Прикрепление деревянного забора к столбам самостоятельно

Выбор древесины

Прочность и эксплуатационный срок опор из дерева зависит от породы материала. Лучшими характеристиками обладает древесина дуба, сосны, лиственницы, ореха. Брусья из них не только прочные, но и стойкие к влаге.

При выборе столбов для деревянного забора стоит отдать предпочтение просушенным строганным брусьям. Влажность сырья должна быть не выше 15%. Если материал высушен неправильно, он получится покрученным.

При наличии древесины с корой, ее необходимо тщательно очистить и обработать средством от насекомых. Это позволит избавиться от короеда и прочих вредителей, которые могут испортить изделие.

Пиломатериал следует осмотреть на предмет наличия сучков. Если их много, прочность бруса значительно снижается, он становится неспособным выдерживать нагрузки. Также на древесине не должно быть расслоений и заплесневелых участков. Такой материал не годится для опор.

Подходящий материал для строительства

Для забора берутся не только новые элементы, но и любые подручные детали из дерева.

Доска (обрезная, необрезная)

Самый популярный и доступный вид пиломатериала. Необрезная доска стоит меньше и по бокам не очищена от коры. Чтобы конструкция прослужила дольше, перед крепежом рекомендуется снять кору и тщательно отшлифовать.

Обрезная доска продается очищенной, с ровной поверхностью, иногда уже обработанной защитными средствами.

Конструкции получаются более аккуратными. Забор из этих досок просто сделать самому.

Готовые ограждения ставят вокруг загородных домов, в деревнях, на даче.

Расходы на строительство минимальны, не нужно делать массивный фундамент.

Пользователи часто ищут:

  • Строительство забора из необрезной доски
  • Забор из строганной доски

Штакетник

Такое название получили отшлифованные планки одинаковой ширины и высоты. Прибивают их к лагам вертикально либо горизонтально. Верхушка штакетины бывает разной (обычный спил, резьбленная). Зависит от предпочтений владельцев и их бюджета. Такой забор выходит недорого.

Красиво смотрится конструкция из планок, выкрашенных в белый цвет, по периметру которой высажены цветы, кустарники или клумбы.

Необычный вариант ограды с элементами художественной ковки показан на фото выше.

Читайте статью: «Как пошагово возвести забор из деревянного штакетника».

Брус

Брус ‒ прочное сырье. Получают из твердых пород. Под такой секционный материал нужны крепкие стойки из бревна, кирпича, металла.

Брус бывает:

  • профилированным;
  • цельным;
  • клееным;
  • двойным;
  • сращенным.

Из него монтируют интересные заборные сооружения: жалюзи, елочку, шахматку.

Подробные статьи:

  • Забор из бруса из досок
  • Деревянный забор жалюзи

Рейки

Разновидность пиломатериала. Представляют собой тоненькие планки. Из них получаются простые, но оригинальные изгороди.

Ограды из реек создают с зазорами, поэтому они хорошо подходят для зонирования сада, декоративной ограды вокруг палисадника.

Недостаток ‒ такой забор не защищает участок, а делается в декоративных целях.

Статья в тему: «Как возвести изгородь из реек своими руками».

Бревно

Очищенный и отшлифованный ствол дерева. Материал прочный, служит долго. Весит много, что усложняет монтаж и транспортировку.

Укладывают бревна горизонтально либо вкапывают вертикально.

Готовая ограда выглядит самобытно и хорошо справляется с защитной функцией.

Подробный материал: «Строительство бревенчатого забора».

Поддоны

Бюджетное сырье для ограды на даче. Их покупают новыми либо используют бывшие в употреблении. Крепить их можно в собранном виде или разобранными по дощечкам.

Применяются поддоны для ограждения грядок, зонирования территории, на границе двух усадеб.

Такие заборчики смотрятся оригинально. Декорируют их горшками с цветами, красят в контрастные тона.

Ветви деревьев

Изгородь из веток называют плетенкой. По виду больше напоминает перегородку, чем забор. Используется в декоративных целях.

