Правильная глубина заложения канализации в доме: нормы СНиП, ошибки и примеры расчетов

Монтаж наружной канализации

Снаружи проходит канализация под плитой фундамента, для чего в нем должно быть предусмотрено отверстие. Если такое отверстие есть, то на выходящую трубу надевают наружную трубу. Но бывает, что такое отверстие отсутствует, тогда необходимо ввести трубу под фундаментом или высверлить проем при помощи алмазного бурения.

В разрытую траншею укладывают трубы так, чтобы они входили одна в одну. Предварительно нужно очистить концы труб от грязи и смазать их специальными смазывающими средствами, либо простым жидким мылом. Соединения уплотняются за счет наличия в канаве раструба резинового колечка.

Асбестоцементные ливневые трубы

Они нашли широкое применение в канализационных системах и отличаются отменной механической прочностью, длительным сроком службы и небольшим коэффициентом гидросопротивления.

Асбестоцементные трубы имеют высокую стойкость к коррозии и гниению, низкую теплопроводность, поэтому их прокладывают на небольшую глубину в земле, очень «скромный» коэффициент линейного терморасширения.

Основной причиной такого исхода оказались выявленные существенные недостатки:

  • Высокая хрупкость при точечных ударах, которые очень часто случаются при выполнении монтажных работ.
  • Неудобство в сборке за счет своей большой массы.
  • Сложность реализации процессов сопряжения и гидроизоляции стыков.
  • Химическое разложение наружного слоя из-за длительного нахождения трубы под землей, соответственно, снижение общей прочности изделия.
  • Асбестоцемент, по мнению экологов, вреден для здоровья людей, поэтому в некоторых зарубежных странах давно запрещен к использованию в ЖКХ и строительстве.

При строительстве ливневок эта разновидность в виде стандартных жестких однослойных ПВХ труб применяется уже давно. Данные изделия по своим эксплуатационным характеристикам напоминают трубы из поливинилхлорида, которые широко используются для сетей канализации внутри зданий.

Но, в то же время, они имеют существенные отличия:

  • Диаметры трубы ПВХ для ливневой канализации составляют 110 мм и 160 мм, а сама она − оранжевого оттенка.
  • Трубы ПВХ для наружной канализационной системы прочные и надежные, поэтому при выполнении монтажа их смело укладывают на глубину до четырех метров, а отдельные модели − до десяти метров (прочитайте: “Выбор канализационных труб ПВХ – характеристики, преимущества и недостатки”). Данные изделия укомплектованы в местах сопряжения качественными уплотнителями из резины, что значительно облегчает их монтаж.
  • Данная разновидность труб имеет гладкую внутреннюю поверхность, что является идеальным условием для самотека жидкости.
  • Наличие всевозможных фасонных деталей и фитингов, которыми можно комплектовать разветвленные трубопроводы ПВХ любой сложности.

В качестве недостатков таких изделий можно назвать:

  • Небольшую длину до трех метров;
  • Высокую жесткость.

Поэтому, когда требуется уложить трубопровод на сложных или изогнутых участках сети, при сборке приходится воспользоваться множеством фасонных изделий, что совсем недешево. Такие расходы существенно отразятся на общей стоимости всей системы канализации.

Как сажать картофель

Самый ответственный момент – это посадка

Важно, на какую глубину сажать картофель. Большинство рекомендуют заглублять клубень на 10…12 см. Самое простое и эффективное устройство – это «копыто»

Самое простое и эффективное устройство – это «копыто».

Посадка с помощью «копыта»

Натягиваются шнуры, вдоль которых будет производиться посадка. На нужном расстоянии раскладываются посадочные клубни. Остается только шагать и вдавливать их в почву.

Некоторые боятся, что «копыто» раздавит картофелину. Если почва хорошо перекопана, то переживать не стоит. Глубина регулируется поперечной планкой. Ее прибивают на расстоянии 15 см от края копыта. За минуту в почву вносятся три-пять картофелин. Посадка выполняется довольно быстро.

Использование картофелесажалки

Многие умельцы изготавливают картофелесажалки. В данном приспособлении имеются подвижные щечки, их можно раздвинуть за рукоятки.

