Можно ли углубить существующую скважину

Способы углубления

• Шахта источника полностью освобождается от остатков жидкости.
• Колонна обсадной трубы очищается от ила.
• Желонку крепят к лебедке и опускают вниз, в источник.
• С высоты 1-1,5 метра металлическую трубу бросают так, чтобы она врезалась в грунт на несколько сантиметров. В момент её резкого опускания заслонка открывается для забора грунта из ствола шахты.
• При подъеме желонки клапан закрывается, не давая грунту осыпаться вниз.
• На поверхности трубу освобождают от песка и повторяют действия с углублением до получения результата.

По такому же методу работают специалисты с буровыми установками. Разница заключается в том, что спецтехника функционирует быстрее и может углубить скважину на больший отрезок.

Углубление при помощи колец

Старую скважину можно добуривать с помощью колец. Здесь также работают желонкой. Для удлинения ствола обсадной колонны применяют отрезки колец или трубы, схожие по диаметру с уже имеющимися. Работы выглядят так:

• При помощи металлической трубы углубляют источник.
• По мере увеличения глубины шахты устанавливают сверху на обсадную колонну новые отрезки тубы. Под своим весом они опускают уже имеющийся ствол вниз. Главное, тщательно герметизировать стыки элементов.
• С каждым новым метром углубления дотачивают шахту скважины.

Углубление на плывунах

Это особый вид почвы, характеризующийся своим постоянным движением. Чтобы правильно добурить источник, действовать нужно быстро. Для этого следует подготовить более длинную желонку, чтобы она вбирала большее количество грунта. Также при работе на плывунах нужно использовать более мощную оснастку, поскольку мокрый грунт имеет внушительный вес.

Готовую углубленную скважину в нижней части снабжают фильтром. Для этого берут пластиковую трубу чуть меньшего сечения, чем обсадная колонна. По всей её поверхности делают отверстия по 3-4 мм с шагом 3-5 см. Наружную часть тубы оборачивают мелкоячеистой сеткой. Остается опустить самодельный фильтр в нижнюю часть скважины и заделать места стыков с основной шахтой.

Углубленный источник нужно хорошо прокачать.

Подготовка

Включает не только подготовку объекта, но и работу с документацией. Какие именно документы потребуются, зависит от локализации. К примеру, ему это будет разработка лесных земель, то это не получится сделать без вырубки деревьев. А чтобы их вырубить, нужно получить на это разрешение — порубочный паспорт.

Когда все разрешения получены, специалисты приступают к подготовительной деятельности на местности. Сначала составляется план, участок делится на зоны. Затем устраняют все мешающие объекты, обычно это деревья. После этого можно размещать рабочих, а для этого нужно создать жилой поселок. Первая задача рабочих — размещение буровой установки, также нужны фундаменты, на которых будут стоять цистерны с горючими веществами.

В подготовку входит проверка всего оборудования и техники, монтаж электрических линий. Когда все готово, можно устанавливать буровую вышку и поднимать ее на высоту в соответствии с планом разработки.

Перед тем, как приступить к бурению, все оборудование проверят еще раз, весь технологический комплекс должен быть отлажен и работать как часы.

Не считая периода на оформление документов, подготовка на месте займет в среднем 1-5 месяцев. После достижения полной готовности к эксплуатации на объект выезжает комиссия. В ее компетенции определить исправность техники, наличие достаточных знаний у работников, соблюдение техники безопасности. Всегда проверяется устройство приборов освещения, каждый из них должен иметь взрывоустойчивый корпус. При наличии каких-либо замечаний разработка не начнется до их устранения.

На любой буровой площадке всегда присутствуют:

• условия для жизни работников, соответствующие погоде и климату. Обязательно организуется водопровод;
• достаточное количество технических помещений;
• лаборатория, в которой оперативно исследуют грунт и породы, взятые на пробу;
• складские помещения для хранения крупного инвентаря и мелкого оборудования;
• все необходимое для соблюдения техники безопасности и оказания медпомощи.

Процесс углубления осаживанием

Шаг 1. Первым делом подготавливается требуемый инвентарь. Это лопаты, лестница, осветительные приборы (на дне углубляемой конструкции, если она глубокая, будет очень темно), устанавливается лебедка для выемки грунта. Если в колодце имеется вода, то пригодится насос для откачки ее. Могут использоваться при проведении работ бур как ручной, так и электрический. Также приобретаются и нужные материалы – укрепляющие скобы и пластины из металла, анкера, кольца из железобетона, герметики для обеспечения надежности швов.