В землю вбивают деревянные колья, между которыми поочередно переплетают прутья. Сырьем служат ветви орешника или лоза. Можно брать и другие породы, но прочность будет гораздо ниже.

Перед плетением материал нужно замочить в воде на сутки.

Плетень допускается ставить как внутри усадьбы, так и с уличной стороны.

Недостаток  – небольшой срок службы.

Горбыль

Считается отходами деревообрабатывающей промышленности.

Горбыль ‒ боковой срез бревна. Одна сторона спилена, другая ‒ покрыта корой.

Чтобы в коре не завелись насекомые-вредители, перед созданием ограды материал очищают, шлифуют, обрабатывают антисептиками.

Необычно смотрится ограда, выполненная под старину. Внешне она хорошо дополняет дома из камня, бревен.

Фото: забор из горбыля – ошкуренный и покрытый лаком

Способ монтажа элементов подбирается индивидуально.

Установка металлических опор под ограждение

Монтаж опор делается самостоятельно. Для этого сначала необходимо произвести замеры участка, определить длину секций. Следует учитывать, что расстояние между ними должно быть одинаковым. Специалисты рекомендуют делать длину одной секции 2,5 м. После расчистки земли от камней и других посторонних предметов приступают к разметке участка: на месте будущих опор вставляют колышки, а между ними натягивают трос.

В зависимости от степени увлажнения земли выбирают стойки. Если ограждение ставится на глинистых или болотистых грунтах, предпочтительнее устанавливать сваи. В остальных случаях подойдут трубы. Высота опоры должна включать в себя высоту забора плюс 1/3 от этого параметра. Третья часть заглубляется в землю, чтобы придать ограждению устойчивость. При высоких грунтовых водах опоры необходимо монтировать ниже уровня промерзания почвы.

Если земля нормальной влажности, лунку полностью заливают бетоном. Если же болотистая местность, лунку бетонируют ниже уровня промерзания, а верхняя часть засыпается щебнем или гравийно-песчаной смесью.

Сначала трубы устанавливаются по углам, а между ними натягивают веревку. Шнур лучше крепить поверху, чтобы легче было определить высоту каждого столба. По линии намечают центры лунок для последующих опор и бурят отверстия необходимой глубины.

Металлическая труба устанавливается в скважину строго перпендикулярно. Для ее фиксации при бетонировании отверстие заполняют щебнем или строительными отходами (обломки бетона, кирпичный бой и пр.). Бетон делают на основе цемента марки М300 и выше с добавлением песка и щебня.

Установка деревянных столбов на участке

  1. Сделайте разметку положения столбов 
    Выполнив предварительную разметку участка, установив колышки и натянув между ними шнур, отмечаем места для рытья лунок под столбы.

    Следите за тем, чтобы они располагались строго по одной линии. Для этого, ориентируясь по натянутому шнуру, выполните разметку непосредственно на земле, отметив места расположения столбов при помощи отвеса. После этого шнур можно будет убрать.

  2. Выкопайте или пробурите ямы
    С помощью лопаты или воспользовавшись механическим шнековым буром сделайте ямки.

    Не забывайте, что глубина ям под установку столбов должно быть примерно на 30 сантиметров больше уровня промерзания в холодном климате. Ямы следует копать как можно уже — ее диаметр обычно делают раза в два больше толщины столба. Основания столбов входного проема, как и угловых, рекомендуется делать несколько шире для дополнительной прочности. В каждую яму насыпьте слой щебня или гравия толщиной около 15 сантиметров — это нужно для улучшения дренажа.

  3. Установите столбы
    Поставьте столбы в подготовленные для их установки ямы. По уровню проверьте их вертикальность. При необходимости отрегулируйте высоту столбов количеством щебенки или гравия. Подровнять столбы можно будет и после их установки, воспользовавшись для удобства сабельной пилой, ручной циркулярной пилой или электрическим лобзиком.

    Все столбы закрепите подкосами из обрезков досок по двум противоположным сторонам.

    При помощи шнура убедитесь в том, что все столбы выставлены по одной линии, выполните необходимую корректировку.

  4. Выполните бетонирование столбов
    В ямы с установленными столбами залейте бетонную смесь так, чтобы заливка оказалась чуть выше поверхности земли.Еще раз проконтролируйте и обеспечьте строгую вертикальность устанавливаемых столбов, после чего придайте бетону вокруг них округло-покатую форму для обеспечения беспрепятственного стока воды.

Следует пару дней выдержать бетон, после чего подкосы можно будет снять и приступить к монтажу прожилин и обшивке ограждения.

Кстати, прожилины для забора при установке деревянных столбов вовсе не обязательно выполнять из бруса. Так, если ограждение планируется обшивать профнастилом, то поперечины дешевле и лучше выполнить из металлической профильной трубы сечением 20х40 с толщиной стенки 1,5 мм.

Однажды качественно выполненная установка столбов и предварительная обработка древесины защитными составами от гниения сможет обеспечить длительный срок службы ограждения.

Установка опор

Что примечательно, перечисленные ниже правила подходят для монтажа опор из разных материалов:

  • Заглублять опоры необходимо не меньше чем на 1/4 всего изделия. Это обеспечить их надежную фиксацию в почве. После этого, чтобы со временем столбы не расшатались, можно сделать сначала отсыпку вокруг них, используя щебень или кирпичную крошку, а затем забетонировать. Дальше работы можно продолжать только после того, как бетон застынет.
  • Начинают работу с установки крайних угловых свай, тщательно выставив их по высоте. Последующие столбы устанавливают на одном уровне с предыдущим. Чтобы не произошло никаких нежелательных изменений, можно для сохранения показателя высоты вкопать вместо крайних столбов рейки, протянуть между ними бечевку и затем устанавливать остальные опоры, ориентируясь на нужную метку высоты.
  • Как должны быть установлены столбы — выше будущего забора, ниже или вровень — зависит от выбора самого хозяина. Но по рекомендациям специалистов деревянный забор на металлических столбах должен устанавливаться так, чтобы опоры возвышались над штакетником на несколько сантиметров.
  • Чтобы ветер не смог вывернуть забор на скальных, песчаных и непучинистых почвах, необходимо заглублять опоры не меньше, чем на половину высоты забора.
  • Расширение нижнего конца столба увеличит его прочность и стойкость. Таким расширением послужит приваренная крестовина.
  • После того как все столбы будут установлены, можно из бетонного раствора у их основания сделать небольшие конусы для отвода воды.

Использование дерева: за и против

Применение стоек из древесины обеспечивает забору:

  • красивый внешний вид. Этот натуральный материал обладает уникальной текстурой, которую можно еще больше проявить при помощи специальных пропиток;
  • высокую прочность при небольших затратах. Подобрав деревянные опоры подходящего сечения, правильно установив их, можно укрепить конструкцию забора, сделать ее стойкой к сильным порывам ветра, механическим повреждениям. При этом стоимость материала будет ниже, чем металла, камня или кирпича;
  • простоту монтажа. Столбы из древесины легкие, просты в обработке, их запросто можно установить своими руками, не обладая плотническими навыками;
  • возможность комбинирования с другим сырьем, стройматериалами. Для сооружения забора на таких стойках можно применять не только секции из досок, но и также из металла, профлиста;
  • экологичность.

Учтите: деревянный столб чувствителен к влаге, провоцирующей его гниение. Избежать этого и продлить срок службы опоры можно, обработав ее до установки защитным составом.

Установка опорных столбов

Это самый трудоемкий этап строительства. Каждая опора, а вернее качество ее установки требует самого пристального внимания. Ведь от этого напрямую зависит надежность всей ограды.

Забутовка опорных столбов выполняется следующим образом:

  1. С помощью лома и лопаты выкапываются ямы нужной глубины, диаметр которых должен быть приблизительно втрое больше диагонального сечения опор.
  2. На дно ямы приблизительно на 5 см в высоту насыпается песок, который поливается водой и тщательно утрамбовывается.
  3. На дно ямы устанавливается столб и на 20-30 см насыпается смесь щебня с песком, которую нужно как следует утрамбовать.
  4. В процессе монтажа каждой из опор необходимо внимательно следить за соблюдением правильного уровня.
  5. Если песок составляет значительную часть почвы или она является пучинистой, нужно выполнить частичное бетонирование. Для этого в яму нужно насыпать 2-10 см песка, утрамбовать его и укрыть бетоном до глубины приблизительно -10 см от линии почвы. Оставшуюся ямку засыпают смесью щебня и песка и тщательно утрамбовывают.
  6. На сильных грунтах забутовка выполняется вплоть до лини грунта. При желании можно забетонировать верхние 10 см ямы.

Инструкция по бетонированию опор

Данная технология предусматривает полную либо частичную заливку столбиков бетонной смесью марки М100 в сухом грунте и М150, когда земля влажная. Чтобы посчитать количество материалов, требуемых для бетонирования, воспользуйтесь данными из таблицы, где указаны их объёмы для приготовления разных марок раствора.

Таблица расчёта бетона, цемента и прочих ингредиентов бетонной смеси

Тип грунтаМарка бетонаПортландцемент М400, ведроПесок, ведроЩебень фракции 20—40 мм, ведро
СухойМ100146
ВлажныйМ15013,35

Зная число ямок под опоры и их глубину, несложно подсчитать общий расход стройматериалов. При полном бетонировании в скважину глубиной 1 м помещается не более 4 стандартных вёдер бетона. Дополнительно приготовьте такие материалы:

  • рубероид или полиэтиленовую плёнку, чтобы отгородить бетонную смесь от земли;
  • песок для подсыпки на дно скважины;
  • куски арматуры или уголков для анкеровки.

Стройматериалы для бетонирования столбов

Набор инструментов используется такой же, как при забивке, только вместо кувалды вам понадобится бетономешалка. В крайнем случае можно обойтись без неё и готовить смесь на листе металла с помощью совковой лопаты. Чтобы выполнить фиксацию и анкеровку металлических столбиков, надо приготовить сварочный аппарат.

Как бетонировать: технология заливки по шагам

Первый этап работ, состоящий из разметки и копки ям, производится по вышеописанной технологии. Полное бетонирование столбов выполняется в такой последовательности:

  1. Уплотните дно ямы, подсыпьте его песком и утрамбуйте ещё раз.
  2. Установите опору и выровняйте по вертикали в двух плоскостях, пользуясь строительным уровнем.
  3. Зафиксируйте трубу в проектном положении, приварив к ней обрезки уголков таким образом, чтобы их концы упирались в почву. Если столбики деревянные, то прибейте к ним планки или просто заклиньте крупными камнями.
  4. Дно скважины и земляные стенки укройте рубероидом или плёнкой. Цель — не дать вытечь молочку из бетона, отчего прочность последнего снижается.
  5. Приготовьте бетонную смесь и уложите её в яму со стойкой. В процессе заливки наблюдайте, чтобы она не отклонилась от вертикали, была ровной.

Полное бетонирование стойки

Корректировка вертикали после бетонирования

Полное застывание бетонной смеси происходит через 3 недели. До тех пор не допускается вести работы, могущие нагрузить столбики. Максимум, что вы можете сделать, — почистить их и покрасить.

О частичном бетонировании: на какую глубину закапывать и какое расстояние между столбиками

Если почва на вашем участке сухая и не сыпучая, то расходовать материалы на полноценную заливку бессмысленно. Достаточно сделать для каждого столбика бетонный воротник по такой технологии:

  1. Выкопайте яму на половину от расчётной глубины, но сделайте её на 20—25 см шире сечения стойки.
  2. Возьмите готовую опору и забейте её посередине дна ямы на необходимую глубину. Почву вокруг трубы уплотните и подсыпьте песком.
  3. Выполните анкеровку и опалубку из рубероида, как это описано в предыдущем разделе.
  4. Заполните скважину бетонной смесью.

Так силы морозного пучения действуют на заборные столбы

Способ удобен тем, что наполовину забитую в землю стойку проще выверить по вертикали и зафиксировать в таком положении. Но подобная технология, как и полное бетонирование, неприменима в пучинистых грунтах. При сильных морозах почва вытолкнет наружу всю конструкцию. Чтобы этого не произошло, воспользуйтесь следующей инструкцией:

  1. Точно узнайте, какова глубина промерзания земли в вашей местности. Просчитайте общую высоту опор по такой формуле: надземная часть + глубина промерзания + 0,5 м.
  2. Подготовьте смесь щебня с песком для замены пучинистого грунта вокруг столбика.
  3. Просверлите скважину, чтобы бур ушёл на 0,6—0,7 м ниже границы замораживаемой почвы. Сделайте подсыпку 10 см из песка и утрамбуйте его.
  4. Установите опору и закрепите в вертикальном положении.
  5. Заполните яму бетоном на высоту 0,5 м.
  6. После схватывания монолита засыпьте скважину доверху смесью песка и щебня.

Бетон заливается не выше границы промерзания, а дальше засыпается щебень

Когда насыщаемый влагой грунт заменён на щебёнку, а бетонный монолит располагается ниже границы промерзания, силы морозного пучения не смогут вытолкнуть вашу опору из земли.

Как правильно бетонируются столбы — видео

Как вы могли убедиться, технология установки заборных столбов не содержит особых сложностей. Также не требуется специального оборудования для выполнения работ, но при наличии бетономешалки или гидромолота дело пойдёт гораздо быстрее. Строить ограждение лучше с помощником, поскольку большинство операций производить в одиночку неудобно.

Установка поперечных лаг

Поперечные лаги могут быть деревянными или из металла. Способом крепления первого материала является его фиксация на металлические полосы, которые приваривают к опорам. Их необходимо выставлять строго по горизонтальному уровню, чтобы обеспечить ровность всей конструкции. Расстояние от деревянных брусьев до краев забора должно быть 20-25 см. Если ограждение высотой до 2 м, достаточно 2 лаг. Когда значение превышает 2 м, желательно устанавливать 3 ряда лаг.

Деревянные брусья фиксируют на металлических пластинах с помощью прижимных болтов, а крепления досок к лагам осуществляется с помощью саморезов.

Если в качестве перегородки используется профильная труба 40х20 мм, ее устанавливают по уровню и приваривают непосредственно к столбам. Соединение должно быть внакладку со стороны улицы. Благодаря этому способу крепления штакетины будут устанавливаться без зазора с одинаковым шагом.

Первой приваривают верхнюю поперечину, а затем нижнюю. Места сварки зачищают и весь каркас покрывают краской.

Способы монтажа столбов

При сооружении забора любой конструкции важно основательно зафиксировать опорные стойки в грунте. Только в этом случае вы сможете укрыться от любопытных глаз и обеспечить высокий уровень безопасности для своей семьи

Добиться качественного результата возможно, если произвести монтаж опор с соблюдением технологии, предусмотренной для конкретного случая и выбранной конструкции. Установка забора без бетонирования предполагает укрепление опорных столбов методом бутования или забивания.

Бутование опор

Метод бутования на самом деле очень прост. Чтобы забор был прочным, надо только знать, как правильно забутовать столбы.

Алгоритм действий следующий: во-первых, по заранее приготовленной разметке участка обустраивают скважины нужной глубины, для этого используют мотобур. Во-вторых, в углубления монтируются столбы и закрепляются распорками, опоры выравнивают строго вертикально. Затем слоями засыпается гравий, щебень или ПГС.

Забивание столбов в грунт

Забивать опоры гораздо сложнее, чем бутовать. Однако забитые столбы гораздо крепче стоят в грунте.

Без подмоги также будет сложно справиться. Процесс забивания производят с помощью кувалды, бабки либо копра’:

Кувалда — идеальный вариант, если вы планируете возвести невысокий забор

Важно отслеживать посредством строительного уровня или обычного отвеса, чтобы столб входил в грунт строго вертикально после каждого удара по нему;
Устройство, которое строители зовут «бабка», изготавливают самостоятельно на основе обрезка стальной трубы сечением бо’льшим, чем у забиваемой опоры. Длина её не должна превышать 100 см

К трубе приваривают тяжёлую пластину, поднимая и с усилием опуская которую постепенно углубляют опору в грунт;
Ручной копёр — инновационный инструмент с бензиновым двигателем для забивания столбов ограждений. Энергия удара копра’ регулируется, что позволяет аккуратно забивать трубы с разной толщиной стенки.

Чтобы забить трубу в землю, для забора пробуривают неглубокие ямы диаметром меньше, чем сами опоры. Затем забивают столбы одним из вышеописанных приспособлений.

Трубы круглого сечения эффективно «вкручивать» в землю, хотя физически это очень тяжело.

Иногда эффективно сочетать бутование с забиванием. В таких случаях опоры ставят в подготовленные ямы глубиной 40 см, нижнюю часть опоры забивают в грунт на такую же глубину, засыпают ямку щебнем и тщательно утрамбовывают.

Альтернативный вариант

В поиске альтернативы устанавливают классические винтовые сваи – пустотелые трубы с резьбой и/или лопастями на одном конце.

Монтаж опор представляет собой поочерёдное вкручивание свай согласно разметке в заранее пробуренные ямки (не забывая про вертикаль), последующее заполнение пустот столбиков бетонным раствором, и утрамбовка прилегающего грунта. Для надёжной фиксации винтов следует обеспечивать заглубление не менее, чем на 150 см. Процедура довольно трудоёмкая, поэтому понадобятся помощники.

Виды прожилин

Они различаются, прежде всего, тем, из чего и для каких целей изготовлены. Прожилины для забора из деревянных брусков необходимы, как правило, для обшивки оград штакетником из дерева. Металлические поперечины методом сварки прикрепляются к прямоугольному профилю или трубам из металла, которые устанавливаются в качестве опорных столбов 60 на 60. Однако при использовании соответствующего крепежа может быть некоторое сочетание деталей из различных материалов.

Деревянные прожилины

Их часто называют слегами или лагами. Сделанные из древесины имеют некоторые преимущества перед металлическими прожилинами:

Чертеж деревянного забора и прожилин с размерами

  • они легкодоступны, просты в изготовлении;
  • цена их ниже;
  • экологически безопасны;
  • легкообрабатываемые и ремонтоспособные;
  • не требуют особого ухода.

По сроку использования прожилины из древесины уступают металлическому профилю. Их можно купить готовыми на рынке стройматериалов или сделать самому из деревянных жердей толщиной в 100 мм. Для этого понадобятся простейшие инструменты, такие как рубанок, циркулярная ручная пила, болгарка, оснащённая шлифовальным кругом. В качестве лаг можно использовать брусья 80х50 мм, которые продаются обычно шестиметровой длины.

Для прочности конструкции предпочтительнее применение брусьев из хвойных пород. Изделия из сосны, ели, лиственницы более устойчивы к гниению. Не рекомендуется использование для этих целей лиственных пород, хотя цена стройматериалов из них ниже.

Схема забора с прожилинами из бруса

Монтаж деревянных прожилин

Перед монтажом все элементы ограждения из древесины должны быть хорошо высушенными, притом не на открытом солнце. Потом они подвергаются обработке защитными средствами от влажности, грибков и насекомых. Для этого используются антисептические растворы, грунтовки, краски и лаки.
Монтируются прожилины к древесным опорам двумя способами:

  1. Их прикрепляют поверх столба. Это способ уменьшает сроки монтажа, но он менее надёжный.
  2. Лаги утапливают в деревянную опору, предварительно сделав в ней соответствующую нишу. Такое крепление более качественное, долговечное, но трудоёмкое. К тому же на одной опоре нельзя, чтобы стыки верхнего и нижнего ряда прожилин совпадали.

Крепятся деревянные лаги с помощью оцинкованных гвоздей.


забора из металлопрофиля

Прожилины из металла

Металлическая прожилина – это, по сути, прямоугольная профильная труба, которую используют в качестве поперечины для скрепления элементов забора из профнастила. Она изготавливается обычно из металлопрофиля следующих размеров:

  • прямоугольное сечение от 40х20 мм до 60х30 мм;
  • стенки двухмиллиметровой толщины;
  • стандартная длина 6 м.

Конструкция забора с металлическими прожилинами

Достоинства

У металлических прожилин много положительных характеристик:

  • прочность, а значит надёжность оградительной конструкции;
  • долговечность и устойчивость к нагрузкам и воздействиям окружающей среды;
  • сравнительно невысокая цена;
  • возможность установки собственными силами;
  • удобство прикрепления деталей к ровной грани прямоугольного профиля;
  • пожаробезопасность.

Прикрепление к стойкам

Крепление прожилин из профиля к металлическим опорам может выполняться двумя способами:

  • обычной сваркой непосредственно к стойке;
  • с использованием приваренных к столбам проушин, к которым прикрепляются лаги.

Приваривают металлические прожилины к стойке целиком и внакладку. Вторую слегу прикрепляют как продолжение первой и таким же способом монтируют следующий ряд поперечин

Здесь важно для большей прочности ограждения не допускать размещения верхних и нижних стыков на одной вертикальной линии, а как можно больше вразброс

Соединение пристыкованных лаг сваривать не рекомендуется, потому что очень трудно выдержать прямую линию, а при больших трудозатратах соединение окажется не таким уж прочным. К стойкам привариваются неокрашенные прожилины, потому что в процессе монтажа краска будет повреждена и сожжена в местах сварки.

Пример покрашенных поперечин забора

Лаги для забора на опорных столбах размещают на дистанции примерно 30 см от уровня грунта или ленточного фундамента и столько же от верха ограждения. После монтажа каркаса места сварки необходимо обработать, очистить от окалины. А перед покраской их, как и все металлические поверхности следует покрыть соответствующей грунтовкой.

Материалы для столбов

Для монтажа изгороди, возводимой вокруг земельного участка, применяются следующие разновидности столбов:

  • из деревянного бруса и бревна;
  • из различного металлопроката — профильных и круглых труб, швеллеров и уголков;
  • из кирпича и бетона.

Изгородь из дерева

Как правило, деревянные стойки устанавливаются при возведении ограждения из горбылей, досок или тонких брёвен (частокол). Также их удобно применять вместе с пластифицированной сеткой либо сеткой-рабицей. Преимущества столбов из дерева такие:

  • невысокая цена;
  • лёгкость обработки и крепления заборных секций;
  • прочность материала на излом, отсутствие гибкости, как у металла;
  • опорам можно придать замечательный внешний вид с помощью резьбы по дереву, лакировки или покраски.

Частокол с опорами из дерева

Применение древесины в качестве столбов для ограды имеет один существенный минус — материал быстро портится от воздействия погодных условий. Чтобы деревянная стойка не сгнила через 10—15 лет, её придётся обрабатывать антисептиком и периодически красить. Также существует опасность возгорания забора от случайно брошенного окурка.

Металлопрокат — универсальное решение для возведения различных оград, но и более дорогое. Хотя стальные трубы тоже нужно защищать от коррозии, простоят они гораздо дольше, нежели деревянные стойки. К металлу можно крепить секции из различных материалов начиная от дерева и заканчивая элементами ковки. Стальные стойки применяются и при строительстве капитальных ограждений — они служат сердцевиной кирпичного столба, к которой впоследствии привариваются калитки и ворота.

Стальная труба служит каркасом для кирпичных опор

Еврозабор с бетонными столбами

Бетонные столбы устанавливаются в комплекте с так называемым еврозабором, состоящим из отдельных плит, украшенных рельефным рисунком. В остальных случаях использовать бетонные опоры непрактично из-за высокой цены и сложности монтажа (стойки довольно тяжёлые). Но и «живут» они долго — до 50 лет, не боятся ветров, осадков и перепада температур.

Достоинства и недостатки деревянных фундаментов

Столбчатый фундамент, выполненный из такого уникального стройматериала как дерево, имеет ряд достоинств:

  • Простая технология строительства;
  • Низкая стоимость;
  • Здания, возводимые на деревянном фундаменте, не теряют тепло, так как дерево является природным теплоизолятором;
  • Деревянные столбы обладают свойством упругой деформации, которое позволяет им от избыточного давления не разрушаться и деформироваться как опоры из других материалов.

При строительстве деревянного столбчатого фундамента вы, безусловно, сэкономите много денег, но потеряете в сроке его эксплуатации, так как основным недостатком данного основания является его недолговечность. Особенно это касается тех дачников, на участке которых часто меняется влажность грунта.

Срок службы деревянных столбов «стульев» в зависимости от породы дерева:

  • дуб – не более 15 лет (при условии обработки антисептиком или обжигом – 28-32 лет);
  • сосна, лиственница – не более 7 лет (при условии обработки антисептиком или обжигом – 11-15 лет).

Несмотря на ограниченный срок службы столбчатого основания из дерева он даже сегодня остается достаточно востребованным среди дачников-самоделов, которые при минимальных затратах и в одиночку могут возвести этот фундамент.

Как закрепить столбы

Рассмотрим, как правильно вкопать опоры для забора.

При строительстве забора на металлическом основании своими руками, самым дешевым будет просто вбить опоры в землю. Работа производится двумя мастерами:

  • установите направляющую внутрь трубы;
  • один человек устанавливает опору вертикально земле, второй начинает ее забивать.

Можно сделать ямки нужной глубины при помощи ручного бура, и просто вкопать столбы в землю, и утрамбовать.

Остальные варианты дороже и требуют больше трудозатрат, но они намного надежнее:

  • бетонирование;
  • крепление на цоколь из бетона;
  • применение винтовых свай.

Винтовые сваи подойдут, если на участке сложные и пучинистые почвы.

Подготовительный этап работы

Разметка для опор в ленточном фундаменте

Чтобы установить забор, нужно подготовить не только материалы, но и место монтажа. С участка убирают весь мусор, демонтируют старое ограждение. При небольших перепадах высоты грунт разравнивают. По углам будущего забора забивают колья, между которыми натягивают разметочный шнур. Определяют места установки опор. Расстояние между ними составляет 2-3 м. Также нужно предусмотреть наличие калитки и ворот.

Деревянные элементы предварительно обрабатывают антисептическими средствами, которые защищают материал от гниения, повреждения насекомыми. Антипирены позволят увеличить устойчивость забора к возгоранию. Металлические опоры красят, обеспечивая антикоррозионные свойства.

На что следует обратить внимание

Другие назовут это недостатками, но мы переформулируем их в особенности, которые нужно учесть при выборе деревянных столбов для получения эффективного и долговременного результата:

  • Древесина чувствительна к влажности, как от грунта, так и от дождей, туманов, талого снега. Чтобы изделие сохранило свою форму и характеристики, необходимо обработать его гидроизолирующими составами.
  • Защита деревянных столбов от гниения в земле обеспечивается нанесением антисептических пропиток на нижнюю часть изделия и дополнительную ее гидроизоляцию.
  • Срок службы по сравнению с бетоном и металлом у древесины небольшой, но его можно продлить при правильном уходе и своевременной обработке изделия.
  • Деревянные опоры способны выдержать только облегченные конструкций ограждений, для кованных и бетонных конструкций они не годятся.
Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий