Как построить односкатную крышу своими руками

Оптимальный

Большинство застройщиков согласны с рекомендуемым СНиП значением уклона в 20°, позволяющим сократить смету за счет разряженной обрешетки и малого подъема стропил. При этом же наклоне достигается хорошая герметичность кровли даже при использовании обычных марок профнастила и не возникает проблем с ее теплоизоляцией и вентиляцией. Отклонение в ±5° считается допустимым и практически не влияет на смету и парусность.

Альтернативное решение – заложение ската с теми же 20 ° с прочной обрешеткой и покрытием из жестких самонесущих марок профнастила с толщиной листа от 0,7 мм и высотой профиля более 35 мм. При выборе этого варианта заранее продумывается способ удаления снега с крыши или усиливается система стропил.

Монтаж

После того, как вы сделали схему будущей крыши, рассчитали основные параметры конструкции и закупили материалы, можно приступать к монтажным работам. Для сборки потребуется следующий инструмент: электрическая дрель, шуруповерт, строительный степлер, рубанок для обработки древесины, ножовка или болгарка, шнур, маркер для разметки и линейка. Монтаж выполняют в следующем порядке:

К стене дома с помощью прочных анкерных болтов или металлических шпилек прикрепляют мауэрлатный брус. Нужно позаботиться о надежности крепления, так как на него будут опираться стропильные ноги.

Система стропил и обрешетка в зависимости от наклона

Стропильная система крыш, покрываемых профнастилом, закладывается из качественных пиломатериалов (мауэрлат с сечением 100×150 мм, брус от 80 или доска от 50×150) или металлического профиля. Деревянные системы весят легче и стоят дешевле.

Оптимальный шаг стропильных ног варьируется в пределах 50-80 см, при низком уклоне и повышенных снеговых нагрузках его приходится сокращать. Дополнительные вертикальные опоры в стропильную конструкцию вводятся лишь при расстоянии между несущими стенами более 6 м.

Тип обрешетки напрямую зависит от уклона: на скатах с углом менее 15° основание выполняется сплошным. При уклоне более 15 ° под профнастил монтируется разряженная обрешетка с шагом от 30 см.

Точное значение шага зависит от марки и высоты профиля листа, по мере роста крутизны крыши и толщины кровельного покрытия расстояние между соседними планками увеличивается до 60-100 см при использовании обычных видов, 100-400 – самонесущего профиля.

Фотоотчет со стройки: односкатная крыша на доме из газобетона

Построен дом в СПб. Проекта не было, была общая идея, которая представлена на фото. Дом из газобетона, финишная отделка — штукатурка, крыша — фальцевая выбрана исходя из дешевизны, надежности, простоты монтажа.

Идея дома под односкатной крышей

После того как выгнали стены, в них залили армопояс, в который через каждый метр установлены шпильки (Ø 10 мм). Когда бетон в армопоясе достиг требуемой порочности, на битумную мастику уложили слой гидроизоляции («Гидроизол», разрезанный вдоль на полосы нужной ширины). Поверх гидроизоляции укладывается мауэрлат — брус 150-150 мм. Все пиломатериалы, которые применяются для устройства кровли, сухие, обработаны защитными пропитками, антипиренами.

Начало монтажа односкатной крыши — укладка мауэрлата

Его сначала кладут на место (лежит на шпильках, придерживаемый помощниками), проходят вдоль, стуча молотком по тем местам, где стоят шпильки. В брусе отпечатываются места, где торчат шпильки. Теперь сверлят отверстия и просто насаживают его на шпильки.

Так как пролет получается большим, поставлены подпорки из бруса (150-150 мм), на которые уложен прогон, который будет поддерживать стропильные ноги.

Установка стоек и прогона

Ширина кровли получается 12 метров. Это с учетом выноса в 1,2 метра с лицевой стороны. Поэтому брусья мауэрлата и прогон «торчат» за пределы стен именно на такое расстояние.

Для обеспечения выноса кровли мауэрлат и прогон торчат ха пределы стены

Сначала были сомнения насчет такого большого выноса — крайний правый брус висит на 2,2 метра. Если этот вынос уменьшить, плохо будет стенам, да и внешний вид ухудшится. Потому все решено оставить как есть.

Укладка стропил

Укладываются стропила из двух срощеных досок 200*50 мм, с шагом 580 мм. Доски сбиваются гвоздями, в шахматном порядке (вверху-внизу), с шагом 200-250 мм.  Шляпки гвоздей то справа, то слева, попарно Два сверху/снизу справа, два сверху/снизу слева и т.д.). Места сращивания досок разносим на менее чем на 60 см. Полученная балка получается намного надежнее чем аналогичный цельный брус.

Стропила уложены

Способ крепления стропил

Далее пирог односкатной крыши для данного случая такой (со стороны чердака — на улицу): пароизоляция, каменная вата 200 мм, вентзазор (обрешетка, контр-обрешетка), влагоизоляция, кровельный материал. В данном случае это пурал темно-серого цвета.

Пример кровельного пирога для односкатной крыши (он вообще-то стандартный)

Утепление изнутри будем проводить потом, а пока поверх стропил укладываем гидро-ветро- защитную мембрану  «Тайвек Солид»(паропроницаемая).

Укладываем гидроизоляционную ветрозащитную паропроницаемую мембрану

Мембрана укладывается снизу-вверх, крепится скобами из степлера. То полотно, которое раскатывается выше, заходит на уже уложенное на 15-20 см. Стык проклеивается двусторонний лентой (покупали вместе с мембраной). Затем поверх мембраны набивается планки, на них — обрешетка под фальцевую кровлю.

Обрешетка из доски 25*150 мм

Сначала сделана обрешетка из доски 25*150 мм с шагом в 150 мм. После укладки, походив по крыше, решено усилить обрешетку. Для этого между уже уложенными досками набиваем доски 100 мм ширины. Теперь между досками остается зазор в 25 мм.

Обрешетка односкатной крыши в результате

Далее на нижнем фронтоне набили крюки для монтажа водосточной системы. Набиты они неровно, так как из-за большой длинны фронтона решено сделать две приемные воронки на расстоянии 2,8 метра от края. Для обеспечения стока в две стороны и сделан такой рельеф.

Набили крюки для водосточной системы

Далее надо заносить куски металла (картины) длиной по 12 метров. Они не тяжелые, но гнуть их нельзя, потому «салазки» отпадают. Для подъема построен временный «мостик» соединяющий землю и крышу. По нему и поднимали листы.

Подъем листов по мостику

Далее идут кровельные работы, которые отличаются в зависимости от типа кровельного материала. В данном случае необходимо было решить проблему температурного расширения материала — оцинкованная сталь (пурал) при нагревании/остывании значительно изменяет свои размеры. Чтобы обеспечить свободу расширения крепить материал к обрешетке решено за фальц подвижными кляммерами со свободой перемещения 15-20 мм.

Установка кляммеров для фальцевой кровли

Укладка фальцевой кровли из пурала

После укладки кровельного материала остается подшивка свесов, а они ничем не отличается.

Кровлю надо довести «до ума» — подшить свесы, но, в основном, она уже готова

Ну, а на фото ниже то, что получилось после отделки. Очень современно, стильно и необычно.

Дом с односкатной крышей — отделка почти закончена

Расчет постоянных и динамических нагрузок

Определяясь с уклоном односкатной крыши, вначале рассчитывают нагрузки, которые могут на нее приходиться. Бывают они постоянными и динамическими. К постоянным относят массу кровельного покрытия, дымоходы, антенны, тарелки и так далее – так как они всегда являются неотъемлемой частью крыши.

К динамическим или переменным нагрузкам относят такие, которые возникают с некоторой периодичностью. К ним можно отнести: снег, град, присутствие человека со всеми ремонтными инструментами и материалами. К этому еще можно добавить ветер, который способен срывать односкатные крыши из-за парусности кровельного покрытия.

Нагрузки, вызванные снеговыми осадками

Если представить, что угол односкатной крыши будет равняться 30º, в зимнее время на каждый квадратный метр покрытия будет прикладываться усилие в 50 кг. Это все равно, что на каждом квадратном метре будет сидеть по одному человеку.

Если же сделать уклон более чем на 45º, то, скорее всего, на такой крыше снег попросту не сможет задержаться (многое, конечно, зависит от шероховатости кровельного материала). Но для регионов России, расположенных на средней полосе со снегопадами средней интенсивности, достаточно уклона односкатной кровли в 30-35 градусов.

Допустимый минимальный уклон навеса для самостоятельного схождения снега равняется 10º. Максимальный же уклон равен 60º – сооружать крышу с более крутым углом нецелесообразно.

Владельцы односкатных крыш с недостаточным уклоном нередко берутся за лопату. Спасти может лишь площадь покрытия, так как с ее уменьшением, снижается и шанс прогиба кровельного материала.

Ветровые нагрузки

Все обстоит иначе в ветреных районах – с большими углами односкатные крыши из профнастила сооружать – категорически запрещается. К примеру, односкатной крыше с уклоном в 45 градусов приходится сопротивляться силе ветра, превышающей в 5 раз ту, которая действует на скат в 11 градусов. Исходя из этого, имейте в виду, что односкатную крышу сооружать нужно таким образом, чтобы ее низкая часть располагалась к подветренной стороне.

Смешанные нагрузки

Не забудьте дополнительно рассчитать для односкатной крыши и такие показатели, как сочетание кратковременных факторов с негативными непрекращающимися нагрузками. Имеются в виду критические величины, которые могут воздействовать на систему стропил. Многие, как ни странно, довольно часто не учитывают этот фактор, руководствуясь тем, что если крыша выдержит снег, значит, выдержит и любое воздействие ветра.

А представьте, что нескольким людям придется в сильный снегопад под порывами ветра взобраться на крышу. Сможет ли она одновременно выдержать нескольких человек, снежные осадки и сильный ветер? В такие-то моменты и случаются разного рода неприятные происшествия.

Материалы и инструменты

Для изготовления каркаса односкатной крыши может использоваться профильная труба, швеллеры или деревянный брус. Первый материал более прочен и надежен, но отличается большим весом и дороговизной. Древесина, в свою очередь, легче, дешевле и проще поддается обработке, но при этом она более уязвима к воздействию влаги.

Для соединения отдельных элементов стропильной конструкции понадобятся различные крепежные элементы: болты, клепки, гвозди, металлические уголки и др. Если конструкция проектируется на профильных трубах, для их монтажа потребуется аргоновая, углекислотная или обычная сварка.

При строительстве гаража или хозяйственной пристройки с односкатной кровлей нужно обустроить прочный и надежный фундамент. Для этого потребуется достаточное количество бетонной смеси из песка, цемента, щебня и воды. При необходимости в него можно добавить морозостойкие модификаторы.

Из рабочих инструментов и оборудования потребуется следующее:

• Гаечные ключи и воротки – если металлические элементы кровельного каркаса будут крепиться болтовыми соединениями.
• Сварочный аппарат – если будут применяться сварные соединения вместо резьбовых.
• Электрический лобзик, циркулярная или ручная пила – для распиливания деревянного бруса, фанеры или OSB плит в стропильной системе и обрешетке.
• Лазерный или водяной уровень – для выравнивания горизонтальных и вертикальных элементов.
• Крепежный материал – для соединения элементов конструкции.

Как сделать односкатную крышу для двухэтажного дома своими руками

Специалисты считают, что сделать односкатную крышу может практически любой человек, хоть немного знакомый со строительством. Это самый легкий для установки вид кровли. Однако без надежных инструментов, крепких лестниц, спасательных поясов и других мер безопасности браться за строительство на большой высоте как минимум неразумно.

Крыша дома должна выдерживать статическую нагрузку (собственный вес) и динамическую:

• давление ветра;
• снеговой покров;
• вес людей во время ремонта или обслуживания кровли.

Стропильные ноги из бревен, бруса устанавливают с шагом 1,5-2 м, из доски – с шагом 1,0-1,75 м. Минимальный размер бруса для мауэрлата – 100х200 мм, бревно может быть диаметром 180-200 мм. Выбор материала для подкосов при большом размере односкатной крыши:

• брус со стороной 8 мм;
• бревно диаметром 10 см;
• спаренная доска 25х150 мм.

При пролетах выше 12 м потребуются прогоны и лежни (брус 180х180 мм, бревно диаметром 200 мм).

Порядок работы:

1. С внутренней поверхностью стены установить мауэрлат. Фиксировать анкерными болтами.
2. На более высокой стене дома сделать выемки для стропил. В пазы установить брусья, верхняя точка которых должна быть чуть больше высоты крыши. Закрепить их шиферными гвоздями на направляющих балках.
3. К брусьям прибить доску, верхний край которой расположен на высоте будущей крыши дома. Доску выставить строго по уровню. Затем спилить все выступающие части бруса. Установить стропила. Для защиты дома от осадков наружный край стропил выносят за границу стены на 0,2-0,5 м.
4. Установить обрешетку: прибить к несущей системе доски с определенным шагом. Шаг зависит от выбранного покрытия. Например, для шифера значение равно 0,15 м.
5. Поверх обрешетки закрепить гидробарьер (рубероид, полиэтилен и т. д.). Укладку рулона следует начинать с основания крыши. Раскатывать материал вдоль досок обрешетки с нахлесток 0,1 м, зафиксировать скобами. Финишное покрытие уложить и закрепить в соответствии с нормами и рекомендациями для выбранного материала.

Если необходимо утепление, его укладывают на пароизолирующий слой, который должен быть прямо на обрешетке. В качестве утеплителя используют базальтовые маты, стекловолокно, стекловату, теплоизоляционные плиты. Окончательный вариант кровельного «пирога» выглядит так: пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция.

Важно! Все деревянные элементы дома должны быть хорошо высушены, не иметь гнили, червоточин. Обработка антисептиком обязательна

Рекомендуемый уклон в зависимости от типа кровли

Одно из преимуществ односкатной модели — для нее подойдет любой кровельный материал. Однако существуют рекомендации по выбору конкретной кровли в зависимости от ее крутизны. Рекомендации прописаны в СНиП “Кровли”.

Ондулин и профнастил

Эти кровельные материалы прослужат около 40 лет. Их часто сравнивают, так как даже внешне они похожи. Однако при выборе строй материала для односкатной крыши показатели будут разными:

1. Профнастил можно использовать на плоских крышах с уклоном от 5 градусов, но при этом необходимо больше внимания уделить гидроизоляции, поэтому профнастил не просто укладывается внахлест, нона стыках еще используется уплотнитель.

Ондулин и профнастил подойдут для настила без сплошной обрешетки. Узнать о том, каковы особенности конструкции обрешетки односкатной крыши и требования к шагу, можно здесь.

Шифер

Для кровли со средним уклоном можно использовать шифер. Минимальный угол — 20 градусов. Максимальным углом считается скат в 50 градусов, но обычно шифер не используют на односкатной кровле с наклоном более 35 градусов, так как на таком наклоне будет лучше смотреться другой материал.

Металлочерепица

Оптимальные значения для металлочерепицы -30-35 градусов. Но в реальности ее можно использовать на практически плоских крышах с наклоном в 10 градусов при обязательном использовании герметика на стыках. Также возможна укладка металлочерепицы на круто уклонных крышах (до 50-60 градусов).

Для крыш с уклоном более 20 градусов герметик на швах уже не используется, однако требуется больший нахлест. Металлочерепица — качественный материал, однако он считается “шумным”.

Другие виды

Кроме перечисленных видов кровли можно использовать другие материалы в зависимости от крутизны ската:

1. гибкий рулонный настил для плоских крыш с наклоном от 2 градусов;
2. мягкая черепица — для наклона в 10-20;
3. керамическая черепица при угле более 20;
4. поликарбонат на крышах от 30 до 50.

Также на плоских крышах (5-10 градусов) можно использовать сендвич-панели. Каждый из материалов имеет свои преимущества и недостатки. Выбирать стоит еще на этапе проектирования дома.

Монтаж обрешетки односкатной крыши

Тип и плотность обрешетки зависит от применяемого материала кровли. Далее описано, как сделать односкатную крышу своими руками для различных кровельных материалов.

Как построить односкатную крышу с мягкой кровлей

Для мягкой кровли вместо обрешетки часто используют листовые древесные материалы: листы водостойкого ДСП или фанеры. Подойдет также сплошная обшивка досками, но в этом случае они должны быть прочно сбиты и скреплены снизу брусками между собой. В противном случае – мягкая кровля быстро полопается на стыках обрешетки.

Если конструкция кровли предусматривает дополнительную теплоизоляцию – утеплитель укладывают в пространство между стропилами и подшивают снизу досками, листами ДСП или ДВП. Сверху утепление защищается пленкой гидробарьера, а снизу – паробарьером.

Как сделать односкатную крышу с жесткой кровлей

Тип обрешетки для жесткой кровли определяется требованиями производителя или геометрическими размерами кровельных элементов. Так, шаг реек для шифера составляет половину высоты листа – 85 см. Причем нахлест листов должен приходиться на одну из реек.

Гораздо меньший шаг требуется для металлочерепицы и классической глиняно-керамической черепицы. Для металлочерепицы шаг реек указан на упаковке. А современная керамическая кровля крепится специальным металлическим креплением, которое прибивается к обрешетке. Поэтому в данном случае роль обрешетки также может играть сплошная деревянная поверхность, укладываемая на стропила односкатной крыши.

Зависимость высоты кровли и полезной площади мансарды (чердака) от наклона крыши

Изменение высоты кровли, помимо изменения снеговых и ветровых нагрузок на стропильную систему, ведет к изменению полезной площади помещения под скатами.

Изменение полезной площади в зависимости от высоты кровли

Поскольку полезной высотой мансарды принято считать 2,5…3 м, подъем кровли (с учетом перекрытия мансарды) на высоту более 5 м нерентабелен. С учетом этих параметров для мансардных помещений принимается угол ската от 25о (для односкатных и двускатных построек). Если используется мансардный тип кровли, верхняя ее часть может иметь уклон в 10…20 градусов, нижняя – 50…80.

При этом расположение мансардного помещения может варьироваться в зависимости от типа кровельной системы.

Как видно из иллюстрации, более сложные конструкции с выносными консолями или смещением дают большее полезное пространство. Однако из возведение затруднено большим количество расчетов для расположения стропил и балок, измененной конфигурацией кровли в целом, проблемами с настилом кровельного материала.

При этом учитывается также использование пространства мансарды. Так, если под «аттиковыми» (расположенными между межэтажным перекрытием и наклонной частью мансардного потолка – мауэрлатом) стенами планируется устроить спальные места, высота стены принимается меньше, чем если там предполагается расположить рабочее место или шкаф нормальной высоты.

Устройство аттиковой стены для жилых мансард

Высота аттиковой стены для жилых мансард принимается 60…220 см:

• 80…130 см – удобно размещение кровати, мансардных окон над ней;
• 130…150 см – приемлемо устройство рабочего места;
• 170…190 см и более – нормальная высота помещения, вдоль стены можно ходить.

Таким образом, выбирая в зависимости от конфигурации мебели (оборудования) минимально допустимую высоту аттиковой стены и уклон кровли, можно рассчитать полезную площадь мансарды при известной высоте конька или размере «заложения» (половине ширины дома).

Приступаем к монтажу

Для самостоятельного возведения кровли необходимо подготовить все необходимые стройматериалы и инструменты. Все деревянные элементы, которые будут использованы в процессе монтажа, должны отвечать нормам качества, иметь влажность не выше 22%.

Дополнительно материалы из дерева лучше всего обработать специальными антисептическими средствами. Не стоит забывать о крепежных элементах: ригелях, подкосах, распорках, которые обязательно понадобятся в процессе монтажа односкатной крыши.

Шаг 1. Монтаж стропильной системы. Она полностью зависит от габаритов планирующегося строения, и от стройматериалов, используемых для возведения стен постройки. Стропила устанавливаются на мауэрлат. Если размеры строящейся конструкции небольшие, а длина пролета не больше 4,5 метров, то устройство стропильной системы окажется несложным, она будет включать в себя мауэрлатный брус и саму стропильную опору.

В случаях, когда размеры постройки достаточно габаритные, то помимо вышеперечисленного, понадобится установка дополнительных подстропильных ног.

Шаг 2. После установки стропил, на них постепенно укладывают доски, а сверху дощечек – пароизоляционную пленку. Полоски пароизоляционного материала должны быть уложены внахлест друг на друга и соединены строительным скотчем.

Шаг 3. Укладка утеплителя. Толщина этого слоя должна быть более 20 см., внимательно следите, чтобы при кладке утеплителя не оставалось щелей.

Шаг 4. Монтаж гидроизоляционного слоя. Он должен располагаться на небольшом расстоянии от утеплителя, для этого, между слоями подкладываются бруски из дерева. Гидроизоляционный материал прикрепляется с помощью специального строительного степлера.

Шаг 5. Обрешетка. Сверху получившегося «кровельного пирога» с помощью реек или деревянных брусков возводят обрешетку.

Шаг 6. Покрытие крыши кровельным материалом.

Надеемся, что мы смогли ответить на волнующий вас вопрос: «Как сделать односкатную крышу своими руками?». Главное в этом деле – тщательно рассчитанный проект кровли, правильно выбранный угол наклона, качественные материалы. Тщательно подготовьтесь к процессу строительства и у вас все получится!

Монтаж стропильной системы

Как правило, стропила для односкатной конструкции укладываются на две, разные по высоте противоположные стены. Высота их перепада закладывается на этапе постройки здания. В зависимости от ширины здания конструкция стропильной системы может включать дополнительные элементы жесткости.

Поскольку в отличие от двускатной, односкатная крыша не распирает стены, то дополнительной стяжки не требуется. Концы балок крепятся к мауэрлату, закрепленному по верхнему краю опорных стен. Крепления стропил к мауэрлату делаются болтами или шпильками. В крайнем случае, для небольшой крыши крепление можно сделать стальными скобами.

Если стены постройки деревянные – роль мауэрлата играет последний ряд бревен или верхний брус каркаса стен, при каркасно-щитовой конструкции. Поскольку под действием ветра к нему будет прилагаться нагрузка вверх и вниз – желательно эту часть каркаса усилить внутренними распорками или другими необходимыми элементами жесткости.

Односкатная крыша своими руками пошагово видео

Такая конструкция односкатной крыши часто применяется в подсобных постройках. Например, традиционная русская баня строится из натуральных бревен. Поэтому как один из наиболее типичных примеров, когда в процессе строительства монтируется односкатная крыша своими руками пошагово – для бани загородного дома.

Расчет односкатной и двускатной конструкции

Высота конструкции вычисляется по формуле: ширину здания надо разделить на 2 и умножить на тангенс угла наклона.

Односкатная крыша — самый легкий вариант, поэтому ее расчет и возведение не требуют большого опыта строительных работ. Для того, чтобы получить высоту односкатной кровли, нужно измерить ширину здания в сантиметрах. Затем полученное число разделить на вторую цифру показателя оптимального уклона кровли. Так, если рекомендуется соотношение 1:5, то ширину здания нужно делить на 5. В результате получится число, которое показывает высоту односкатной крыши.

Чтобы рассчитать высоту крыши с двумя скатами, сначала нужно определить угол уклона. Чаще всего он составляет 30-50°. Меньший угол приведет к тому, что на поверхности будет скапливаться снег, что увеличит нагрузку на стропильную систему. Если уклон будет больше 50°, то усилится ветровая нагрузка.

Вычислить высоту конструкции можно по формуле: ширину здания разделить на 2 и умножить на тангенс угла наклона. Например, нужно определить высоту кровли дома шириной 8 м. Крыша двускатная, ее угол наклона — 35°. Коэффициент высоты (тангенс 35) равен 0,7. По формуле, ширину дома нужно разделить на 2 и умножить на коэффициент 0,7. В результате высота будет равна 2,8 м.

Основные достоинства односкатных крыш

Несмотря на то что не всем нравится эстетика здания, над которым смонтирована односкатная кровля (хотя сам по себе вопрос – неоднозначный), многие хозяева загородных участков при возведении построек, а иногда даже — и жилого дома, выбирают именно такой вариант, руководствуясь целым рядом достоинств подобной конструкции.

Односкатные кровельные системы подкупают своей понятностью, простотой расчетов и монтажа

• Материалов для односкатной стропильной системы, тем более, если она возводится над небольшой хозяйственной пристройкой, потребуется совсем немного.
• Самой «жесткой» плоской фигурой является треугольник. Именно он лежит в основе практически любой стропильной системы. В односкатной системе этот треугольник – прямоугольный, что существенно упрощает проведение расчетов, так как все геометрические соотношения известны каждому, кто заканчивал среднюю школу. Но эта простота никак не сказывается на прочности и надежности всей конструкции.
• Даже если ведущий самостоятельное строительство владелец участка ни разу ранее не сталкивался с возведением крыши, монтаж односкатной стропильной системы не должен вызвать у него чрезмерных трудностей – он достаточно понятен, не столь сложен. Нередко, при перекрытии небольших хозпостроек или иных придомовых сооружений вполне возможно обойтись не то что без вызова бригады специалистов, но даже и без приглашения помощников.
• При возведении конструкции крыши всегда важна скорость проведения работ, естественно, без потери качества – хочется как можно быстрей обезопасить строение от капризов погоды. По этому параметру односкатная крыша однозначно является «лидером» — в ее конструкции практически нет сложных соединительных узлов, забирающих массу времени и требующих высокоточной подгонки.

Насколько существенны недостатки односкатной стропильной системы? Увы, они есть, и с ними тоже приходится считаться:

Чердака при односкатной кровле или не предполагается вовсе, или он получается настолько маленьким, что о его широкой функциональности приходится забыть.

В подавляющем большинстве случаев односкатная крыша не предполагает наличия «полезного» чердачного помещения

• Исходя из первого пункта – есть определенные сложности в обеспечении достаточной термоизоляции расположенных под односкатной крышей помещений. Хотя, конечно, это можно исправить – ничто не мешает утеплить сам скат кровли или же расположить под стропильной системой утепленное чердачное перекрытие.
• Односкатные крыши, как правило, делаются с небольшим уклоном, до 25÷30 градусов. Это влечет за собой два последствия. Во-первых, не все виды кровельных покрытий подойдут для таких условий. Во-вторых, резко возрастает значимость потенциальной снеговой нагрузки, что следует обязательно учесть при проведен расчетов системы. Но зато при таких уклонах значительно снижается влияние ветрового давления на кровлю, особенно если правильно расположить скат – в наветренную сторону, в соответствии с преобладающими ветрами на данном участке местности.

В сети можно отыскать немало проектов жилых домов, в которых основной акцент делается именно на односкатную системы крыши

Еще один недостаток, пожалуй, можно отнести к очень условным и субъективным – это внешний вид односкатной крыши. Он может не прийтись по душе любителям архитектурных изысков, дескать, очень упрощает облик постройки. На это тоже можно возразить. Первое – простота системы и экономичность возведения часто играют все же решающую роль при строительстве подсобных сооружений. А втрое – если посмотреть обзор проектов жилых домов, то можно встретить очень интересные дизайнерские варианты, в которых упор сделан именно на односкатной крыше. Так что, как говорится, о вкусах не спорят.

В чем измеряется угол уклона

Уклон кровли градусы/проценты

Измеряется уклон кровли в градусах или процентах. Их соотношение указаны в таблице на рисунке 2. Измеряется угол уклона с помощью уклономера или математическим способом.

Уклономер это рейка с рамкой, между планками которой есть ось, к которой прикреплен маятник + шкала деления. Если рейка находится в горизонтальном положении, на шкале будет ноль.

Для определения угла наклона крыши, рейку держат перпендикулярно коньку. На шкале маятник покажет, какой уклон у данной крыши в градусах.

Математическим путем эта величина находится следующим образом. Что такое угол наклона ската – отношение между высотой конька и половиной заложения крыши (ширина здания деленая на два).

Чтобы получить значение в процентах, полученное число умножаем на 100.  Далее, если надо узнать значение уклона в градусах, переводим по таблице. Чтобы было понятней рассмотрим на примере.

Ширина здания 7 м, высота конька 0,6 м. Получаем: 0,6:(7/2)=0,17, теперь умножаем 0.17х100=17%. Смотрим по таблице: 17%=10 градусов. То есть угол наклона кровли будет 10 градусов.

Обозначение уклона кровли на чертежах может быть как в градусах, так и в процентах. Наклон обозначается английской буквой «i».

Некоторые могут обозначать в промилях, но говорят это не очень удобно.

В СНиП II-26-76, данная величина указана в процентах. То есть кому как удобно, на данный момент не существует строгих правил по этому поводу.

Выбор материалов в зависимости от угла наклона

Теперь рассмотрим минимальное значение угла наклона крыши для наиболее распространенных кровельных материалов.

Минимальный угол наклона кровли для кровельных материалов:

1. Мембранные покрытия. Можно использовать для крыш любой конструкции. Минимальный уклон 2 градуса.
2. Рулонные материалы. При укладке 3-х и более слоев минимальный угол составит 2-5 градусов. Если планируется улаживать два слоя или меньше, угол будет 15 градусов.
3. Ондулин – 6 градусов.
4. Мягкая черепица. Можно использовать при угле наклона 11 градусов, но при этом материал укладывается на сплошную обрешетку.
5. Профнастил. Минимальный угол наклона составит 12 градусов, но при этом рекомендуется дополнительно промазывать стыки герметикам.
6. Металлочерепица – 14 градусов.
7. Шифер, черепица. Чтобы влага не задерживалась на крыше и не просачивалась внутрь кровли в местах стыка, минимальный угол наклона должен составлять 22 градуса.

С материалами разобрались. Теперь перечислим некоторые моменты, которые следует обязательно учитывать при строительстве крыш с малым уклоном.

А именно:

• Правильно оборудовать водосточную систему. Она может быть внутренней (приемники воды расположены на самой крыше и уклон делается в их сторону) и наружные (сток воды за пределы крыши, по желобам).
• При уклоне кровли меньше рекомендуемого на 10, следует монтировать водонепроницаемую нижнюю кровлю.
• Чем меньше угол ската крыши, тем больше подкровельный вентиляционный зазор.
• Если уклон кровли менее 10 градусов, вентилирование должно быть от ската к скату.
• Если в качестве кровельного покрытия используется битумная черепица, а угол наклона крыши составляет 6 градусов, специалисты рекомендуют гидроизоляционные мембраны по всему основанию кровли.

Из всего выше сказанного можно сделать вывод: уклон кровли минимальный это не единое значение для всех крыш. Для каждого кровельного покрытия эта величина своя, но и она при определенных условиях может быть уменьшена.

Но использование материалов, при наклонах меньше рекомендуемых, значительно повышает затраты на устройство крыши, хотя эстетически это не всегда оправданно.