправить ситуацию будет очень трудно.

Делаем короб, если его нет все гениальное просто

Если в стену не вмонтирован короб, куда и будет установлено ваше окошко, то его придется также сделать самостоятельно. Он служит для того, чтобы нагрузка от веса стен не ложилась на хрупкие оконные рамы, что довольно опасно. Ничего сложного тут точно не будет, все просто, нужен обычный короб по размерам, которые вы должны замерять сами.

• Возьмите доску или брус, с сечением 15х5 сантиметров, чего и будет вполне достаточно для изготовления короба.
• В заготовке нужно выбрать паз, глубиной в полтора сантиметра, в форме буковки Г.
• Изначально соединить части конструкции можно при помощи обычного столярного клея.
• Далее в углах высверливаются отверстия, глубиной до трех сантиметров, в которые вставляются деревянные штифты для жесткого скрепления конструкции под углом в 90 стандартных градусов (прямой угол).

Смонтировать короб в стенке нужно так, чтобы он было совершенно неподвижен. То есть нужно высверлить отверстия, куда вставляются анкера или дюбели, и намертво прикрутить к нему коробку. Все щели рекомендуется задуть монтажной пеной, что вполне целесообразно, если вы впоследствии не забудете о тепло и гидроизоляции.

Оконные рамы из дерева своими руками, видео, комментарии

Для начала нужно знать, что в работе вам нужен будет особый брус, размером 6х4 сантиметров в сечении, а может даже и больше. Тут все зависит от основного размера оконного блока. Форма профиля для рамы может быть разнообразной, тут все зависит от предполагаемого количества стекол, их оригинальной толщиной, а также размером, купленных заранее, заводских штапиков.

• Одностекольный вариант оконного профиля должен будет иметь два прямоугольных паза, которые нужны для монтажа в коробе и для остекления.
• Если профиль предполагается с двумя стеклами, то нужно обязательно сделать дополнительный паз для второго стекла.
• Под сантиметровый штапик нужно будет выбирать прямоугольный паз, а также стекло в четыре миллиметра толщиной.
• Из профиля с заранее проделами пазами и будет собираться рама, причем для этого ее нужно разметить, тщательно промерив, а том срезать под углом в 45 градусов.
• Нужно сделать крепежное соединение «шип-паз» стандартного типа, и посадить его на столярный клей для большей надежности и обеспечения неподвижности конструкции.

Можно также дополнительно закрепить раму саморезами. Однако тут придется следить, чтобы шляпки их зашли в древесину заподлицо, иначе они будут мешать закрыванию и открыванию створок, а это недопустимо.

Вставляем стекла в оконные рамы своими руками, видео

Когда все работы по изготовлению рам завершены, останется только вставить в конструкцию стекла, и тогда уже можно заниматься монтажом оконного блока в коробе в стене. Как правильно организовать процесс установки деревянного окна можно и нужно прочесть на сайте. Верное и точное промеривание и зарезка стекла обеспечит гарантию отсутствия мостиков холода, посредством плотного прилегания стекла к древесине.

• Соблюдать технику безопасности соблюдать обязательно, потому при работе со стеклом нужно сразу же надеть специальные рукавицы. Не помешают также и очки, чтобы стеклянная пыль не попала в глаз.
• Стекло нужно вырезать с погрешностью, не более одного миллиметра, а все края обработать наждачкой с мелким камушком.
• Предварительно примерив, стекла вставляются на промазанную герметиком раму, как раз в выбранный специально для этого паз. Остатки герметика нужно сразу же убирать чистой тканью, иначе потом будет сложно его отодрать, когда он засохнет.
• Если окно состоит из пары частей, то к средней части рамы нужно будет прикрутить специальный деревянный импост, который также должен быть изготовлен, подобно раме, со всеми необходимыми пазами.
• Открывающиеся створки делаются из более тонкого бруса, а к основной раме прикрепляется посредством навесных петель. Именно на этой створке нужно будет закрепить ручку, а на противоположной части рамы выбрать соответствующий паз под защелку-язычок.