Подготовка всего необходимого

Шаг 2. Оставшаяся на дне колодца вода, если таковая имеется, удаляется за счет электрического насоса. Шланг опускается на дно, производится выкачивание жидкости.

Откачка воды с колодца

Шаг 3. Далее производится выемка лишней земли со дна колодца. Для начала должен быть удален имеющийся донный фильтр. Далее человек, находящийся на дне сооружения, равномерно подкапывает почву под кольцом, начиная с двух точек, расположенных под кольцами с противоположных относительно друг друга сторон (глубина подкопа не должна сразу превышать 20-25 см). После этого подкоп увеличивается по форме кольца. Изъятый грунт поднимается при помощи лебедки наружу и удаляется от места проведения работ.

Выемка грунта со дна колодца

Грунт поднимается лебедкой

Шаг 4. Как только колодец просядет на требуемую глубину, сверху на шахту ставится новое кольцо такого же диаметра, что и сам колодец

Работать с железобетонными изделиями важно аккуратно, так как они достаточно хрупкие. Кольцо крепится к лебедке за счет распорки, надежно установленной внутри кольца, и аккуратно, без резких движений спускается вниз

Колодец просел на требуемую глубину

Сверху ставится новое кольцо

Кольцо крепится к лебедке

Опускать кольцо нужно аккуратно

Шаг 5. Когда колодец будет углублен до нужной длины, производится установка его крышки.

Установка крышки колодца

Шаг 6. Когда работы будут окончены, зазоры, появившиеся вокруг верхнего кольца, засыпаются по периметру грунтом.

Оставшиеся пустоты засыпаются грунтом

Шаг 7. Вокруг колодца в самом верху пространство обмазывается глиной.

В конце нужно выполнить обмазку глиной

Пространство вокруг колодца обмазано глиной

Полезные рекомендации

Преимуществ у подобной системы достаточно много. Это касается и цены, относительной простоты установки и обустройства скважины с адаптером, что позволит сэкономить дополнительные средства

Но очень важно правильно выбрать приспособление. Если стараться максимально сэкономить, можно столкнуться с такой проблемой, как короткий срок службы. Многие адаптеры, которые выполнены из некачественных материалов, могут даже ухудшать качество питьевой воды, а это уже опасно для здоровья

Поэтому к выбору оборудования необходимо подойти максимально ответственно

Многие адаптеры, которые выполнены из некачественных материалов, могут даже ухудшать качество питьевой воды, а это уже опасно для здоровья. Поэтому к выбору оборудования необходимо подойти максимально ответственно.

Стоит учитывать и то, что даже самый качественный оголовок для скважины, который по гарантии производителя может прослужить несколько десятков лет, периодически нужно проверять и менять расходники, то есть уплотнители. Подобные работы рекомендуется проводить каждые 5-7 лет. Сам процесс простой, но, чтобы добраться до нужного участка, нередко приходится рыть траншею, а это дополнительные расходы сил и финансов.

Подобные профилактические работы будут полезны еще и по причине того, что так трубы не «прилипнут» друг к другу. Такие ситуации нередко встречаются, когда речь идет о конструкциях, на которые продолжительное время оказывалось воздействие воды. Если время от времени развинчивать крепления, а после соединять их, то в будущем не придется сталкиваться с такой проблемой, когда отдельные элементы станет просто невозможно демонтировать.

Несмотря на некоторые сложности, именно адаптер для скважины считается оптимальным вариантом в соотношении цены и качества. Правильно подобранный и установленный элемент будет не только долговечным, но и надежным. Он не пропустит в воду вредные примеси, поэтому можно не переживать о том, что семья будет пить грязную и опасную жидкость.

Наклонно направленные скважины

Вертикальное отклонение скважин может быть вызвано природными условиями или искусственно.

Природное отклонение может быть обусловлено разными причинами. Если определить причины, получится контролировать размещение скважин.

Под искусственным отклонением подразумевается принудительное искривление. Скважина под наклоном, направление которой во время бурения может контролироваться, называется наклонно направленной.

Типы профилей наклонно-направленных скважин: 1 — наклонный участок; 2 — участок набора угла наклона ствола; 3 — прямолинейный наклонный участок; 4 — участок снижения угла наклона ствола.

Наклонное бурение скважин производится при помощи использования профилей. Подобные конструкции могут отличаться, но верхняя часть ствола должна располагаться вертикально. В процессе исследовательских работ на твердые ископаемые бурение производится шпиндельными устройствами для бурения с поверхности земли.

Бурение подобных конструкций отличается тем, что сначала они будут иметь прямое направление, которое задается шпинделем станка для бурения, после чего в силу анизотропии разбуриваемого основания они будут отклоняться от подобного направления.

Объемы наклонного бурения с углами вертикального отклонения ствола конструкций более 50° растут, что обусловливается ограничениями по использованию стандартных способов исследований при помощи устройств, погружаемых в скважину на кабеле.

Поэтому появилась необходимость в разработке особых технологий доставки необходимых устройств в промежуток исследований. Данную проблему можно с легкостью решить при помощи систем для измерения без кабеля, которые доставляются на забой при помощи инструмента для бурения.

Наклонно направленные скважины подобного типа разделяются на одно- и многозабойные. В случае многозабойного бурения из главного, вертикального или ствола под наклоном будут проходить еще несколько вспомогательных стволов.

Особенности ручного бурения

Способ ручного бурения требует больших затрат физической силы, но позволяет сэкономить на оборудовании. Применяется при монтаже скважин глубиной не более 25 метров и проводится до тех пор, пока бур не дойдёт до водоупорного слоя.

В случае с ручным бурением используют:

• комплект буровых головок (бур-долото, бур-ложка, змеевики, желонки);
• штанги;
• лебёдка или электрическая таль;
• обсадные трубы;
• для работы на большой глубине – бурильная вышка.

Процесс проходки ствола состоит из следующих этапов:

1. Выкапывается небольшая яма глубиной в 40-50 см, в которой разместится бур.
2. Затем один человек начинает вращение бура; когда он войдёт достаточно глубоко, вращать придётся вдвоём, потом – вчетвером.
3. Через каждые 50-70 см вхождения в землю, бур необходимо вытаскивать и прочищать, чтобы грязь не залепила всю головку.
4. Если грунт слишком жёсткий, получившееся отверстие нужно необходимо заливать водой.

В момент заполнения шахты водой изнутри, работа прекращается. Теперь остаётся только откачать грязную воду с примесями – примерно 5-7 литров. Для этого понадобится насос.

Ударный способ

Данным способом устанавливается самая простая скважина-игла – абиссинский колодец. Этим методом активно пользуются домашние умельцы, пробивая скважину на воду на даче. Конструкция «буровой установки» представляет собой ствол, состоящий из отрезков трубы, и наконечник, который разрезает пласты грунта. Молотом служит увесистая баба, которая поднимается и опускается с помощью веревок: при натяжении своеобразный молот поднимается на верх конструкции, при ослаблении падает на подбабок – устройство из хомутов, расположенных симметрично. После вхождения ствола в грунт он наращивается новым отрезком, подбабок прикрепляется уже к новой части, и забивание продолжается до тех пор, пока наконечник не войдет в водоносный слой на 2/3 пласта.

Ствол-труба служит отверстием для выхода воды на поверхность.

Достоинство данной скважины заключается в том, что пробурить ее можно в подвале или другом подходящем помещении. Это создает удобство при пользовании. Привлекает и цена, пробить скважину для воды таким способом стоит недорого.

Ударный способ бурения можно применять на любых типах почвы

Канатно-ударное бурение

Наиболее часто используемый способ. Данный метод предполагает разбивание грунта посредством опускания с двухметровой высоты тяжелого бурового инструмента. Конструкция, используемая при таком виде бурения, состоит из элементов:

• треноги, которую размещают над местом бурения;
• блока с лебедкой и тросом;
• забивного стакана, штанги;
• желонки (для прохождения по сыпучим слоям грунта).

Стакан представляет собой отрезок стальной трубы, скошенный вовнутрь, имеющий прочную нижнюю режущую кромку. Сверху забивного стакана идет наковальня. По ней производит удары штанга. Опускание и подъем забивного стакана осуществляют с помощью лебедки. Порода, которая попадает в стакан, удерживается в нем за счет силы трения. Для того чтобы проникнуть в грунт максимально глубоко, используют ударную штангу: ее бросают на наковальню. После заполнения стакана грунтом его поднимают наверх, после чего очищают.

Бурение скважины на сыпучих грунтах производится с использованием желонки. Последняя представляет собой стальную трубу, на нижнем конце которой установлен задерживающий капан. После попадания желонки в почву клапан открывается, вследствие чего грунт попадает внутрь трубы. При подъеме конструкции происходит закрывание клапана. После извлечения на поверхность желонка очищается, действия повторяются снова.

Канатно-ударное оборудование для бурения скважин

Эффективно применяется при самостоятельном бурении и описанный выше шнековый способ. Как пробурить скважину своими руками с помощью шнека, объяснять дополнительно не имеет смысла – основной принцип сохраняется.

Преимущества ручного бурения:

• экономичный способ в финансовом отношении;
• ремонт и профилактику ручного бура производить несложно;
• оборудование негромоздкое, поэтому нет необходимости задействовать тяжелую технику;
• способ применим в труднодоступных местах;
• эффективен, не требует большого количества времени.

Основными недостатками ручного бурения можно считать опускание на небольшую глубину (до 10 м), где в основном проходят пласты, вода которых требует очистки, и невозможность дробить твердые породы.

Ударно-канатная схема с желонкой и пробойным долотом

Как установить скважинный адаптер: последовательность и нюансы работ

Как и говорилось раньше, запустить работу скважины с использованием адаптера и глубинного насоса достаточно просто. Убедиться в этом можно, изучив эту технологию от начала и до конца. Именно этим мы и займемся дальше.

1. Начать оборудовать скважину нужно с того, что раскопать обсадную трубу на необходимую глубину – она в полной мере зависит от региона вашего проживания. Для средних широт нашего континента глубина промерзания грунта составляет от 1,5 до 1,8м – следовательно, и откапывать обсадку скважины нужно немного больше этого размера.
2. После того как скважина будет откопана и подготовлена точно такой же глубины траншея для водопровода, нужно немного укоротить обсадную трубу. Цель этого действия – спрятать скважину под грунт и сделать незаметной и недоступной для ветров и снегопадов.
3. Теперь на глубине укладки водопроводной трубы, в самом низу траншеи, нужно сделать в обсадной трубе небольшое отверстие, соответствующее диаметру скважинного адаптера.
4. Когда отверстие будет готово, можно монтировать основную часть адаптера. Проблема здесь может возникнуть только при его погружении в скважину и попадании в просверленное отверстие. Решается она легко – перед установкой разбирать адаптер не стоит, поскольку в его второй половине имеется специальная установочная резьба. В нее можно вкрутить трубу с ответной резьбой и с помощью такого приспособления установить адаптер в отверстие. После того как наружная гайка будет закручена, части разъединяются (для этого нужно потянуть за трубу вверх) и когда вторая половина окажется вместе с трубой на поверхности, труба вывинчивается.

5. Следом за монтажом первой части адаптера к ней можно сразу же присоединить водопроводную трубу, ведущую к дому.

6. Поговорим о крышке скважины – она необходима не только для предотвращения попадания грунта в обсадную трубу, но и для крепления оборудования и прокладки провода к глубинному насосу. Крышка монтируется просто – она надевается на обсадную трубу и прижимается к ней винтами, расположенными с боков крышки.
7. Теперь следует заняться погружной частью системы – соединить специальной трубой насос и вторую часть адаптера, прикрепить к насосу трос, на который ляжет вся нагрузка от его веса и подсоединить к нему провода. В общем, собрать все воедино и подготовить внутреннюю часть к установке в скважину. Самое главное здесь – четко рассчитать длину трубы, соединяющей насос с адаптером, а вернее с его второй половиной.
8. Теперь дело за погружением насоса в скважину – делать это нужно вдвоем. Для начала следует навинтить на вторую половину адаптера трубу – без нее соединить две части воедино не получится. Теперь один человек погружает насос, а второй контролирует этот процесс, придерживая и расправляя трубу с тросом и электрическим кабелем.

9. После того как насос достигнет нужной глубины, останется только защелкнуть одну часть адаптера на другую.

Теперь можно сказать, что установка скважинного адаптера и подготовка насоса к пуску практически закончена. Остается только закрепить трос с небольшой натяжкой, снизив таким образом нагрузку на адаптер, а также подключить электрический кабель насоса к узлу управления, находящегося, как правило, в доме. Кабель прокладывается по той же канаве, только немного выше – в обязательном порядке его необходимо поместить в гофрированный металлорукав. Сразу закапывать трубу и кабель не стоит, это всегда можно успеть сделать – для начала систему нужно испытать и убедиться в ее работоспособности.

Как видите, скважинный адаптер позволяет достаточно просто, а главное быстро запустить скважину в работу и обеспечить дом холодной живительной влагой. Единственное, что еще нужно будет сделать, так это установить поверх закрывающей скважину крышки небольшой пластиковый колодец, который обеспечит легкий и простой доступ к обсадной трубе и, соответственно, к оборудованию, которому, как и любой технике, свойственно со временем выходить из строя.

Автор статьи Александр Куликов

Подготовка к работе

Подготовительный этап является важным при углублении скважины под воду. От того, насколько правильно все сделано, зависит результат вторичного бурения. Подготовка выглядит так:

• из скважины откачивают отставки жидкости;
• если в этот момент обнаружен перекос колец ствола, устраняют недочет при возможности. Если смещение сильное, работы придется прекратить по этому источнику;
• все стыки колонны тщательно фиксируют специальными пластинами – это убережет шахту от разрыва во время бурения; пластины располагают на равном расстоянии друг от друга;
• готовят лопату, емкости для песка, электрическую или ручную лебедку, бур, фонарь.

Все действия по углублению своими руками можно проводить только с абиссинским источником (глубиной не больше 5-6 метров). В остальных случаях выполнить углубление скважины без бурения не получится.

Финансовая сторона вопроса

При проведении земляных работ стоимость напрямую зависит от того, насколько глубокой будет шахта. Чем меньше ее глубина, тем дешевле обойдется устройство владельцу участка. С этой точки затраты на колодец будут меньше, чем на скважину.

На стоимость устройства последней влияет рельеф участка, разновидность грунта, то, на какой глубине залегает водоносный слой и т.д.

Если воды находятся на глубине до 16 м, а рельеф не создает трудностей, то расходы на устройство будут сопоставимы с затратами на колодец, а обслуживание скважины обойдется даже дешевле. Считать нужно затраты не только на бурение ствола колодца или шахты и установку насоса, но и на фильтрацию воды и дезинфекцию.

Сравнительная стоимость водозабора

Для многих хозяев вопрос выбора, что лучше скважина или колодец, далеко не праздный. Ведь именно он определяет стоимость затрат на возведение и обслуживание сооружения для добычи воды.

При расчете ориентировочной сметной стоимости водозабора следует учитывать ряд параметров:

• земляные работы из расчета на каждый погонный метр в глубину;
• объем материалов для укрепления стенок проходки;
• частота обслуживания сооружения.

Благодаря низкой стоимости земляных работ, которые можно выполнить и без привлечения тяжеловесной спецтехники, установку колодца могут позволить себе многие дачники, садоводы и деревенские жители.

Ориентировочная стоимость комплектации колодца варьироваться в пределах от 30 до 40 тыс. рублей.

В нее входят:

1. Установка донного фильтра (4-5 тыс. руб.).
2. Фильтрационная гравийная отсыпка (1-1,5 тыс.руб.).
3. Наружный домик для оголовка (от 7 тыс. руб.).
4. Погружной насос с установкой (15 + 7 = 22 тыс.руб.).

Обустройство скважины без учета прокладки коммуникаций от места водозабора до точек потребления обойдется около 100 тыс. рублей. Стоимость зависит от времени года, глубины бурения и используемой техники. Подробнее основные факторы, влияющие на конечную стоимость сооружения колодца, мы рассмотрели в этой статье.

В комплектацию скважины входят множество составляющих, включая насос, кессон, регулирующие приборы и гидроаккумулятор, стоимость которых исчисляется десятками тысяч рублей

Цена насоса для шахтного колодца также выходит на порядок дешевле в сравнении с насосным оборудованием, необходимым при обустройстве скважины.

Устройство и конструкция колодца

Конструкция колодца не изменяется сотни лет. Сооружение представляет собой шахту, дно которой располагается в водоносном слое.

Стенки ствола укрепляются от осыпания. Для этих целей может использоваться камень, дерево или современный вариант – железобетонные кольца. На дне обычно обустраивается фильтр, который представляет собой засыпку из гравия высотой 10-15 см. Встречаются более сложные многослойные фильтры, состоящие из щебня, гравия и песка.

Шахта закрывается так называемым надколодезным домиком, в котором располагается механизм для подъема воды. Сооружение может быть оборудовано насосом, что существенно облегчает подачу воды.

На рисунке представлена схема устройства шахтного колодца. Любое сооружение такого типа устроено подобным образом

Главным «конкурентом» колодца считается скважина. У каждого источника есть свои слабые и сильные стороны. Для того чтобы выбрать наилучший лично для вас вариант, предлагаем ознакомиться со сравнительным обзором.

Однако, несмотря на достоинства скважины, многие предпочитают традиционный источник воды. При правильной эксплуатации колодец прослужит дольше, чем она, при этом поддерживать чистоту в шахте гораздо проще, чем в трубчатом скважинном стволе.

Сооружение с ручным механизмом подъема воды не нуждается в электроэнергии и может эксплуатироваться в любых условиях, тогда как скважинный насос всегда энергозависим. Кроме того, колодец можно выкопать и обустроить вручную, без привлечения специальной техники и механизмов. Однако беспроблемной эксплуатация колодцев бывает редко.