Как вставить межкомнатные двери в бане
В принципе, установка межкомнатных дверей в бане аналогична монтажу входной двери: нужно собрать коробку, оснастить фурнитурой полотно и коробочный брус, выставить в идеальном положении и окончательно закрепить коробку в проеме, после чего навесить полотно и отделать конструкцию наличниками.
Самым кропотливым процессом монтажа является сооружение коробки. Если она собрана неправильно, с эксплуатацией двери будут проблемы, поэтому все измерения нужно делать тщательно. Вполне возможно изготовить коробку самостоятельно в виде буквы П. Для этого потребуются 3 бруска для петельного бруса, притолочной планки и притворной стойки. Если планируется порог, понадобиться еще один брус для обустройства снизу. Тогда собранная коробка будет похожа на прямоугольник.
Слишком большой дверной проем можно уменьшить с помощью гипсокартона: набить бруски нужного размера по всему периметру.
На этом этапе точно определяют размеры полотна и проема (все замеры выполняют одной линейкой), рассчитывают габариты притолоки и стоек, не забыв про технологические зазоры, а затем правильно отпиливают и соединяют детали в единое целое.
Толщина бруса для коробки не должна быть меньше толщины дверного полотна. Измерять проем и полотно по длине нужно отдельно слева и справа, поскольку они могут быть неидентичны, все отклонения следует непременно учитывать при работе.
Для монтажной пены оставляют зазор в 0,3 см со стороны притворного, петельного и притолочного бруса и с их внутренней стороны. Если дверная коробка с порогом, то зазор должен идти по всему периметру. Если дверная коробка П-образной формы, между полом и нижней плоскостью полотна предусматривают щель в 1 см.
Чтобы запилить брус для дверной коробки, потребуется торцовочный станок (его можно заменить и стуслом с ручной ножовкой). Отдельные элементы коробки соединяют под углом в 45°. Данный способ для непрофессионала достаточно сложен, но тщательная состыковка смотрится отлично. Чтобы соединить отдельные элементы, потребуются саморезы. Для них высверливают насквозь отверстия, которые должны проходить перпендикулярно срезу.
Все отверстия под шурупы в конструкции двери делают заранее. Просверливают их не до конца сверлом размером 3/4 диаметра монтируемого крепежа. Саморезы должны иметь нарезку по всему стволу.
Еще один способ соединения деталей коробки — с углом запила в 90° — мелкозубчатой ножовкой.
Размеры внутренней вертикальной линии деревянных брусков равняются сумме длин дверного полотна. Если дверь с порогом, нужно предусмотреть по 3 мм сверху и 3 мм снизу.
Если дверь без порога, снизу следует оставить около 10 мм. Притолочную перекладину прикрепляют к стойкам с помощью двух саморезов с каждой из сторон. Брус для порога запиливают исключительно под прямым углом. Коробку собирают на горизонтальной поверхности (например, на полу, устеленном картоном, или на двух столах, составленных вплотную друг к другу).
При установке дверных петель помните, что согласно стандарту от нижнего и верхнего края отступают по 20 см. Если есть третья петля, то нужно расположить ее на расстоянии в 50 см от верха полотна. Прикрепляя петли к коробке, учитывайте технологические зазоры.
«Посадочные площадки» для дверных петель должны быть такими, чтобы флажок установился с полотном и коробкой заподлицо.
Желательно всю фурнитуру крепить до того, как коробка будет собрана, поскольку на петельном брусе необходимо предусмотреть шпон под петли.
Что касается ручки с защелкой, то по стандартам она должна располагаться на расстоянии 0,9—1,2 м от пола.
Анкера для фиксации коробки в проеме рекомендуется закрывать сверху ответной планкой замка и флажками петель. Тогда конструкция двери будет отлично держаться на трех длинных саморезах. Для ввинчивания шурупов в брусе короба проделывают отверстия.
Когда дверная коробка собрана, ее аккуратно поднимают и располагают в проеме. Чтобы оставить зазоры, между стеной и коробкой вставляют клинья, нарезанные из остатков древесного материала. Когда основа выровнена по вертикали и горизонтали при помощи отвеса и строительного уровня, саморезы можно завинтить, на петли навесить дверное полотно и проверить работу всей дверной конструкции: перекосов и разницы в величинах зазора между полотном и коробкой быть не должно. Вдоль будущего слоя пены коробку заклеивают строительным скотчем. Затем в зазор по периметру всего полотна вставляют картон и закрывают дверь. После этого тщательно запенивают все полости вокруг дверной коробки (пока пена полностью не застынет, дверью пользоваться нельзя).
Остается только закрыть все швы наличниками, и установка межкомнатной двери окончена. Аналогично монтируют все двери в бане.
Установка стеклянных дверей
Установка стеклянной двери в бане своими руками требует соблюдения правил:
- не экономить на прокладках — картон, рейки;
- по периметру стекла, во избежание сколов, наклеить скотч;
- полотно из стекла устанавливают 2 человека.
Стекло — материал хрупкий, поэтому возникает вопрос, как правильно установить стеклянную дверь в парилке. Это потребует чуть больше времени и сил. Следует соблюдать аккуратность, последовательность.
Действуйте пошагово:
- устанавливают раму — перед установкой с нее снимают планку (на тыльной стороне);
- раму надо зафиксировать деревянными колышками и выровнять;
- коробку крепят шурупами;
- навешивают полотно, предварительно используя прокладки;
- устанавливают ручку.
Если стеклянное полотно без рамы:
- Перед установкой с полотна снимают всю фурнитуру.
- Понадобятся опоры из дерева, которые сделают зазор от пола 10-20 см. Прокладки делают зазор между рамой и полотном 10 мм.
- Аккуратно устанавливая дверь, выравнивают зазоры.
- На раме отмечают места для петель и монтируют их.
- В петли монтируют стекло, используя прокладки.
- Последним шагом является установка ручки и магнитного затвора.
Установку стеклянных дверей производят пошагово, аккуратно, с помощником.
Утепление
Если полотно входной двери в баню сделано из досок или вагонки, то его надо утеплить, чтобы снизить теплопотери при протопке. Для утепления применяют войлок, ватин или вспененный полиэтилен. Материал нужно отмерить по величине двери, вырезать и закрепить на полотне мебельными скобами или гвоздями, оставляя свободные края шириной не менее 5 см.
Для обшивки дверей хорошо подойдет дерматин. Материал кроят с таким расчетом, чтобы можно было подогнуть края под утеплитель на 2-2,5 см. Чтобы обивка легла ровно, крепить материал начинают от середины. Крепежом служат декоративные обивочные гвозди с крупными шляпками. Для образования выпуклого узора между гвоздями требуется туго натянуть леску.
По периметру двери нужно прикрепить валики из дерматина, внутри которого проложен утеплитель. Края валиков приколачивают к двери декоративными гвоздями с небольшим шагом (5-10 см). Шов можно сделать декоративным: набить гвозди вплотную, в 2 ряда, зигзагом и т. п.
Что и как правильно покрасить?
При выборе краски следует отдавать себе отчет, отвечает ли выбранный продукт определенным критериям оценки. Краска должна защищать поверхность древесины от агрессивных механических воздействий, сохраняя целостность, выдерживать преобладающие высокие температуры и, кроме того, обеспечивать эстетичный внешний вид поверхностей. Также при выборе краски обязательно стоит учесть породу используемой древесины.
- Перед началом окрашивания подготовьте зону для работы, приготовив необходимые для того кисти, стремянки, табуреты и другие нужные вещи.
- Отшлифуйте древесину до такой степени, чтобы, проводя по ней ладонью, поверхность была настолько гладкой, чтобы вашу руку не ранила заноза.
- Нанесите нетолстый слой выбранной краски и, дождавшись полного высыхания, повторно отшлифуйте поверхность с помощью наждачной бумаги.
- Теперь можно покрыть стену вторым завершающим слоем, для чего предпочтительнее будет использование распылителя.
Вместо краски можно также использовать специальный лак, который обладает своими отличительными чертами и достоинствами. Для любителей текстуры дерева этот вариант будет предпочтительнее, поскольку лаковой поверхности характерно свойство ее подчеркивания. Кроме того, если для покрытия стен вы используете лак, то возможность появления плесени, грибков и бактерий значительно снизится. Дополнительным удобством является и то, что его можно наносить в новый слой без предварительной очистки от предыдущего.
Как устроены раздвижные системы?
Дверь-купе устроена таким образом, что ее створки раздвигаются по сторонам. Это может быть как одно, так и два дверных полотна, перемещающихся параллельно перекрытию или задвигающихся внутрь. И если общий принцип работы у таких дверей един, то способы монтажа и открывания – разные. Поговорим об этом подробнее.
Таблица №1. Основные виды раздвижных систем.
| Вид | Описание |
|---|---|
| Навесные | В данном случае полотно фиксируют на направляющих – на потолке или же непосредственно над проемом. Так двери будут перемещаться вдоль стены с небольшим отступом от нее. Рядом с дверью не рекомендуют устанавливать мебель или какие-либо другие предметы – они будут препятствием для дверных полотен. |
| Подвесные | В этом случае дверное полотно фиксируется на срез проема. Соответственно, дверь перемещается вплотную к стене, что выглядит более аккуратно и эстетично. Подвесные двери позволяют располагать рядом с проемом предметы мебели – они не помешают. |
Таблица №2. Разновидности межкомнатных дверей-купе по способу открывания
| Вид, иллюстрация | Описание |
|---|---|
 Купе | Это наиболее примитивный вариант раздвижных дверей, поэтому с изготовлением подобной модели сможет справиться даже неопытный человек. Конструкция бывает как с одним полотном, так и с двумя. |
 Радиусные | Движение полотна происходит не по ровной направляющей, а по окружности. Такой вариант идеально подойдет в помещение при наличии изогнутых перекрытий, хороша для угловых шкафов. Конструкция имеет очень оригинальный вид, но с ее изготовлением справится далеко не каждый человек. |
 Кассетные | Они тоже бывают с одной или двумя створками и перемещаются в разные стороны по такому же принципу, как и двери-купе. Отличие в том, что они задвигаются в специальные углубления в стене, что делает эту конструкцию очень удобной, ведь возле стены можно без каких-либо проблем поставить мебель. Конечно, сделать такую дверь будет немного сложнее, ведь придется предусмотреть наличие ниши в перекрытии. |
 Телескопические | Конструкция устроена таким образом, что для каждого полотна закрепляется отдельная направляющая. Такие двери часто устанавливают в качестве межкомнатных перегородок и для декора. Их можно собрать в единой части проема – достаточно потянуть одно полотно за край, а другие будут следовать за ним. Конечно, это тоже довольно сложная система такая же, как и радиус, поэтому сделать ее не просто. |
 Внутрипроемные | Полотна фиксируются в проем и передвигаются навстречу друг другу. Конструкция предполагает возможность открыть только лишь одну половину проема. Тем не менее, к стенам можно ставить различные предметы, которые точно не будут препятствовать открыванию створок. |
 Гармошка | Это очень простая конструкция навесной двери. Полотно передвигается на роликах, закрепленных сверху. Из минусов можно выделить не самую лучшую звукоизоляцию. |
Схема конструкции с верхним механизмом движения
Мелкозаглубленное основание
Вот ответ на вопрос, как правильно поставить печь в бане с минимальными затратами времени и средств. Такой фундамент делается сравнительно быстро и просто, правда, подходит только при застройке на стабильном и необводненном грунте. Последовательность работ по его обустройству такая:
Намечаете границы котлована и выкапываете его – глубиной, внимание, до 0,5 м. Трамбуете дно, выравнивая речным песком (слоем в 5 см), смачивая водой и уплотняя
Трамбуете дно, выравнивая речным песком (слоем в 5 см), смачивая водой и уплотняя.
Устраиваете подушку из щебенки (15-20 см) и заливаете его жидким цементом.
Дожидаетесь высыхания, гидроизолируете основание рубероидом, устанавливаете опалубку, укрепляете конструкцию 20-30 см бетона.
Убираете после застывания уже ненужные щиты выравниваете фундамент по горизонтали.
Входная банная дверь
Входная дверь в баню должна соответствовать тем же требованиям, что и в парилку, то есть должна быть герметичной и стойкой к повышенной влажности, пару и перепаду температур. Единственным отличием является возможность установки двери из пластика или металла, что позволяет оформить вход в баню интересней и надежнее. Какую дверь лучше поставить решает владелец бани с учетом финансов и размеров проема. Так, например, пластиковая дверная конструкция изготавливается по индивидуальным размерам, может быть любой расцветки и оформления. Металлическая дверь все же отличается большим размером (высота 2,05 -2,1 м, ширина 0,86 – 0,96 м), что повышает вероятность попадания холодного воздуха в баню и ее выстуживание. Такой вариант больше подходит для большого банного комплекса, состоящего из нескольких комнат (прихожая, комната отдыха она же кухня, санузел и пр.), в глубине которых находится защищенная от холода парилка.
Устанавливаем дверь в сруб – все тонкости процесса
Но это – всего лишь дверное полотно. И его нужно еще установить в сруб. И здесь есть свои тонкости.
Так, если дверь неправильно поставить, то она при каждом использовании бани будет расширяться на 1 мм и набирать влажность. А это и грибок, и ее разрушение. Вот почему в свое время стали активно использоваться рамочные конструкции с филенками – так разбухание двери идет только по двум вертикальным балкам, а филенки вставляются в сам паз с зазором в 4 мм – это позволяет им «гулять» не зависимо от всей конструкции. Важный момент: устанавливать дверь можно только тогда, когда сруб бани уже сел – это минимум 6-8 месяцев после его сбора. Иначе геометрия двери будет безнадежно нарушена – пойдут перекосы и даже серьезные трещины.
Можно использовать этот метод, но сегодня чаще всего делают по-другому: дверь изготавливается с наплавом на коробку на специальных ввертных петлях – это делает притворный зазор в 5 мм на сторону, хотя его совершенно не видно ни с обратной, ни с лицевой стороны. И в этот наплав легко втискивается любой уплотнитель.
Чем отличаются такие петли от обычных? Все просто: карточные попросту вдалбливают на всю толщину полотна, и их после установки регулировать нельзя – разве что подкладкой шайб. А вот ввертные петли используются по-другому: полотно по периметру обгоняется, на нем вырезается четверть выступающей части 18х16, и получается притвор на полотне без коробки. Ввертная петля при этом вкручивается ножкой в эту четверть, а вторая – в коробку. Вот и вся технология – если во все времена мастера делали двери для бани одним молотком, что говорить уже за сегодняшний день!
Вот как происходит установка двери в баню:
- Этап 1. Определяются размеры. К примеру, полотно было изготовлено 80 мм толщиной, значит ширина у стоек коробки – 120 мм, а их толщина – 50 мм. Для всего этого понадобятся заготовки для притворной и петельной вертикальной стойки и две горизонтальные поперечины таких же размеров и сечения ровно 5х8 см.
- Этап 2. Изготавливаются два бруска 1,87 метров, и горизонтальные – длиной 5-8 см в количестве 2 штук. В этих заготовка выбираются четверти для полотна – размерами 2х8 см. Для этого можно использовать стамеску или обычный ручной фрезер. Причем выбранная четверть на всех заготовках должна оказаться в одной плоскости – параллельно продольным граням заготовок. Тогда не будет щелей – это проверено.
- Этап 3. На петельной стойке вычерчиваются контуры створок петли и для них фрезеруются посадочные места – как раз по толщине створки петли. После этого на ровный стол кладутся длинные заготовки, а на них – четверти.
- Этап 4. Со стороны петель деревянными клинышками делается зазор 2-3 мм, для остальных – 5 мм, только так будущая дверь будет свободно открываться.
- Этап 5. Прикладываются горизонтальные заготовки и их длина отмеряется в соответствии с расстоянием между гранями длинных заготовок, и по отметке отрезаются ножовкой.
- Этап 6. В углах делаются четверти и все элементы коробки двери состыковываются между особой. Для этого на еще не собранную коробку кладется полотно, петли вставляются на свои места и клиньями придается зазор по всему контуру. Проверяются углы – все они должны быть 90˚.
- Этап 7. Производится окончательная сборка с закрепленными петлями, выставляются зазоры и коробка скрепляется саморезами – по 2 шт. на каждый стык. А чтобы в местах соединения со временем не появились трещины, отверстия следует сверлить на 0,5 мм больше самого большого диаметра самореза, тогда как в четверти, которая скрепляется – на 2 мм меньше. Вот и весь секрет.
Осталось только проверить дверь – если она открывается свободно и полностью, а закрывается без каких-либо зазоров – все было сделано правильно.
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
Утепление
Когда размеры двери определены и материал, из которого конструкция будет складываться также выбран, нужно позаботиться о приобретении сырья для утепления.
Хотя древесина, как уже говорилось, довольно стойкий и теплоудерживающий материал, все же его необходимо утеплить дополнительно, чтобы создать лучшую атмосферу в бане.
Поверх утеплителя нужно зафиксировать обивку. Это может быть дерматин, фанера или же популярная среди хозяев частных домов, древесина.
В любом случае дверь, которая будет ведущей в баню, должна быть утеплена.
Последовательность работы
Выбранный утеплитель фиксируется между планками бруса. Материал не должен выходить за пределы ребер
Важно выбирать легкий материал для утепления (стекловата, минеральная вата, изогон).
Затем необходимо спрятать утеплитель под слоем финишного материала. Обычно для этой цели используют дерматин
Хорош данный вид материала тем, что он смотрится эстетично и не пропускает влагу и воздух через свое покрытие. Для осуществления миссии лист дерматина раскраивают по параметрам двери.
Фиксировать дерматин можно к полотну гвоздиками, которые по своей длине будут достаточными, чтобы пройти через толщину утеплителя и войти в дверное полотно.
С помощью валиков прячется зазор, образовавшийся между проемом и самим полотном двери.
Чтобы дверь смотрелась красиво и гармонично вписывалась в общую картину дизайна, можно сделать поверх дерматина стяжку проволокой. Таким образом, получатся выступающие формы из объемного материала.
Особенности монтажа
Так как стеклянные двери поставляются в сборе и с коробкой, то их монтаж не должен вызвать затруднений. Самое главное – не уронить тяжелое полотно и правильно установить короб, используя уровень.
В таблице расписано пошагово, как выполняется установка двери в парилку:
| Изображение | Описание этапа |
Шаг 1 | Освободите дверь от упаковки и снимите декоративные накладки с петель. |
Шаг 2 | Открутите винты с петель и поверните их перпендикулярно коробке. |
Шаг 3 | Уберите дверное полотно, прислонив его к стене или уложив на ровную поверхность. Желательно подстелить картон или коврик. |
Шаг 4 | Снимите технологическую планку в нижней части коробки. Проверьте, соответствует ли положение петель стороне открывания. Если нет, то переставьте верхний брус коробки на место нижней планки. |
Шаг 5 | Установите коробку в проем. |
Шаг 6 | Закрепите коробку в проеме саморезами или дюбелями в зависимости от материала стен. |
Шаг 7 | Вставьте уплотнительные деревянные заглушки в щели между коробкой и проемом. |
Шаг 8 | Навесьте дверь на петли. Делать это нужно с помощником, который будет удерживать полотно во время вкручивания шурупов. |
Шаг 9 | Наденьте на петли декоративные накладки. |
Шаг 10 | Установите дверную ручку. ручку |
Основной монтаж на этом закончен. Останется только запенить щели или заполнить их утеплителем и украсить проем наличниками.
Утепление банной двери
Утепление двери тепловой шторой.
Если пренебречь утеплением входа в баню, вы рискуете простудиться и заболеть, выйдя в предбанник из жаркой парилки. Поэтому утепление двери играет значительную роль. Для утепления существует три основных метода:
- тепловая штора;
- энергофлекс;
- утепленная рама.
Утепление двери тепловой шторой
Это хороший и надежнейший вариант утеплить двери для бани. Для этого стоит заняться приготовлением уплотнительной рамы. Уплотнитель разрезается на 4 полоски и прибивается вокруг двери бани маленькими гвоздями в 20 мм от периметра двери.
Далее заготавливаются четыре бруса и прибиваются наверх утеплителя. После этого бруски заворачиваются в утеплитель, излишки аккуратно срезаются, а края прижимаются к внешней стороне. Таким образом получается прямоугольник с утеплителем.
Схема утепления двери.
На следующем этапе пригодится ткань с очень высокой плотностью, например кожа или дерматин, из них и создается ширма. Ткань пришивается с расчетом, что туда будет вставлен брусок. Вводим его и закрепляем. Правая сторона бруса в 10-15 см от обналички прикрепляется к стене, хорошо придавливается, край прикрывается рейкой. К верхнему краю нужно пришить 8-10 колец.
На расстоянии одного диаметра кольца, над рейкой, вкручивается саморез. К саморезу прикрепляется проволока длиной один метр. Слева, в нескольких местах, фиксируется несколько пружин. Напротив них кольца нужно пришить к ширме. Ширма отодвигается за дверь. Это полотно в нерабочем состоянии.
Для того чтобы обезопасить баню от проникновения прохладного воздуха, ширму необходимо отодвинуть влево и закрепить на пружинах. Ткань очень плотно придвинется к уплотнительной раме.
Утепление с помощью энергофлекса
Изготовление дверной коробки.
Утепление таким методом самое простое и быстрое, но от этого не менее надежное. Для этого нужен утеплитель для труб из энергофлекса. Он прижимается строго по краю двери. Прижимать нужно не сильно, во избежание проблем с закрыванием и открыванием двери. Материал закрепляется строительным степлером.
Следующий этап — привинчивание металлических реек, чтобы данная конструкция была максимально надежной. Эта работа займет 15-20 минут.
Утепленная рама для теплоизоляции бани
Входная дверь снимается и укладывается на прочное и устойчивое основание. Периметр всего дверного полотна обивается деревянными брусочками. Делать это нужно так, чтобы их края непременно выступали за границы полотна на 15-20 мм. К раме при помощи гвоздей нужно прибивать утеплительный материал, свернутый напополам и выступающий за края рамы на 20 мм.
Далее на всю поверхность и полотна выкладывается утеплитель и прикрывается листом фанеры аналогичного размера. Финальное покрытие прикрепляется к деревянной раме гвоздями или саморезами. Дверь станет гораздо теплее, а в закрытом состоянии будет обеспечена превосходная герметизация из-за загнутого утеплителя, который прибит с должным напуском.
Несколько слов об эстетике
Любому из нас хочется окружить себя красотой, сделать свое личное пространство стильным, уютным, нестандартным. Это легко осуществить в жилом доме или квартире. Бани же в большинстве своем похожи друг на друга и обустройством, и отделкой.
Двери для парилки из стекла помогают привнести в интерьер бани изюминку, впустить в неё больше света, расширить пространство. Они и выглядят «легче», и отличаются огромным разнообразием дизайна.
Тесное помещение кажется просторнее благодаря прозрачной двери На этом фото стекло идеально сочетается с мозаикой Нестандартное решение: в каждое помещение ведет дверь своего цвета Частичное остекление и окна в парилке Рисунок на полотне задает особое настроение Полностью стеклянная перегородка с такой же дверью На фоне грубых стен лучше смотрится дверь в фигурной деревянной раме Раздвижные двери для парилки – нечастое решение, так как хуже держат тепло
Дверь в парилку: особенности установки
Стеклянная дверь
Баня — это не просто комплекс помещений для гигиенических целей, это целая философия отдыха
Поэтому так важно обустроить ее правильно, учитывая каждый нюанс для создания оптимальных и максимально комфортных условий для банных процедур. Особенно если вы хотите собственноручно заняться строительством бани. Здесь мы разберем один из ключевых моментов правильной парилки — как установить дверь в парилку, чтобы пребывание в ней было и продуктивным, и безопасным
Здесь мы разберем один из ключевых моментов правильной парилки — как установить дверь в парилку, чтобы пребывание в ней было и продуктивным, и безопасным.
Основные требования к двери в парилку
Чтобы справиться с этой задачей, такая дверь должна отвечать следующим требованиям:
- Герметичность, то есть она должна полностью перекрывать выход тепла из помещения парилки.
- Устойчивость к деформации, поскольку будет постоянно подвергаться «натиску» высоких температур и влажности.
- Безопасность: открытие полотна наружу, легкий материал, который не имеет свойства накаляться и вызывать ожоги при прикосновении, в том числе — ручки и замки, простая конструкция.
Деревянные двери в парилку
Изготовление деревянной двери
- Определение нужных параметров. Проведите замеры дверного проема — это и будут нужные параметры изделия, при этом рекомендуем прибавить к замерам по паре сантиметров (лучше их снять, чем в процессе сборки окажется, что вы где-то «промахнулись» в расчетах).
- Выбор и подготовка материала. Можно купить готовые шпунтованные доски выбранной породы, а можно их сделать своими руками, но учтите, что толщина их должна быть — 50 мм. Готовые доски следует выровнять между собой, сделать в них пазы, вставить шпонки (не тоньше 50 мм).
- Сборка изделия. Собираете дверь (лучше — с использованием клея) и проверяете правильность сборки и сопоставимость (диагональ, плотность). Есть рекомендации дополнительно укреплять конструкцию вверху и внизу поперечными досками, по бокам — брусьями.
Установка деревянной двери в парилку
- Чтобы не выпускать тепло из парилки, рекомендуется обустройство порога (от 14 до 30 см) и теплоизоляция двери (минеральной ватой, войлоком и т.п.).
- Чтобы избежать в дальнейшем заклинивания дверей, последние должны быть уже коробки.
- Для большей безопасности ручки дверей лучше делать из дерева.
- Чтобы продлить жизнь петлям и предохранить их от ржавления, петли располагать нужно снаружи.
Монтаж стеклянной двери в парилку
Установка стеклянной двери в парилку также не имеет кардинальных отличий и заключается в следующем:
Подготовка. Если вы сами будете наносить фурнитуру на изделие, то на полотне должна быть «мама», которую лучше крепить мелким крепежом. При этом учтите, что работа стеклорезом с таким прочным стеклом потребует усилий. «Папу» нужно будет закрепить на вертикальной направляющей дверной коробки
Важно: размер дверного полотна должен отличаться от размера дверного проема по ширине на 3-5 см в сторону уменьшения. Сбор и установка дверной коробки
Поскольку в случае с парной нужно предусмотреть обустройство порога, коробка будет состоять из 4-х составляющих
Сбор и установка дверной коробки. Поскольку в случае с парной нужно предусмотреть обустройство порога, коробка будет состоять из 4-х составляющих
Работая с коробкой, периодически проверяйте вертикаль (по уровню) и наличие перекосов (путем навешивания дверного полотна).
Заключительные работы. Заполняете пробелы между стеной и коробкой (к примеру, пенопластом), обрезаете излишки наполнителя (если они будут) и маскируете визуальные дефекты доборными планочками (саморезами или мелкими гвоздями), устанавливаете декоративный запор.
tutknow.ru>
Требования к банной двери
Дверь в баню должна быть практичной и безопасной, а также отвечать следующим требованиям:
- Устойчивость к влаге и пару обязаны не позволять материалу двери подвергаться разрушению и стать благоприятной средой для развития плесени и спор грибков;
- Стойкость к резким перепадам температур. Материал двери должен быть устойчив к сильным морозам в период неиспользования бани и высоким температурам во время топки;
- Герметичность. Плотное прилегание двери к коробке позволяет поддерживать требуемую температуру воздуха и влажности в парилке, экономит время для растопки и дрова. Неплотно закрывающаяся входная дверь повышает вероятность простуды распаренного человека, вышедшего из парилки в предбанник.
Вышеперечисленным требованиям отвечают двери из массива дерева, которые могут устанавливаться как в парилке, так и на входе в баню. Также допускается установка пластиковых или утепленных металлических дверей на входе в предбанник и конструкций из закаленного стекла, отгораживающих парилку от моечной зоны.