Шаблоны из уголка

Халвастарший набирал коробку из двух ламелей, чтобы было проще выбирать четверти и пазы под уплотнители циркулярной пилой. Сушеного бруса необходимой толщины, ни массива, ни клееного, в продаже на тот момент не было, пришлось обойтись материалом с меньшим сечением. Зато брус попался сухой, уже фугованный со всех сторон. Клеились рамы на гладкую фугу из-за отсутствия гребенки подходящей ширины. Чтобы подстраховаться, конструкция была усилена саморезами – наискосок, от края к центру (головки крепежа в дальнейшем скроются четвертью). После заключительной продувки пневматикой готовые рамы были отданы на доводку старшему сыну – на шпаклевку

Окна, изготовленные промышленным способом, ничем не лучше, чем так называемые окна своими руками – фото это подтверждает.

Пазы под фурнитуру в створках выбираются, исходя из ее разновидности и габаритов. Чтобы упростить себе работу, Халвастарший сделал металлические шаблоны, по которым и выбрал все необходимые пазы.

Халвастарший

Перед тем, как резать шип-паз, подготовил пазы для замков – сделал шаблон из гнутого стального уголка. Отверстия – диаметром 8 мм, отверстие под завертку – диаметром 10 мм. Сначала разметка центров, потом сверлим 8 отверстий – глубина 26 мм. Выставил упор и ручным фрезером объединил отверстия в паз, размеры: глубина 28 мм, ширина 8 мм. Обошелся без ограничителей по длине – границы паза чувствуются на ощупь.

Окна ПВХ своими руками

Во время стройки своего особнячка один знакомый решил купить окна, при этом нельзя было обойти вниманием графу со стоимостью материала. Застройщик был в легком шоке! Цена почти в два раза была ниже, чем стоимость всего заказа

Именно тогда было принято решение о закупке профиля и прочих материалов по себестоимости, и о том, что из них будут изготовлены пластиковые окна ПВХ своими руками

Застройщик был в легком шоке! Цена почти в два раза была ниже, чем стоимость всего заказа. Именно тогда было принято решение о закупке профиля и прочих материалов по себестоимости, и о том, что из них будут изготовлены пластиковые окна ПВХ своими руками.

Статья по теме: Максимальный размер металлопластикового окна

Необходимое для работы оборудование было собрано также своими руками. Для получения нужного сварочного приспособления применялся ручной инструмент, который был под руками – в виде дрелей, электрических лобзиков, перфораторов, и других необходимых инструментов.

Фреза для торцевания импоста была куплена – там же, где брали профиль.

Поскольку профиль сегодня доступен в очень разнообразных вариантах формы и дизайна, то перед заказом рекомендуется просматривать каталог товаров.

Перед покупкой также следует убедиться, что внутри профиля присутствует стальное обрамление, которое усиливает жесткость оконной рамы и предотвращает ее ломкость.

Можно ли сделать самодельную оконную конструкцию из дерева без специального оборудования?

При наличии определенного опыта можно изготовить деревянные оконные рамы собственными руками, но такая конструкция будет уступать по характеристикам той, которая сделана с использованием спецоборудования.

Самодельные оконные рамы можно сделать без использования сложного токарного оснащения, но такое изделие подойдет для установки в постройках, где не слишком важен внешний вид и защита от холода (гараж, сарай).

В некоторых случаях самодельное окно можно вставить и в жилые помещения, но придется дополнительно утеплять все стыки и щели, чтобы не сильно потерять в энергоэффективности.

Как отрегулировать своими руками?

Горизонтальную регулировку оконной створки выполняют при образовании скоса рамы, возникшей при усадке конструкции, которая была вызвана неправильными действиями пользователя при открытии либо из-за ослабления крепежа фурнитуры.

Для этого в верхнюю петлю устанавливают шестигранник, поворачивают его по часовой стрелке, пока створка не отойдет на необходимое расстояние. Одновременно нижняя часть противоположно расположенного элемента заметно снижается по вертикали.

Вертикальную выполняют с настройкой навесной петли, размещенной снизу рамы. С нее убирают предохранительный колпачок и выполняют вращение регулировочного механизма по часовой стрелке. В этом направлении створка будет подниматься, а наоборот — опускаться.

Наладка петель

Перед тем как проводить наладку петель и после нее, проверяют качество закрытия створки, для этого устанавливают обычный бумажный лист в щель между рамой и створкой, закрывают ее и пробуют лист вынуть. Если это происходит без усилий — прижим плохой и требуется настройка.

Настройка петлевой части выравнивает створку при ее провисании или задевании фурнитуры. Для наладки, в петлях установлены специализированные отверстия непосредственно под шестигранник.

Для регулировки с петли демонтируют защитную накладку. Вращают шестигранный ключ по часовой стрелке, створка будет прижиматься к петле — часть блока, противоположная регулируемой петле, будет подниматься, максимальная регулировка хода ±2 мм.

Регулирование нижней петли для прижима створки в базовой комплектации предусматривается не у всех изготовителей. Настройка петлевой части производится при открытой раме. В моделях, на которых на створке установлен блокирующий механизм от ошибок, потребуется после открытия нажать на механизм до упора и синхронно повернуть ручку в положение откидывания. В этом расположении открывается регулировочный шестигранник на ножницах.

Откинутую створку потребуется придерживать, поскольку она фактически будет держаться на одной нижней петле.

Регулировка цапф

Качество прижима створок по общему периметру также контролируется с помощью цапф, для этого на конструкции установлены риски, фиксирующие степень прижима. В том случае, когда она ориентирована к улице, то прижим слабый, если — к комнате, то створка очень пережата по отношению к раме.

Вид настройки цапф зависит от производителя оконного блока. Наиболее часто они настраиваются шестигранником или обычной отверткой. Существуют конструкции цапф с ручной наладкой, вначале она оттягивается, а потом поворачивается в нужное положение. Этот механизм регулируют исходя от сезона, в холодное время года — усиливают, летом — расслабляют настройку.

Сильный прижим изнашивает уплотнитель, максимальный показатель для цапф установлен в диапазоне ±0,8 мм.

Других частей створки

Для более точной регулировки деревянного окна в его конструкции предусмотрены специфические механизмы прижимающей подошвы. В процессе настройки изменяют положение эксцентриков. Для того чтобы их обнаружить открывают створку и поворачивают ручку на закрытие.

Далее поворачивают эксцентрики по часовой стрелке и закрывают створку. Если закрытие жесткое, то ослабевают прижим, сдвигая эксцентрики прокручивая их против часовой стрелки. В процессе настройки необходимо контролировать, чтобы они находились в одном положении, максимальный диапазон настройки 2 мм.

Настройка ручки

Для регулировки прижима ручки к раме окна, осторожно убирают отверткой декоративную заглушку в основании ручки, проворачивая ее на 90 градусов. После чего откроются винты, закрепляющие ее к корпусу

Подтягивают их классической крестовой отверткой, после чего защелкивают пластину в начальное положение

После чего откроются винты, закрепляющие ее к корпусу. Подтягивают их классической крестовой отверткой, после чего защелкивают пластину в начальное положение.

Конструктивные особенности стеклопакета

По своему строению стеклопакет немного подобен аквариуму, который «запакован» уже с четырех сторон, а не с трех, как домашний «заповедник» для экзотических рыбок.

В состав стеклопакета могут входить:

• одна камера;
• две камеры;
• три камеры.

Расчет берется на установку конструкции в конкретном регионе РФ, где отмечаются свои особенности климата.

Такая дистанционная рейка перфорирована отверстиями незначительных размеров. Их назначение — не допустить концентрацию влаги внутри камеры, ведь присутствие влаги может привести к запотеванию стекол.

Дистанционная рамка в стеклопакете

Во внутренней части дистанционной рейки присутствует осушитель. Именно с его помощью удается добиваться, чтобы стекла не запотевали. А торцевую часть стеклопакета заливают герметиком.

Дистанционная рейка алюминиевая

Конструкция стеклоблока, собранная профессиональным способом, заполняется инертным газом — аргоном, криптоном. Но может быть заполнена и воздухом — достаточно разреженным (с меньшим давлением, чем снаружи, для лучшего прилегания) и просушенным. Газовое заполнение обладает большей плотностью в сравнении с воздухом. Так что подобные окна характерны улучшенными показателями:

• звукоизоляции;
• термоизоляции.

При производстве стеклопакетов применяются стекла, имеющие разную толщину. В маркировке изделия этот нюанс непременно указывается.

К примеру, обозначение 4-10-4-10-4 расшифровывается так:

• стеклопакет двухкамерный, обычной конструкции;
• толщина каждого стекла — 4 мм;
• расстояние между стеклами — 10 мм.

Однокамерный и двухкамерный стеклопакет

Можно встретить более сложную формулу, такую как 6-10-4—16Аr—4i. Вот ее расшифровка:

• стеклопакет специальной конструкции;
• стекло внешнее утолщённое;
• есть стекло, обладающее энергосберегающим эффектом — «i»;
• толщина энергосберегающего стекла — 4 мм.

Конструкция деревянных евро-окон

Конструкция современных деревянных окон включает в себя следующие элементы:

• Рама. Базовая составляющая, которая непосредственно монтируется в проем. Изготавливается из массивного клееного бруса, для придания изделию максимальной жесткости.
• Створки. Устанавливаются в раму, бывают открывающимися или глухими. Профиль створок менее массивен, чем у несущей конструкции, так как не подвержен значительным нагрузкам. Кроме того, излишний вес негативно влияет на фурнитуру, способствуя преждевременному выходу ее из строя.
• Стеклопакет. Занимает основную площадь окна. Монтируется либо в створку, либо непосредственно в раму (в глухих элементах). В деревянных конструкциях, как правило, применяют качественные двухкамерные стеклопакеты, обеспечивающие высокий уровень тепло- и звукоизоляции.
• Фурнитура. Совокупность механизмов, предназначенных для обеспечения открывания и закрывания элементов конструкции в соответствующих положениях. К данным механизмам относятся навесы, рукоятки, запорная арматура и прочее.
• Уплотнители. Для обеспечения плотного примыкания рамы к створкам, окна оснащаются эластичными уплотнителями, которые монтируются в специальные пазы деревянного профиля, в большинстве случаев с двух сторон (со стороны улицы и помещения). Этот элемент первым выходит из строя, так как резина теряет эластичность, поэтому уплотнители делают съемными, для удобства последующей замены.
• Дополнительные элементы. Снаружи окна после его установки ставят водоотливную планку, изготовленную из металлического или пластикового профиля. С внутренней стороны помещения монтируется подоконник, который также изготавливают из дерева. Для защиты древесины от пагубного влияния окружающей среды снаружи конструкции на раму и створку может быть установлен алюминиевый профиль.

Как было упомянуто выше, каркас и створки деревянных евро-окон изготавливаются из клееного бруса. Делается это для того, чтобы исключить деформации, которым подвержены цельные бруски большого сечения. Деформации возникают в следствии сезонных изменений окружающей температуры и влажности. Так как дерево достаточно затруднительно высушить до нулевых показателей, оно немного досыхает уже в изделии. В результате брус коробится, и если это цельная деталь, деформации будут значительными, что вызовет проблемы с закрыванием и герметичностью конструкции. Детали, изготовленные из нескольких элементов, лишены данных недостатков.

Как правило, переклеивается 3-4 заготовки (ламели), при этом необходимо следить за тем, чтобы направление волокон в двух соприкасающихся ламелях не совпадало.