Комплектующие материалы
Композитная изгородь должна быть укомплектована. Необходимые детали:
- Опорные столбы.
- Защитные колпаки или крышки на столбы.
- Поперечные профили и лаги.
- Доски.
- Заглушки.
- Кронштейны для опор.
- Уголки и скобы для крепления.
Для достижения лучшего результата и получения более эстетичного вида, желательно, использовать ” родные” комплектующие.
В таком случае можно не бояться температурных расширений материала. В зависимости от вида террасной доски, ширины шага между опорами и конструкциями ограждения, будет зависеть его стоимость. Цена на отдельные элементы примерно составит:
- столб опоры – около 1000 руб. за шт.;
- штакетник – 600 руб. и более за п. м;
- забор глухой – от 3000 за п. м;
- забор с усилением пролетов – 3500 за п. м.
Стоимость забора из декинга сравнима с ценой материалов из дерева. В данном случае сэкономить можно на дальнейшей обработке. Конструкцию из террасной доски не придется перекрашивать, обрабатывать противопожарными средствами и антисептиками.
Закладные элементы и крепление ворот
Чтобы к столбу можно было прикрепить секции ограждения, калитку и ворота, в кладку нужно замуровать выглядывающие наружу стальные элементы — это и есть закладные. Внутри они привариваются к стальному сердечнику. В роли закладных могут использоваться пластины, отрезки уголка, а при небольшом весе секций — даже прут или шпильки. При необходимости в кирпичах выполняются пропилы при помощи болгарки.
Для крепления секций обычно устанавливают две закладные — вверху и внизу. Для крепления ворот или калитки их обязательно должно быть три — помимо двух указанных еще одна посредине столба. Кроме того, эти закладные должны быть особенно прочными: рекомендуемая толщина металла составляет 4 мм или более, минимальная — 3 мм.
Недорогие варианты
Дешевые варианты изгородей могут выглядеть так же стильно и оригинально, как дорогие. Например, причудливая изгородь, собранная из поленьев четко ограничивает пределы участка.
Оригинальный забор из поленьев.
Для таких оград используются недорогие материалы: проволока, сетка-рабица, пластиковая сетка, паллеты, виниловый штакетник, обрезные доски, горбыль, прутья. Ограждение из подобных материалов хорошо смотрится в сельской местности, а также при оформлении участка в стиле кантри. Часто такие недорогие конструкции используются внутри участка.
Самодельный забор из дверей.
Кирпичные ограждения
Такой вид ограждения по прочности и надежности аналогичен бетонному и каменному. Отличие – во внешнем виде. Кирпичные заборы могут быть из разных видов кирпичей (клинкерного, облицовочного, колотого, керамического, силикатного, гиперпрессованного).
Такие заборы служат много лет, не требуют ухода, хорошо сочетаются и с каменными, и с металлическими опорными столбами.
Но стоимость такого ограждения относительно высока. Плюс требуется заливка монолитного фундамента, что продлевает сроки возведения забора и требует дополнительных сил и вложений.
Кирпичный забор
Кирпичный забор
Кирпичный забор
Кирпичный забор
Кладка заборных столбов: технологии
Забор с кирпичными столбами может стоять на таком основании: столбчатое или ленточное.
Схема забора на столбчатом основании
Схема забора на ленточном основании
При первом варианте он может опираться на слой земли, который не будет проседать, а при втором – на всю длину ограды. Ленточный метод применяется, если основание забора имеет большой вес, то есть оно из бетона, камня или прочих материалов.
Ленточный фундамент нужен, если планируется возведение забора с кирпичным цоколем
При обычном столбочном методе нужно выкопать яму шириной 35-45 см. Там, где будут установлены столбики, нужно делать более глубокую яму. На дно засыпать щебень. В ямы для столбов вставить профильную трубу нужной длины и обложить ее основание камнями. Используя металлический профиль периодического типа сделать сетку с ячейками шириной 15 см и приварить к основанию трубы внизу, в яме.
Вокруг ямы необходимо сделать опалубку из досок
Залить все цементным раствором, в том числе и траншеи между столбами. Закладной раствор изготовляется в такой пропорции:
| Цемент | Песок | Известь |
| 1 ведро | 4 ведра | 0.5 ведра |
После застывания и набора прочности производится кладка столбов.
Залитые бетоном столбы оставляют неподвижными до полного высыхания раствора
Между кладкой кирпича выдерживать расстояние (шов) – 1 см. Следует пользоваться уровнем для проверки. При укладке кирпича для стабильности конструкции нужно на равных расстояниях приваривать металлические пластины. Полую трубу профиля также нужно залить цементным раствором.
Укладка первого ряда
Установка закладных элементов
Кладка под пруток
После кладки столбов приступают к монтажу секций забора
После возведения столбов на их верхушку нужно надеть колпак, чтобы не дать влаге проникать вовнутрь столбца. Делать сердцевину забора можно только через 15 дней.
Колпаки для столбов можно приобрести готовые или сделать самостоятельно из оцинкованной жести
Очевидные функции забора
Если так посудить, то у забора всего два типа функций. Как вы уже догадались это защитная функция и эстетическая. К защитной функции относятся следующее.
1. Защита участка и построек от проникновения сторонних лиц.
2. Защищает растения и газон от чужих животных, которые могут им навредить.
3. Защищает всех жителей дома от лишнего внимания соседей и сторонних людей с улицы.
4. Также важная функция забора — защита от ветра, пыли и стороннего шума.
Эстетическая функция вполне понятна. Забор должен гармонично сочетаться с архитектурным стилем постройки. Ограждение должно смотреться не только с самим домом, но с участком и его обстановкой. Для многих важен внешний вид и снаружи. Чтобы участок отлично вписывался в обстановку всей улицы.
Кладка забора
Перед кладкой кирпичи окунаем в воду примерно на минуту. Благодаря этому поры материала наполнятся водой, и он не будет забирать влагу из раствора.
Предварительно укрываем застывший фундамент гидроизоляционным материалом. Подойдет рубероид либо сложенный в несколько раз плотный полиэтилен.
Чтобы забор был максимально прочным и надежным, мы будем строить единую цельную конструкцию, сразу по всей запланированной длине. Существуют технологии, в соответствии с которыми сначала выкладываются столбы на всю высоту, а затем простенки, но их мы рассматривать не будем.
Последовательность кладки забора
Сперва проверяем раскладкуСперва проверяем раскладкуДелаем две деревянных рейки, скрученных саморезамиПервый слой раствора делаем потолще, чтобы компенсировать возможные неровности фундаментаПервый ряд — самая ответственная часть работыПрикладывая приспособление, пользуясь им как ограничителем — наносим раствор на кирпич. Можно наносить на уложенный, или укладываемый кирпич, это как к кому удобнееКладка кирпичаКладка кирпичаНижний шов можно почистить нашим приспособлениемУровнем проверяем горизонтыНатягиваем нитку и выкладываем первый ряд второго столбика
Первый шаг. Формируем столбики. Для этого выкладываем периметр будущего столба из 4 кирпичей, оставляя между ними свободное пространство. Пустое место в дальнейшем заполним арматурой и зальем бетоном. Сначала выкладываем столбики на высоту в 3 кирпича.
Кирпичный забор своими руками
Второй шаг. Выкладываем простенки между столбами на аналогичную высоту.
Укладываем кирпичи между колоннамиУкладываем кирпичи между колоннамиУкладываем кирпичи между колоннамиУкладываем кирпичи между колоннамиЦемент и армирующая сеткаВторой ряд столбикаАрмирующая сеткаСтолбикСтолбики
Третий шаг. Связываем столбики с пролетами. Для этого одновременно на пролет и на столбик укладываем отрезки арматуры. В итоге в обе стороны от столба на простенки должно выходить по 2 стальных стержня.
Как сделать кирпичный забор на фундаментеКак сделать кирпичный забор на фундаменте
Четвертый шаг. Поднимаем кладку на высоту еще трех кирпичей по той же схеме. Снова армируем. Далее кладку столбов и простенков можно будет вести совместно.
Кирпичная кладка забора
Работаем в таком же порядке до нужной высоты: кладем три ряда, армируем, снова три ряда, опять армирование и т.д.
Кладка забора из кирпичаКладка забора из кирпичаКладка забора из кирпичаКладка забора из кирпичаКладка забора из кирпичаКладка забора из кирпичаВыкладка цемента между деревянных планок (для аккуратности)Забор из кирпича
Достоинства и недостатки конструкции
Кирпичный забор — прочный и долговечный, но дорогой вариант
Из всех оградительных сооружений кирпичный забор выглядит наиболее красиво. Он обеспечивает защиту, вносит художественную изюминку в ландшафт территории. Служит на протяжении многих лет, не утрачивая положительных характеристик. Относится к категории дорогостоящих сооружений. Обычно выполняется в красном или сером тоне.
Как и любой другой вариант, забор из кирпича отличается своими достоинствами и недостатками. К минусам сооружения следует отнести высокую стоимость, а также долгую продолжительность возведения.
Оградительные сооружения на основе кирпичной кладки обладают двумя положительными показателями: выглядят престижно и сочетаются с любыми материалами. Заборы для частного дома из кирпича смотрятся особо гармонично. Подходят и простым дачным постройкам, деревянным коттеджам.
Также к положительным характеристикам относят:
- Непрозрачность. Визуальная составляющая играет большую роль. Помимо защиты от проникновения чужих людей забор обеспечивает защищенность от посторонних взглядов.
- Крепость. Кирпич высокого качества долговечен, устойчив к неблагоприятным погодным условиям. Механическое повреждение кладки невозможно.
- Легкость эксплуатации. Сооружения не нуждаются в особом уходе, обработке антикоррозийными веществами и периодической окраске. Единственное требование — покрытие конструкции гидроизоляционным составом.
- Вариативность. Возведение сооружения возможно различными способами.
Подводные камни начинающего строителя
С какими подводными камнями кладки кирпичных столбов своими руками можно столкнуться?
Начальная кладка самая важная. От того как будет положен первый ряд во многом зависит обустройство всей конструкции. Существует ряд правил и практических подсказок, о которых пойдёт речь ниже.
- Натянутый горизонтально на 2-3 мм шнур даст вам определённые преимущества и позволит получить в итоге ровный ряд.
- Второй момент – это горизонтальность и вертикальность кладки столбов. Во избежание кособокости столбов каждый уложенный кирпич следует проверять. Укладка выполняется строго по уровню. Кирпичи должны лежать точно под прямым углом друг к другу. Эта позиция актуальна для каждого ряда кладки.
- Ещё одна проблема – это эстетичность выполненного шва. Нужно убирать излишки раствора с прутьев до укладки, используя для этого сухую тряпку.
- Выполняя процесс укладки аккуратно можно избежать ещё одной проблемы. Речь идёт о кирпичах испачканных раствором. Нужно сразу при попадании раствора на кирпич удалить его. Если этого не сделать, то впоследствии пятно трудно убрать. Не ждите, когда пятно полностью засохнет.
Как правильно выполнить работы по закладке фундамента можно посмотреть здесь:
Воспользуйтесь советом и обратите внимание на наличие закладных при монтаже ворот, секций забора и так далее. В результате «временного отсутствия памяти» у вас получится красивый, но не функциональный столб, к которому невозможно, что-либо прикрепить!
БЛОКИ СТОЛБА
| А1 – “Колотый камень” Размеры: 360х360 мм h=150 мм Вес 16 кг | Б4 – “Колотый кирпич” Размеры: 310х310 мм h=140 мм Вес 12 кг | Г1 – “Сланец” Размеры: 360х360 мм h=150 мм Вес 15 кг |
| Цена: 267 руб. | Цена: 267 руб. | Цена: 267 руб. |
| Б-3 “Классический кирпич” Размеры: 370х370 мм h=120 мм Вес 12 кг | Г-4 “Евро” Размеры: 300*300 мм h=200 мм Вес 22 кг | В1 – “Булыжник” Размеры: 270х270мм h=250 мм Вес 20 кг |
| Цена: 227 руб. | Цена: 285 руб. | Цена: 270 руб. |
| Д1 – “Рваный камень” Размеры: 250х250 h=250 мм Вес 18 кг | В4 – «Булыжник» Размеры: 240х360 мм h=250мм Вес 20 кг | Б1 -“Классический кирпич” Размеры: 370х370 мм h=240 мм Вес 22 кг |
| Цена: 275 руб. | Цена: 275 руб. | Цена: 470 руб. |
БЛОКИ ЗАБОРА
| А2 – “Колотый камень” Размеры: 360х170 мм h=150 мм Вес 12 кг | Б5 – “Колотый кирпич” Размеры: 300х200мм h=140мм | Г3 – “Сланец” Размеры: 360х170 мм h=150 мм Вес 11 кг |
| Цена: 245 руб. | Цена: 245 руб. | Цена: 245 руб. |
| B2 – “Булыжник” Размеры: 380х170 мм h=250 мм Вес 20 кг | Б-2 “Классический кирпич Размеры: 500х180 мм h=140 мм Вес 20 кг | Д-2 “Блок забора” Размеры: 360х150 мм h=250мм Вес 15 кг |
| Цена: 257 руб. | Цена: 247 руб. | Цена: 265 руб. |
| В-3 “Булыжник” Размеры: 360х180 мм h=250мм Вес 25 кг | ||
| Цена: 275 руб. |
КРЫШКИ СТОЛБА
| К-5 “Классика” Размеры: 370х370 мм h=90 мм Вес 12 кг | К-3 “Китайская” Размеры: 330х330 мм h=150 мм Вес 15 кг | К-2 “Классика” Размеры: 440х440 мм h=70 мм Вес 18 кг |
| Цена: 340 руб. | Цена: 330 руб. | Цена: 360 руб. |
| К-4 “Большая китайская” Размеры: 440х440 мм h=155 мм Вес 23 кг | К-1 “Черепица” Размеры: 440х440 мм h=150 мм Вес 23 кг | |
| Цена: 357 руб. | Цена: 375 руб. |
КРЫШКИ ЗАБОРА
| КБЗ-1 Размеры: 500х250 мм h=60 мм | К-8 Размеры: 500х430 мм h=60 мм | К-6 Размеры: 350х250 h= 90 мм Вес 10 кг |
| Цена: 225 руб. | Цена: 235 руб. | Цена: 235 руб. |
| КБЗ-3 Размеры: 440х360 мм h=120 мм | КБЗ-2 “Черепица” Размеры: 600х290 мм h=90 мм Вес 17 кг | |
| Цена: 257 руб. | Цена: 297 руб. |
Часто возникающие проблемы
Чаще всего при кладке кирпичных столбов возникают две проблемы — увеличение размеров верхней части опоры и скручивание конструкции вокруг своей оси. И тот, и другой дефекты возникают из-за того, что процесс кладки не достаточно хорошо контролировался. Дело в том, что при использовании обычного строительного уровня трудно контролировать размер. Такой инструмент имеет большую погрешность, и поэтому при длине в 70 см отклонения можно и не увидеть.
Помимо уровня, можно также использовать рулетку или заранее подготовленный шаблон. А для того чтобы столб не скручивался, необходимо пристально следить за расположением его углов. Они должны находиться строго один над другим. Упростить задачу можно с помощью пары уголков, прикрепленных к противоположным углам.
Материалы для секций
Рассмотрим каждый тип детальнее.
Профнастил
Отлично сочетается со столбами из кирпича. Большой выбор цветов. Легок по весу. Устойчив к коррозии. Листы не выгорают на солнце. Цена доступна. Популярен среди дачников и владельцев частных домов. Сделать такую ограду можно своими руками.
Единственный недостаток такого забора ‒ обязательное наличие металлической рамки, на которую будут крепиться листы. Допускается монтаж профнастила на бескаркасную основу, но в этом случае прочность конструкции будет гораздо меньше.
Ковка
Изгородь отличается длительным сроком службы, эстетичностью. Не нуждается в уходе. В руках мастера из кованого забора может получиться настоящая картина, орнамент. Любой элемент ограды выполняется на заказ. Стоимость за 1 кв. м колеблется от 2500 рублей и выше. При необходимости разрабатывается чертеж. Но устанавливать такой забор лучше со специалистами.
Дерево
Натуральное сырье, которое рекомендуют применять в качестве секционного материала для изгороди, но не более. Древесина подвержена гниению, поэтому не должна контактировать с грунтом, иначе срок службы изделия будет ограничен.
При условии качественной обработки антисептиками и другими защитными составами время эксплуатации получится продлить до 50 лет.
Для заполнения проемов деревянного забора с кирпичными столбами используют:
- евроштакетник;
- плетеную лозу;
- доски;
- щитовой каркас.
Кроме того, раз в несколько лет ограду нужно подвергать повторной обработке и покраске.
Металлопрофиль
За основу берутся профильные трубы, из которых можно возвести столбики для забора, а секции заполнить профлистом, шифером. Другой вариант ‒ сделать сварную конструкцию из прутьев, труб, установить ее между кирпичными, каменными столбиками. Отлично дополнит композицию художественная ковка, созданная в выбранном стиле.
Еврозабор
Готовый секционный материал. Разновидность ЖБК. Пролеты изготавливаются из бетона с добавлением разных красителей. Могут подходить под любые дизайнерские идеи. Цена доступна. Конструкция нуждается в обустройстве фундамента.
Подготовительные работы перед созданием основы
Одним из самых популярных фундаментов для кирпичного забора, сделанных своими руками, является ленточный.
Если его делать непосредственно на заводе по его производству, то цена, возможно, будет несколько выше.
Для того чтобы выбрать оптимальный вариант бетона, необходимо понимать, что он представляет из себя смесь цемента, песка и различных дополнительных компонентов в виде присадок, гравия и прочего.
Можно создать эту смесь самостоятельно, рассчитав в нужных пропорциях все компоненты. Тем, кто не уверен в своих силах, лучше купить готовую смесь.
Сочетание дома и изгороди
Для создания фундамента под изгородь оптимальной будет М200 (В15). Именно этот состав профессионалы применяют для формирования основы для лестниц, заборов, ленточной опоры.
Среди преимуществ готовой смеси выделяют тщательное и равномерное распределение всех компонентов, а также оптимальное пропорциональное их соотношение, чего сложно добиться при самостоятельном замесе.
Если вы все же решили создавать самостоятельно бетон, то для этого потребуется:
- аппарат для тщательного смешивания компонентов бетона (можно взять в аренду);
- цемент типа М400;
- песок средней фракции;
- сито для того, чтобы просеивать песок;
- гравийная или щебневая насыпь среднего размера;
- лопата;
- резервуары для того, чтобы туда засыпать все компоненты;
- вода.
Опалубка для основания ограды из кирпича
Кроме раствора важную роль играет опалубка, основным материалом для которой является пиломатериал. В качестве опалубки можно использовать обрезную доску 2–2,5 см или довольно толстую фанеру (не менее 8 мм), которая устойчива к влаге.
Для того чтобы деревянные элементы не испачкать бетоном, потребуется укрывной материал, в качестве которого послужит пленка из полиэтилена.
Также для сбора опалубки понадобятся металлические уголки и саморезы для работы по дереву. В качестве крепежных материалов можно использовать гвозди, но забивать их нужно с внутренней стороны, а загиб производить с внешней.
Благодаря этому полиэтилен будет надежно закреплен на пиломатериале, а демонтаж опалубки будет проще.
Классификация заборов
Есть три признака по которым можно классифицировать заборы: назначение, вид пролета (исполнение) и материалы.
Назначение
Естественно, что у любого ограждения есть две главные функции — разграничение и защита. Но для заборов муниципальных объектов и домов важна еще декоративная составляющая. И правильнее различать промышленные и декоративные заборы. Отсюда вывод: любое ограждение вокруг частного дома должно соответствовать архитектурному облику здания и особенностям ландшафта (в том числе, дизайна участка).
Исполнение
Пролеты заборов бывают:
- Глухими. Или полностью закрытыми. Иногда при глухом полотне могут быть небольшие щели возле столбов и у земли (или фундамента) — зависит от материала исполнения.
- Сетчатыми или решетчатыми. Сюда же относятся заборы в виде жалюзи и из перфорированных листовых материалов.
- Светопрозрачными. Это пролеты из сотового поликарбоната. Хотя они и относятся к сплошным, но не создают тень и пропускают достаточно света для растений.
Материалы
Часть заборов можно полностью изготовить из одного материала, но часто их комбинируют. Например, профильную металлическую трубу также используют при строительстве деревянных и пластиковых заборов, а у кирпичного забора она служит в качестве армирующего элемента столба. Поэтому ниже приведен список материалов, которые идут на изготовление пролетов:
- Дерево. Используют все виды пиломатериалов и природного дерева: штакетник (рейка), обрезная доска, брус, бревно, необрезная доска и горбыль, жерди, лоза. Единственный недостаток — склонность к гниению и поражению жуками-древоточцами. Поэтому все деревянные элементы необходимо обрабатывать антисептиками и наносить защитное покрытие (краску, лак). Природное дерево, а также бревно, необрезную доску и горбыль надо очищать от коры.
- Металл. Еще один распространенный материал. Так же как и из дерева, из него изготавливают глухие и дырчатые пролеты (решетки, штакетник, сетки, жалюзи, перфорированные листы).
Евроштакетник под дерево
- Кирпич и камень. Используется для строительства пролетов нечасто — сооружение тяжелое, требует устройства капитального фундамента, трудоемкое и затратное в изготовлении.
- Железобетон. Популярен не только для промышленных, но и бытовых заборов. Промышленностью выпускают уже готовые комплекты из столбов с креплениями и дырчатыми пролетами.
- Пластик. Помимо хорошо известного сотового поликарбоната, для изготовления элементов пролетов используют ПВХ.
Для надежных оград, как правило, это столбы, доски и рейки, которые состоят из пластиковой оболочки с металлическим сердечником.
Изготавливают также комплекты декоративных заборов и методом литья — их могут использовать для ограждения цветников и клумб.
- Трава. В некотором роде экзотический материал, пригоден только для домов в сельской местности (как и заборы из необработанного дерева). Из соломы, камыша, тростника плетут маты, которые крепят на прожилины из дерева. Есть вариант, когда эти же материалы вплетают в металлическую сетку. К особому виду относятся заборы из бамбука, и хотя он также относится к траве, из него изготавливают решетчатые пролеты.
Как сделать забор из кирпича своими руками: подготовка к строительству
При планировке стены вокруг владения нужно быть уверенным в том, что границы обозначены правильно, и строить только в их пределах, так чтобы фундамент не выходил за линию границы.
Кирпичи очень разнообразны по цвету, текстуре и форме. Для строительства забора вполне подойдут обычные облицовочные кирпичи. Можно использовать и широко распространенные дешевые силикатные и керамические кирпичи. Правда, в таком случае эстетическая сторона кирпичного забор а, возведенного своими руками, будет не на высоте.
Размеры кирпичей стандартны. Кирпичи обычного формата имеют габаритные размеры 250 х 120 х 65 мм. Производимые формы: полуторный (1,4 нормального) — 250 х 120 х 88 мм; двойной (2,1 нормального) — 250 х 120 х 140 мм. Применяются кирпичи и других размеров: «евро» (0,7 нормального формата) — 250 х 85 х 65 мм; модульный одинарный (1,3 нормального) — 288 х 138×65 мм.
Материалы для кирпичного забора, возводимого своими руками, показаны на фото:
Грани кирпича имеют следующие названия:
- постель — рабочая грань изделия, расположенная параллельно основанию кладки;
- ложок — средняя по площади грань изделия, расположенная перпендикулярно к постели;
- тычок — наименьшая грань изделия, расположенная перпендикулярно к постели.
До того как построить забор с кирпичными столбами, сначала тщательно продумайте, какое именно ограждение вам нужно. Простейшая схема поможет в общих чертах понять, какая ограда вам подходит. При высоком заборе нижняя часть объекта, расположенного внутри усадьбы, не просматривается наблюдателем, который находится на расстоянии. Если исходить из того, что нижний этаж с пристроенными к нему хозяйственными сооружениями лучше скрыть от посторонних взглядов, то, согласно подсчетам, в большинстве случаев оптимальной будет высота ограждения 1,8—2 м. Перелезть через нее человеку среднего роста будет довольно трудно, а любоваться верхней частью здания такой забор не помешает. При необходимости подобный расчет можно выполнить для различных точек по границам владений.
Стена такой высоты — достаточно серьезное сооружение, ей требуются простеночные опоры (столбы). Например, стену вполкирпича толщиной 120 мм и высотой до 450 мм можно строить без столбов (кроме концевых, которые ставят в любом случае). При высоте до 675 мм в нее встраивают квадратные простеночные столбы (имеющие толщину не менее двойной толщины стены) на расстоянии 3 м друг от друга. Забор в один кирпич толщиной 250 мм и высотой до 1,35 м тоже можно построить только со столбами по углам. При высоте до 1,8 м в стену встраивают квадратные простеночные столбы (имеющие толщину не менее двойной толщины стены) на расстоянии 3 м друг от друга. Кроме того, опорные столбы ставят там, где требуется дополнительная прочность, — например, для поддержки ворот или калитки.
Перед тем как сделать забор из кирпича, нужно все правильно рассчитать. Планировку площадки под стену с простеночными столбами проводят следующим образом: измеряют расстояние, на которое будет протянута стена, и размечают точки, где нужны столбы. Это требуется для того, чтобы в этих местах выложить более широкий фундамент.
Прежде чем приступать к кладке кирпичного забора, нужно защитить нижнюю часть ограждения от проникновения поверхностных вод, иначе постройка окажется недолговечной и забор быстро начнет разрушаться снизу. Для этого необходимо изолировать кладку стен забора от фундамента — цоколь выкладывают выше уровня грунта на 100 мм и прокладывают гидроизоляционный слой. Верхнюю часть цоколя покрывают мастикой, а на нее укладывают слой гидроизоляционного материала, например рубероида. При отсутствии мастики, перед тем как сделать забор из кирпича своими руками, укладывают рубероид в два слоя, сверху кладут слой раствора и начинают выкладывать первый ряд кирпичей. Правда, для подпорных и свободно стоящих тонких стен подобная гидроизоляция не всегда подходит, поскольку этот слой может снизить прочность кладки. Но в других случаях, особенно если стена примыкает к дому, гидроизоляция необходима.
Невысокие (менее 600 мм) заборчики вполкирпича можно построить прямо на плитах мостового покрытия, если они были уложены на основание из щебня с раствором. Однако для обеспечения прочности и устойчивости (особенно на глинистых и торфяных грунтах) стены кирпичной ограды следует строить на соответствующем ленточном фундаменте.
Далее вы узнаете, как правильно залить фундамент под кирпичный забор.
Живая изгородь – все ли вы о ней знаете?
Такой тип забора, как живая изгородь, достаточно популярен за рубежом. Преимущества живых изгородей очевидны: такой забор экологичен, красив, он является защитой от ветра, дыма и выхлопных газов, он долговечен — при правильном уходе может прослужить несколько десятилетий.
Недостатки живой изгороди нужно осознать до того, как останавливать на ней свой выбор:
- Во-первых, живая изгородь не защищает от вандалов — если часть такого забора будет повреждена, восстановление ее займет очень долгое время.
- Во-вторых, создание такого забора — это длительный и кропотливый процесс. По срокам этот забор возводится гораздо дольше любых других ограждений.
- В-третьих, если вы рассчитываете на высокий забор, его появление займет минимум 3-4 года.
- В-четвертых, такой забор требует постоянного ухода — подкормка, прополка, полив, а также стрижка займут немало времени.
Строим забор по нормам
Чтобы не испортить отношения с соседями, забор надо строить по нормам, которые прописаны в СП 53.13330.2011 «СНиП» 30–02–97* «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан. Здания и сооружения»:
- ограждения участков не должны быть выше 1,5 м, причём сетчатыми или решетчатыми, чтобы не затенять соседние участки;
- общее собрание может вынести решение о строительстве глухого забора со стороны проезда;
- глухой забор участка от улицы не должен превышать 2,2 м, чтобы не затенять дороги и пешеходные дорожки.
Ограды на участках располагаются в соответствии с правилами:
- расстояние от дома до забора — не меньше трёх метров;
- от забора до строений — один метр;
- от хозблока для птиц и мелкого скота (крольчатники, курятники, вольеры) до забора — не менее четырёх метров.
Расстояние от ограды до кустов и деревьев должно составлять:
- между кустом или деревом (до 1 метра высотой) и забором — не менее одного метра;
- между кустом или деревом (в диапазоне 1–4 метра высотой) и забором — не меньше двух метров;
- между высокими деревьями и ограждением — более четырёх метров.
Расстояние от ограды до деревьев и построек регламентируется СНиП
Нормативы для ограды:
- расстояние между опорами составляет 2–3 метра;
- под каждой опорой сооружается точечный фундамент глубиной не менее 80–90 см;
- рекомендуется выполнять опоры из металлических труб прямоугольного сечения 40х60 мм.
Это — общие для страны правила, но нормы могут вводить и местные власти. Перед устройством забора вокруг участка нелишним будет предварительно узнать в региональном архитектурно-планировочном управлении или в другой службе генплана местные требования к ограждениям.
Виды пластиковых заборов
Не так часто видишь, чтобы прохожие специально останавливались получше разглядеть чей-то забор. Пластиковое ограждение — как раз этот случай: выглядит красиво, аккуратно, и непонятно, из чего сделано. Рассмотрим самые популярные варианты, предлагаемые рынком — от глухих ограждений территорий частных домов до невысоких заборчиков для палисадников.
Монолитное ограждение
Глухие заборы из пластика ПВХ в виде панелей надёжно защищают территорию от не прошенных гостей и любопытных глаз. Внешне такой забор может быть однотонным или стилизованным под дерево, кирпич и натуральный камень.
Виды сплошных пластиковых заборов с разной текстурой
Такие монолитные ограждения, в зависимости от расположения, имеют высокий уровень парусности, и для них желательна установка фундамента. Чтобы глухой забор выглядел привлекательней, сверху его дополняют ажурными декоративными верхними секциями — например, штакетником или решеткой.
Штакетник из пластика
Следует упомянуть, что штакетник, правда, деревянный, исторически, с давних времён, являлся традиционным для ограждения домовладений и дачных участков. Этим объясняется большая популярность и заборов из пластикового штакетника.
Он сохраняет в себе все положительные качества деревянного аналога (не затеняет, даёт чувство простора). А также имеет все плюсы ПВХ материала — не гниёт, не выгорает на солнце, нет необходимости каждый год красить и поправлять, безопасен (нет заноз). К тому же, имеет аккуратный и эстетичный внешний вид, который отлично вписывается в любой ландшафтный дизайн.
Выпускается пластиковый штакетник различной высоты — от совсем низенького для декоративного оформления грядок, цветников и палисадников до 1,5-2 метров для заборов вокруг участков.
Доска ПВХ
Элементы забора, выполненные из поливинилхлорида с имитацией под дерево, смотрятся дорого и стильно. Причём есть возможность варьировать расположение досок. Оно может быть продольным, поперечным и даже косым. Таким образом можно добиться сложного узора из ПВХ-доски, который достойно украсит изгородь даже самого изысканного домовладения.
Пластиковый забор решетка
Решётчатый забор из пластика имитирует ограждение из деревянных планок в виде косой или прямой решётки. Ажурная, воздушная конструкция притягивает взгляд и украшает любой участок.
Плетень
Исторически так сложилось, что плетень ассоциируется с деревенским уютом. Кроме прочего, плетеная изгородь выглядит рельефно и намного оригинальней плоских ограждений. Есть два вида забора-плетня — из лозы и пластиковой доски.
Плетеный пластиковый забор
С приходом в жизнь новых технологий появилась возможность своими руками сплести плетень из полимерной лозы. В основе этого материала лежит полиэтилен. Готовое изделие представляет собой трубчатые пруты, внешне очень похожие на натуральную лозу — они легко гнутся и не ломаются, долговечны, прочны и не гниют. В готовый металлический каркас вплетаются прутья.
Самый простой способ — одинарное плетение, когда прутья лозы перекрещиваются в шахматном порядке друг над другом. А если Вы хотите более плотное и не просматриваемое ограждение можно оплести каркас, используя двойное плетение.
Палитра оттенков искусственной лозы самая разнообразная. Так как цвет прутов задаётся во время производства, то плетень получается равномерного цвета, не выгорает на солнце и устойчив к воздействию внешних атмосферных факторов. И, конечно, жучки такую изгородь точно не тронут. Если самим заниматься плетением нет возможности, есть готовые решения — можно купить для забора уже сплетенные из лозы секции.
Плетень из пластиковых досок
Ещё одной оригинальной разновидностью забора является плетень из пластиковых досок. Смотрится такое ограждение весьма неплох, продается готовыми секциями.