  1. Щечки смыкаются и на них надавливают ногой.
  2. Под действием веса человека происходит заглубление на 10…12 см.
  3. В имеющееся отверстие бросается посевной материал.
  4. Потом рукоятки раздвигаются, картофелина достигает дна.
  5. Картофелесажалка вынимается наружу.
  6. Граблями или тяпкой засыпают имеющиеся лунки.

Посадка выполняется с высокой скоростью. Неудобно только носить за плечами мешок с семенами.

Посадка методом прокопки каналов

Еще один интересный способ и устройство к нему – это посадка в приготовленные траншеи. Применяя небольшой плужок, установленный на колесах, можно в течение короткого времени наделать борозды. Потом останется в них разложить посадочные клубни. Завершается работа присыпанием почвы с помощью грабель.

С помощью подобного устройства два человека за 40…50 минут засевают сотку картофеля.

Механизированная посадка

Мотоблоки прочно заняли свое место на приусадебных участках, их применяют на дачах и в садовых товариществах. Фермеры на больших полях используют механизированные способы посадки.

Для мотоблоков выпускают несколько видов картофелесажалок. Они помогают засевать быстро и качественно разные сорта картофеля. Регулировки помогают добиться стабильного высева семян. Остается только подобрать удобный режим работы по своим силам.

Наименее трудоемкая посадка — с помощью мотоблока и навесного оборудования.

Снаружи трубы гладкие либо гофрированные.

Внимание! Трубы безнапорного типа устанавливают в самотечных системах. Трубы безнапорного типа из ПВХ используют для прокладки наружной канализации, которая монтируется под наклоном

Скорость течения жидкости в трубах не должна быть свыше восьми метров в секунду

Трубы безнапорного типа из ПВХ используют для прокладки наружной канализации, которая монтируется под наклоном. Скорость течения жидкости в трубах не должна быть свыше восьми метров в секунду.

Напорные трубы применяют для коммуникаций, отводящие стоки посредством насоса. Рабочее давление для труб из данного материала может быть равно минимум десяти атмосферам.

Гофрированные изделия из ПВХ используют для проблемных участков. Чтобы их установить не требуется применение спецтехники и оборудования. Трубопрокаты можно монтировать в напорных и безнапорных сетях. Для определения зависимости диаметра трубы и толщины стенки существует специальная таблица.

Иногда уместно проложить канализационную сеть из железобетонных либо асбоцементных труб. Изделия используют при монтаже крупных систем из труб большого сечения. Материал не имеет высокую прочность, их можно использовать только в безнапорных системах.

Минимальная глубина заложения канализации

Самым важным фактором, на который нужно ориентироваться при расчете минимального заложения канализации является отметка промерзания грунта. Глубина прокладывания канализационных сетей берется выше отметки промерзания грунта на определенную высоту (как показано в таблице выше), так как температура сточных вод выше нулевой отметки.

Минимальная глубина заложения канализации фото

Например, для жителей теплых регионов глубина закладки трубы составит от 30 до 50 см от поверхности земли. Тогда как для жителей северных регионов глубину нужно рассчитывать так: для трубы диметром до 500 мм из величины промерзания грунта вычесть 30 см, для трубы более 500 мм 50 см. Предположим, что величина промерзания грунта 2 метра, то для трубы до 500 мм глубина прокладки труб составит 2000-300=1700 мм или 1,7 метра.

Пример расчета глубины заложения труб

Кроме того при прокладке канализации необходимо учитывать угол уклона канализационной трубы до системы сбора сточных вод или септика (если канализация работает по системе самотека). Согласно СНиПу «… участки трубопроводов диаметром 40—50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм — с уклоном 0,02 мм».

Глубина заложения канализационных труб фото

Все эти расчеты относятся к крупным проектам и большим домам, если вы производите укладку трубы для дачного дома глубину заложения можно сократить до 0,7 м или 0,9 м в местах с повышенной нагрузкой (например там где проезжает транспорт).

Минимальные и оптимальные значения глубины закладки коммуникаций

Минимальная глубина заложения труб большого диаметра (от 0.5 метра), должна быть не менее 0.3 метра.

При этом нужно также учитывать, что стоки считаются тёплыми (зимой на выходе из дома порядка 18 градусов Цельсия, а стоки из ванны или на кухне и того теплее). Поэтому пока вода дотечёт до коллектора, она не успеет замерзнуть или даже немного обледенить стенки трубы. Если до коллектора совсем недалеко, то тогда трубы могут идти и на меньшей глубине. При этом для канализационных труб желательно плотное утепление.

Чрезмерная глубина укладки канализационных труб также нежелательна по целому ряду причин. Например, возрастающее давление грунта на свод трубы, что чревато усталостными трещинами поверхности. Кроме того, экономически более выгодно закладывать трубу на меньшей глубине для простоты обслуживания.

Существует несколько способов, благодаря которым глубина укладки канализационных труб может быть снижена:

  • Определенные участки канализационной сети можно утеплить подсыпкой грунта. Например, альпийские горки, насыпные холмики, клумбы и т.д.
  • Необходимо применять трубы только с лучшими характеристиками прочности. Чем прочнее труба, тем толще её стенка.
  • Установка стальных насосов, которые на половину делают систему напорной, что поможет быстро опустошать трубы, не давая им замерзать.

Для большей безопасности системы канализации, которая пролегает на глубине менее 0.8 метра, необходимо обязательное утепление или дополнительный подогрев труб.

Глубина закладки лотка канализационного трубопровода при этом может быть небольшой. Утепленные пенопластом трубы обогреваются специальным ТЭН-кабелем, который проходит по всей длине трубы в одной или в нескольких точках, в зависимости от того, какую температуру должна выдержать труба. При нехолодных зимах возможно прокладывание канализации снаружи, без заглубления в грунт, если труба теплоизолированная и оснащенная греющим кабелем.

Ещё один достаточно затратный способ обогрева канализационных сетей, это постоянная подача небольшого потока крутого кипятка в течение всего зимнего периода. Этот метод отлично подходит для коротких канализационных сетей, в которых вода до попадания в сточный колодец или в крупный коллектор не успевает остыть.

Иногда такая аппаратура периодически выдаёт объём кипятка, например 20 литров раз в несколько часов. Существует также и народный аналог этого метода – каждое утро, раз в сутки, открывать кран с горячей водой на полчаса. На производствах так часто делают, если вода, применяемая для охлаждения, остаётся достаточно горячей.  Так часто используют стоки, которые остаются от охлаждения больших слябов на крупных металлургических комбинатах.

Несколько слов о минимальной глубине заложения

Минимальная глубина заложения канализации зависит от особенностей климата региона. Существует также ещё целый ряд особенностей, например, состав грунта. Глины имеют свойство сильно расширяться при замерзании. Поэтому на глинистых, суглинистых грунтах, а также на тяжелых глиноземах минимальная глубина заложения должна быть несколько выше.

Глубина промерзания почвы на территории России

Ещё один фактор — это тип канализации. Так, глубина заложения напорной канализации сама по себе не должна быть большой, потому что быстрейший ток сточных вод не даст трубам замерзнуть. Принудительный ток сточных вод может также несколько прогревать саму трубу.

Закладка ливневой канализации

Глубина заложения ливневой канализации не должна быть большой, потому что зимой она всё равно забивается снегом. Главное, чтобы она была спроектирована так, чтобы после каждого дождя в ней не скапливалась вода.

Также в заложении ливневой канализации постоянно присутствуют специальные пороги, которые замедляют ток воды, препятствуя разрушению конструкции во время сильных ливней. Для того чтобы ливнёвка не замерзала, для неё можно установить дополнительное отопление на зиму, а одного прогревания будет достаточно для того, чтобы просушить канал.

Для трубопровода из пластика промерзание не столь страшно, ведь он не лопается ото льда. Зато может появиться другая проблема, поэтому трубопровод необходимо закладывать так, чтобы он лежал ниже точки промерзания земли. Пластиковый трубопровод может существенно растянуться, а если так будет продолжаться хотя бы два сезона, то возможно непредсказуемое изменение угла наклона всей системы, а также расхождение в местах стыков.

Минимальное расстояние от края траншеи для внутренней канализации до фундамента.

Собираюсь прокладывать канализацию в доме (8х8, фундамент ленточный, заглублен на 0,6м). Траншея внутри дома пройдет вдоль фундамента (см. эскиз). Затруднения вызывают 2 вопроса: 1) на каком минимальном расстоянии от фундамента можно прорыть траншею. 2) в СНиП на канализацию указано, что глубина заложения канализационной трубы должна составлять глубина промерзания-0,3м, что для нашего региона 1,8-0,3=1,5м, но все равно глубоко. Что если трубу утеплить пенополистиролом и уложить скажем на 1 метр.

А чем плох вариант утепления самой трубы? Вроде и бюджетно и технологично. И по сути источником тепла являются сами стоки, по-этому чем ближе к теплоизоляция к источнику, тем будет лучше.

Кто чего скажет по поводу минимального расстояния.

А можно без распальцовок? И по возможности, поток сознания оформить в общепонятные фразы.

линия – откуда и куда проведенная? под углом равным величине угла внутр. трения надо полагать угол наклона трубопровода: 2-3 см/м, затем полная темень.

Да, и про какой запад идет речь? можно на метр, но как можно короче и в колодец, а от туда на глубину промерзания.

Уважаемый, Вам годочков сколко? Судя по ответам не много. или заигрались. Посылать куда-то незнакомого Вам человека по меньшей мере не вежливо и выглядит глупо. Если я нарисовал колодец на “севере”, то значит он может быть только на севере. Я н6е спрашивал о том где мне расположить колодец. Про уход на глубину промерзания внутри колодца – это очень хороший совет!

А в целом, если нечего сказать, то лучше промолчать. Но если есть, что сказать, то лучше это говорить так, чтобы было понятно окружающим. Старайтесь уважать себя и собеседника.

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР

Давайте посмотрим правде в глаза. Какашки и стоки это разные вещи. Стоки могут быть источником тепла.

Но зачем жмотиться и извращаться, если можно сделать трубу ниже уровня промерзания грунтов ? Это я не понимаю. Да, наверняка напридумывали кучу типовых решений и т.п. Может где-то и дешевле сделать теплоизоляцию и выше границы промерзания. Но это дешевле инженеру, а не автору темы. Автор такого в глаза не видел и спроектировать не сможет наверное. Тут уже не экономия, а лишь бы всё не сломалось.

Копайте ниже ? Колодцы будут ниже, всё будет ниже. Но ради 30 см.

Автор, извиняюсь, не заметил что вы строитель. Ну тогда сделайте варианты и прикиньте их стоимость в ломанных сметных программах.

Вообще где-то видел одно из ограничений – ограничение в 0,5 м от края трубы до края фундамента. Хм. Но там вроде бы про коррозионные среды было. В СНиП “защита от коррозии” или как-то так он назывался.

По логике вещей, чем дальше тем лучше. Разольётся, вымоет грунт и пипец фундаменту с домом.

Есть ещё такое понятие, как учёт последствий. Смоделируйте в голове ситуацию, куда потекут стоки если что. Смотрите уклон слоёв грунта и наличие водоупоров. Если есть опасность, то имеет смысл

Цитата: Сообщение от Tyhig Но зачем жмотиться и извращаться, если можно сделать трубу ниже уровня промерзания грунтов .

Нельзя – тогда труба будет ниже подошвы фундамента.

Труба в любом случае бедет лежать ниже подошвы фундамента, который заглублен на 0,6. Колодец сделать глубже тоже дело не простое – экскаватор выкопал на 3,8 , а ковырять глубже вручную тяжко – очень плотная глина вперемешку с камнями.

Предполагаю сделать так: канализационную трубу утеплить, после проложить ее внутри азбест-цементной трубы. на глубине 1 м.

На счет того строитель я или нет – по образованию инженер-гидравлик. Про то, что я строитель специально наставил смайлов. Строю дом и по ходу дела мноие тех. решения приходиться прорабатывать самостоятельно т.к. профессиональные строители в этих вопросах не шарят.

Минимальное расстояние от края траншеи для внутренней канализации до фундамента? Минимальное расстояние от края траншеи для внутренней канализации до фундамента??? Основания и фундаменты

Монтаж наружных сетей по СНиП.

Если соблюдать требования строительной документации, то можно правильно монтировать систему канализации и увеличить срок службы всей конструкции.

Важным моментом считается соблюдение угла наклона для труб, который обеспечивает самотек жидкости к очистным сооружениям. Согласно СНиП трубы укладывают с наклоном, направленным в сторону колодца. Наклон зависит от сечения трубы, но не более трех миллиметров на погонный метр.

Внимание! Важно точно определить подходящий размер труб, которые будут обслуживать дом, улицу. Если угол наклона будет превышать необходимый, то есть риск образования засоров в трубах

Если угол наклона будет превышать необходимый, то есть риск образования засоров в трубах.

В документации указаны требования и нормы, по которым определяют диаметр труб для сети канализации, обслуживающей разное число сооружений.

Если канализация служит отводом для более чем двух частных домов, то диаметр трубы должен превышать двести миллиметров, если канализация служит для транспортировки стоков для одного здания, то размер подходит сто-сто десять миллиметров. Колодцы располагают на ровных без перепадов участках. Во время создания проекта составляют план течения стоков с трубопроводом и всеми постройками, чтобы исключить вероятные затруднения во время монтажа.

На участках перепадов, поворотов канализационной сети устанавливают смотровые колодцы. Наличие промежуточных колодцев необходимо, если прямой участок сети превышает двадцать пять метров.

Весь трубопровод должен иметь изделия из одного материала, потому что различный материал имеет разный уровень деформации при тепловом расширении, что может повлечь разрушение всей сети.

Классификация канализационных трубопроводов

Инженерные сети водоотведения делятся по назначению и способу отведения стоков.

Трубопроводы выполняют разные задачи, по ним текут стоки, собираемые из различных источников. В строительстве сетей водоотведения используют разные типы труб различных диаметров. По назначению канализационные трубопроводы делят:

  • производственные;
  • хозяйственно-бытовые №1;
  • ливневые №2(для талых и дождевых вод).


Типы наружных сетей Для индивидуального строительства актуальна хозяйственно-бытовые и ливневые коммуникации, их чаще всего устраивают владельцы на своих участках. После, подсоединяется к городским коллекторам, которые находятся в ведении коммунальных служб.

Разделяют два вида отвода стоков:

  • самоточный;
  • принудительный (с использованием насосов).

Самоточный слив осуществляется только за счет уклона трубопровода, тогда как для принудительной канализации используются насосы. Второй вариант оправдан, когда сток вод в септик затруднен, например, когда дом расположен слишком далеко от отстойника. В таком случае обустраивается сборный колодец, в который помещается насос. Такая мера позволяет не допустить застаивание вод в коммуникациях, что приводит к заиливанию, появлению неприятного запаха и заторов.

Для осуществления надежности инженерных сетей предлагается несколько способов:

  • дублирование трубопроводов, чтобы была возможность переключиться на дополнительные трубы;
  • закладывание диаметра канализации с запасом;
  • современная система электроснабжения, запасной источник питания.

Как выдержать требуемый уклон

Определиться с углом уклона канализации недостаточно. Его еще при прокладке надо выдержать. Самый удобный вариант — наличие специального уровня с угломером. Если профессионального оборудования нет, придется хитрить.

Строительный уровень с угломером

Есть способы контролировать угол канализационной трубы при помощи обычного уровня:

  • Нарисовав на стене линию с желаемым уклоном, прикладываете к ней строительный уровень, делаете на пластике отметку в том месте, где находится край пузырька. При выставлении труб располагаете их так, чтобы пузырек оказался в нужном положении.
  • Если взять метровый уровень, можно с одной стороны прикрепить подкладку требуемой ширины. На котортких участках такой способ не работает, но протяженный трубопровод выставлять удобно.

Внутренняя канализация

При прокладке трубопровода надо выдерживать заданный уклон, не допустить прогибов и провисаний. Кстати, при укладке отводных труб от разных сантехнических приборов требуется выдерживать разные уклоны (смотрите фото ниже).

Уклон отводных труб от разных сантехнических приборов

При прокладке внутреннего трубопровода можно начертить требуемые уклоны на стене, по ним выставить трубы. На уровень пола ориентироваться не стоит, лучше отбить горизонтальную линию. Проще это сделать при наличии нивелира, если его нет, можно пользоваться пузырьковым уровнем. После этого, высчитав требуемый перепад (описано выше), «задираете» дальний конец. Еще раз проверяете точность расчетов и нанесенных линий. После можно приступать к монтажу.

Пример разводки внутренней канализации

В ванных и туалетах обычно выкладывают требуемый уровень при помощи густого песко-цементного раствора. Все равно потом труба отделывается — ставится короб из гипсокартона, на который затем наклеивается плитка. Более современный вариант — укладывать трубы в штробу доступен не всем — в панельных домах нет такой толщины стен. При прокладке канализационных труб от кухни чаще пользуются подставками и клиньями. После уложенный с требуемым уклоном трубопровод фиксируется к стенам при помощи специальных держателей. Их устанавливают с шагом не более 40 см.

Наружная канализация

Канализация на участке укладывается в траншеи. Прокладывая трассу, старайтесь ее сделать как можно более прямой. Любые повороты — потенциальное место образования засора. Если без поворотов обойтись никак не получится, рядом с ним установите тройник, выведите трубу чуть выше уровня грунта и заглушите ее герметичной крышкой. Это будет верное решение — сможете быстро и без проблем прочищать пробки.

При прокладке внешней канализации копают траншею с ровным дном. Глубина траншеи — на 20 см больше необходимой — это место под песчаную подушку. При небольшой протяженности и малом перепаде дно можно так и оставить — ровным. Если перепад большой, придется формировать уклон. На этом этапе слишком выдерживать наклон нет необходимости — делаете приблизительно. Затем дно выравнивают, убирают все камни, корни, сравнивают ямы, уплотняют. Должно быть ровное плотное основание.

Основные моменты, которые надо помнить

На выровненное дно насыпают песка. Его надо сыпать слоями по 5 см, разравнивать по уровню, уплотнять (проливать большим количеством воды). Послойно уложив 4 слоя, получаем подушку в 20 см. В песок укладывают трубы, формируя заданный уклон. Уклон можно проверять длинным строительным уровнем (1,5-2 метра или больше). Если такого нет, можно к длинной ровной рейке (брусу) примотать посередине скотчем пузырьковый уровень. Так можно добиться минимальной погрешности.

После того как труба уложена и проверен ее уклон, ее засыпают песком. Он должен закрывать ее практически на половину. Песок аккуратно выравнивают и проливают. После этого труба на 1/3 засыпана плотным песком (можно чтобы уровень был больше). Дальше можно засыпать грунтом.

Трубы, которые используются для укладки ассенизационной системы

Перед тем, как узнать, на какую глубину укладывать канализационные трубы, очень важно разобраться с различными типами трубопроводов. Когда вы выбираете патрубки следует обязательно учесть, что существуют различные трубопроводы для внутренней и внешней ассенизационной системы

Внутренняя канализационная система включает в себя все сантехнические устройства и патрубки, которые находятся в доме. Внешняя – трубопроводы, локальные очистительные установки такие, как септик Биопурит, и накопители, расположенные вне дома

Когда вы выбираете патрубки следует обязательно учесть, что существуют различные трубопроводы для внутренней и внешней ассенизационной системы. Внутренняя канализационная система включает в себя все сантехнические устройства и патрубки, которые находятся в доме. Внешняя – трубопроводы, локальные очистительные установки такие, как септик Биопурит, и накопители, расположенные вне дома.

Патрубки, используемые вне дома, имеют коричнево-оранжевый цвет, используемые в доме, имеют светло-серый оттенок

Важно: при приобретении трубопровода, обязательно внимательно читайте инструкцию, так как в ней подробно указана специфика использования конструкции

Из каких материалов изготавливаются патрубки?

Например, еще несколько лет назад особой популярностью пользовались патрубки из металла. Но сейчас эта тенденция не имеет места быть в связи с тем, что металл подвергается особой коррозии. В свою очередь, сейчас большинство людей устанавливает канализационные трубы ПВХ для наружной канализации.Пластиковые патрубки отличаются легкостью, прочностью, долгим эксплуатационным сроком. При их монтаже не нужно вызывать сварщика или использовать специальную технику.

Также коллекторы изготавливаются из чугуна, бетона, керамики и стеклопластика.Чугунные патрубки отличаются большим весом и сложностью монтажа. Керамические – высокой степенью возможных повреждений. Бетонные – большим весом и также сложностью монтажа.

Устройство канализации в частном доме своими руками: поэтапная инструкция

Весь процесс сооружения канализации можно легко поделить на несколько последовательных этапов.

Подготовительный этап

На этом этапе чертят общий чертеж всей системы

Особое внимание уделяют внутридомовым коммуникациям. Это сильно поможет в расчетах потребности труб и других деталей

Схема внутренней канализации в частном доме

Подводка к стояку чаще всего производится трубами 50 мм в диаметре. Сам стояк и горизонтальные трубы, идущие на выход из дома, делают 100 – 110 мм в диаметре. Фановая труба делается аналогичной по диаметру стояку, а зачастую просто является его продолжением. Исходя из этого, подсчитывают необходимое количество труб разных диаметров.

Для соединения внутренней системы с внешней, а также для устройства наружных коммуникаций, применяют гофрированные трубы. Это обеспечивает надежность при подвижках грунта, так как ребра жесткости предотвращают деформацию. Необходимо учитывать, кроме того, устойчивость к химическим загрязнителям, надежность и удобство всех соединений, рельеф внутренней поверхности, который должен быть гладким.

Виды труб, используемые для монтажа внешней и внутренней канализации частного дома

Подготовка инструмента. Какая бы схема, глубина укладки канализации в частном доме не была, для реализации проекта требуется специальный инструмент:

  • пила для пластика. Она называется «подрезная» и нужна для урезания труб по размерам;
  • острый нож для срезания заусениц на срезах и создания фаски на концах трубы;
  • комплекты монтажных резиновых уплотнителей.

Инструкция по распиливанию и соединению пластиковых канализационных труб

Подготовка фасонных частей. Для монтажа канализации недостаточно иметь только трубы. Нужны еще и разнообразные фасонные части для их соединения:

  • отводы, которые предназначены для формирования углов. Бывают 45 или 90 градусов. На концах они имеют раструбы с уплотнителями для плотного соединения труб;
  • переходные отводы предназначены для создания переходов между двумя трубами одного диаметра;
  • тройные или четверные соединительные фитинги, с помощи которых реализуют разветвление трубопровода;
  • переходные муфты обеспечивают плавный переход между трубами различных диаметров.

Виды канализационных соединений

Полезный совет!Чтобы монтаж труб был более удобен, их концы необходимо нагревать. Это делают путем помещения концов труб в кипяток.

Основной этап монтажа внутренней канализации

Монтаж канализации своими руками в частном доме, видео которого можно без труда посмотреть, не является особо сложной работой, если все расчеты и приготовления сделаны правильно. Вначале устанавливают вертикальные стояки в нужном количестве. Чаще всего их прокладывают от цоколя до крыши, совмещая таким образом с вентиляцией.

Место для установки стояков выбирают ближе к унитазам, так как они должны находиться не далее 1 м от стояков. Если два унитаза расположены на одной вертикальной линии, а сам дом имеет небольшую горизонтальную площадь, то достаточно будет установить всего один стояк. Самый дальний сантехнических прибор должен быть удален от него не более, чем на 5 м.

Монтаж канализации частного дома своими руками

К стояку подсоединяют подводные трубы. В первую очередь подключают трубы унитазов. Они должны быть ниже остальных. Затем присоединяют все остальные боковые ответвления. Допускается на один подвод устанавливать несколько сантехнических приборов. При этом толщина подводящей трубы должна браться с учетом их общей производительности.

Канализация для частного дома, как правильно смонтировать. Проектирование и прокладка трубы. Устройство внутренней системы канализации в частном доме. Правила, которые нужно соблюдать при монтаже.

Подключение сантехнических приборов через сифоны является заключительным этапом сооружения внутренней системы канализация своими руками в частном доме. Видео этого процесса обычно снабжают комментариями по присоединению сифонов и их назначению. Способы монтажа, схема, глубина укладки наружной канализации в частном доме зависят от выбранного типа утилизации стоков, свойств грунтов и поведения грунтовых вод. Поэтому рассматривать их необходимо в контексте конкретных обстоятельств.

Не рекомендуется стыковать трубы канализации под углом 90°

Грамотно выполненное проектирование и правильный монтаж канализации обязательно обеспечит ее бесперебойную работу. Безаварийность и надежность системы зависит от качества ее сборки, выполнить которую можно только зная необходимые инструкции. Они были подробно изложены выше.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий