Как разобрать внутренний блок сплит-системы своими руками

Предосторожности

Если кондиционер вышел из строя и не подлежит ремонту, то его снять просто — нет нужды сохранять фреон, не важна герметичность компрессора, конденсатора и испарителя.

С рабочим кондиционером так поступать нельзя. И в этом случае главное, чтобы внутрь системы не попали пыль и даже воздух. Иначе можно говорить о гарантированном выходе компрессора после монтажа и пуска кондиционера на новом месте. Причина — особенность устройства вакуумного насоса.

Фреон чрезвычайно текуч, а разница температур на входе и выходе достигает нескольких десятков градусов. Никакие уплотнители и кольца, используемые в обычных насосах и компрессорах, не выдержат таких условий эксплуатации. Необходимая герметичность достигается за счет исключительно точной подгонки поверхности движущихся элементов насоса к внутренней геометрии камер. Малейшая царапина твердой частицей приводит к выходу из строя компрессора. А такой частицей может быть и крупинка льда, образовавшаяся при замерзании влаги в попавшем внутрь воздухе.

Именно поэтому новые кондиционеры продают заполненными инертным газом, который перед закачкой фреона откачивают вакуумным насосом.

Когда снимают кондиционер самостоятельно фреон надо откачать, а блоки разъединить. Сделать это надо так, чтобы внутрь системы не попала пыль вместе с воздухом. То есть создать там вакуум. И желательно фреон сохранить полностью (или его большую часть), чтобы на новом месте было проще привести систему в рабочее состояние.

Подготовка

Чтобы правильно снять кондиционер, из профессионального оборудования нужна только манометрическая станция, которую можно взять в аренду.

Остальные инструменты есть у каждого домашнего мастера:

  • набор гаечных и шестигранных ключей;
  • отвертки;
  • труборез или бокорезы;
  • ручные слесарные тиски;
  • плоскогубцы.

Спуск фреона

Есть два способа демонтажа рабочего кондиционера:

  1. Применение манометрической станции для сбора фреона во внешнем блоке.
  2. Использование станции откачки и сбора фреона, подключаемой к специальному двухвентильному баллону. У станции есть собственный манометрический коллектор и компрессор для откачки хладагента в жидком или газообразном состоянии.

Первый способ более «доступный», но его можно использовать только при запуске кондиционера — транспортировка фреона происходит за счет штатного компрессора.

Второй способ универсальный. Его можно использовать даже зимой, когда кондиционер нельзя включать из-за низкой температуры на улице. Достоинство такого способа еще и в том, что внешний блок будет вакуумирован — без фреона в конденсаторе. Что гораздо безопаснее при перевозке на новое место. Но аренда такой станции и баллона будет стоить дороже, чем обычного манометрического коллектора.

Сбор фреона во внешнем блоке

Сбоку на корпусе наружного блока есть два штуцера, от которых отходят трубки:

  • тонкая — для транспортировки жидкого фреона из конденсатора в испаритель;
  • толстая — для закачки газообразного фреона в конденсатор.

У обоих штуцеров под крышками есть головки перекрывающего клапана. От головки газового отходит отвод с ниппелем.

Сбор фреона в конденсаторе проходит в следующем порядке:

  1. Со штуцеров и ниппеля снимают защитные крышки.
  2. К ниппелю подсоединяют коллектор.
  3. Включают кондиционер на максимальный «холод».
  4. Спустя несколько минут перекрывают клапан жидкостного штуцера, прекращая подачу фреона в испаритель.
  5. По манометру контролируют давление.
  6. Когда стрелка покажет «-1 МПа», закручивают шестигранником клапан газового штуцера и сразу отключают кондиционер (для чего и нужен помощник) — при длительном холостом режиме насос компрессора может выйти из строя.

Показание манометра «-1 МПа» означает, что весь фреон в конденсаторе, а внутри испарителя, в трубках и в компрессоре — технический вакуум.

После этого можно разъединять блоки.

Сервисное обслуживание внутреннего блока кондиционера…

Привет всем! По просьбе моих френдов и вообще сообщников хочу написать пост о сервисном обслуживании кондиционеров, потому как это актуально уже на данный момент (надеюсь модераторы отнесуться с пониманием)! Дело в том, что потребителя частенько вводят в заблуждение, предлагая им сервисное обслуживание кондиционера ЕЖЕГОДНО!!! Этого делать не нужно, потому как всё зависит от степени загрязнённости самого помещения, где расположен кондиционер! Как понять что чистка уже неизбежна? Давайте посмотримна процесс чистки внутреннего блока, возможно вы и сами способны произвести эту операцию: Итак перед нами обычный внутренний блок:

Внизу, дабы не замарать ремонт, клеим плёнку, на обычный малярный скотч: Открываем крышку, снимаем сетчатые фильтры и промываем их под струёй воды (делать это можно с любой периодичностью, но не менее раза в 2 месяца!) Теперь снимаем полностью верхнюю часть корпуса, вместе с крышкой… Отстёгиваем ванночку (через неё конденсат попадает на улицу)… а затем наслаждаемся ужасным зрелищем! Вот тут мы можем уже понять, чем мы дышим включая забитый кондиционер… Вот мы и добрались до основного момента, о котором я вам хотел поведать! НЕ РАЗБИРАЯ КОНДИЦИОНЕРА вы можете увидеть степень его загрязнения и самостоятельно сделать вывод… а надо ли его чистить? Обратите внимание… Крыльчатка вентилятора, который нам необходимо почистить!!! Крыльчатку снимаем(если это возможно), промываем струёй воды и щёткой, а радиатор очищаем при помощи парогенератора… ВУАЛЯ: Затем приступаем к сборке внутреннего блока, в обратной последовательности! А вот те самые сетчатые фильтры… Застёгиваем крышку, ставим сеточки… Закрываем крышку внутреннего блока… Включаем на пульте 22-25 градусов (не включайте минимум… никогда в жару, ни один кондей не даст вам 16-17 градусов!!!Вы его тупо угробите!) и наслаЖЖдаемся прохладой!


… о наружнем блоке я расскажу позже! Сообщаю что я занимаюсь кондиционированием и вентиляцией уже с 2000 года и готов помочь консультацией, да и делом в этой сфере!!! Так что спрашивайте! Отвечу позже, вечером отвечу всем, потому как сейчас много работы..убегаю) Всем удачного дня!

Как работает кондиционер и из чего он состоит

На рынке представлено несколько разновидностей кондиционеров. С первого взгляда кажется, что они все абсолютно разные. Но это не совсем так. Принцип работы у них у всех схож. Самыми простыми и бюджетными вариантами считаются оконные и мобильные кондиционеры. Оба варианта состоят только из одного блока.

Оконный кондиционер монтируется в оконный проем, а мобильный кондиционер может работать в любых местах, где имеется открытое окошко или приоткрытая дверь, для вывода шланга наружу.

Более сложный агрегат – это сплит системы. Для их установки требуются определенные знания и навыки. Она состоит из двух блоков: внутреннего и наружного.

Состав наружного блока:

  • Компрессор, предназначенный для поддержания потока движения сжатого газа – фреона.
  • Четырехходовый клапан отвечающий за распределение фреона при охлаждении или обогреве.
  • Вентилятор.
  • Обдувающий конденсатор.
  • Радиатор. В нем происходит охлаждение и конденсация фреонового газа
  • Фильтры фреоновой системы, задача которых защита попадания посторонних частиц в компрессор
  • Штуцерное соединение, к которому подсоединяются медные трубки для свода с внутренним блоком

Состав внутреннего блока:

  1. Передняя панель.
  2. Фильтр глубокой чистки.
  3. Радиатор.
  4. Испаряющий и нагревающий фреон.
  5. Горизонтальные жалюзи.
  6. Индикаторная панель.
  7. Фильтр тонкой очистки.
  8. Вентилятор.
  9. Вертикальные жалюзи, предназначенные для регулировка направленности воздушных потоковых масс.
  10. Поддона для конденсата. Оттуда через дренажный шланг происходит вывод конденсата.
  11. Плата управления.
  12. Штуцерное соединение.

Советы по эксплуатации

Обязательно заключайте договор на сервисное обслуживание механизма, если не хотите потом выяснять, как почистить сплит-систему “Самсунг” самостоятельно. Занимайтесь профилактическими работами и дезинфекцией устройства, безотлагательно вызывайте мастера, если наблюдаются серьезные сбои. Приобретите набор пластиковых щеток – они вам пригодятся в будущем.

Хороший инструмент – пароочиститель, он стоит на вооружении у профессионалов. Соблюдайте эксплуатационные правила, прописанные в инструкции. После очистных работ не спешите включать кондиционер – дайте ему высохнуть естественным образом. Каждые две недели проверяйте фильтры. Действуя подобным образом, вы сохраните сплит-систему и сэкономите деньги.

Демонтаж сплит-системы

Как снять кондиционеры самостоятельно, ничего не повредив? Это хороший вопрос. Ведь демонтаж сплит системы — не самое простое занятие. Но если вам удалось справиться с правильным сбором фреона, вероятно, вы можете попробовать выполнить и полный демонтаж системы.

Однако, мы все же повторим, что подобные работы лучше доверить профессионалам с опытом. Особенно, если наружный блок установлен на большой высоте. Поверьте, промышленные альпинисты не зря существуют и не зря их услуги настолько востребованы. Не стоит рисковать своим здоровьем, пытаясь сэкономить несколько тысяч рублей.

Ниже подробная инструкция, как снять сплит систему самому. Но в паре с помощником, конечно. Не выполняйте демонтаж в одиночку.

Наружный блок

Как правильно снять кондиционеры, точнее, его наружный блок? Вот краткий перечень шагов, которые необходимо сделать:

  1. Отсоединяются медные трубки;
  2. Отключаются все кабели;
  3. Откручиваются крепления блока, кондиционер снимается с фасада.

Чтобы отключить кабели и открутить крепления, много ума не нужно. С этим справится любой, кто хоть раз держал в руках инструменты. А вот отсоединение трубок потребует от вас большего внимания.

Мы рекомендуем сделать следующее: с помощью бокореза обрежьте медные трубки, отступив 10-15 см от края штуцера, после обрезки зажмите края с помощью тисков. Это быстрый и простой способ, с такой работой справится даже малоопытный домашний мастер.

К тому же, в этом случае минимальна вероятность попадания пыли в компрессор. Но учтите, что после такой «процедуры» придется ставить новые трубки, старые уже не получится использовать при повторном монтаже системы.

Более опытные мастера используют другой способ. Они откручивают накидную гайку, которая фиксирует трубку и штуцер, достают трубу и на ее место ставят специальную крышку. В этом случае трубки можно использовать повторно. Но, для выполнения такой работы нужно обладать соответствующим опытом. В противном случае, в систему попадет воздух, а вместе с ним и пыль.

Выберите тот вариант, который покажется вам наиболее целесообразным. А далее мы расскажем, как снять внутренний блок.

Внутренний блок

Демонтаж внутреннего блока сплит системы может показаться более простым занятием, чем снятие наружного блока. Но это не так. Зачастую со внутренним блоком приходится повозиться, поэтому помощь помощника будет как никогда кстати.

Большая часть бытовых сплит систем оснащается настенный внутренним блоком. Есть и другие вариации внутренних блоков, но мы расскажем, как правильно демонтировать именно настенный внутренний блок.

Чтобы снять внутренний блок кондиционера, следуйте инструкции:

  1. Снимите декоративную крышку. В каких-то моделях необходимо просто отщелкнуть защелки, а в каких-то — открутить панель с помощью отвертки;
  2. Отключите все кабели;
  3. Обрежьте или снимите медные трубки одним из тех способов, о которых мы говорили выше, когда писали о демонтаже наружного блока;
  4. Слейте конденсат из дренажного поддона и дренажной трубки. Обрежьте дренажную трубку. Будьте осторожны при сливе конденсата из дренажного поддона. Воспользуйтесь помощью помощника;
  5. Отщелкните защелки, которые скрепляют внутренний блок и монтажную пластину. В некоторых случаях необходимо использовать отвертку;
  6. Осталось снять кондиционер со стены и демонтировать пластину, на которой он держался.

Шагов не так уж много, но на практике они занимают немало времени. Особенно слив конденсата из дренажного поддона, до которого еще нужно добраться. В любом случае, с помощником вы справитесь в разы быстрее.

В холодное время года

Если вы хотите снять кондиционер в квартире в холодное время года, когда на улице нулевая или минусовая температура, следует учесть некоторые нюансы. Демонтаж внутреннего блока кондиционеров своими руками не будет отличаться от демонтажа в теплое время года, а вот с наружным блоком нужно быть осторожным.

У каждого кондиционера есть свой диапазон рабочих температур. В технической документации, которая поставляется с аппаратом, указаны эти характеристики. Обычно это -5 или максимум -10 градусов по Цельсию. Если у аппарата нет зимнего комплекта, а за окном температура ниже рабочего диапазона, не стоит производить демонтаж своими руками.

Профессиональные мастера могут справиться с этой задачей, если будут использовать специальную станцию по откачке и сбору хладагента. Но в домашних условиях вы вряд ли сможете выполнить подобные работы самостоятельно. Поэтому мы рекомендуем отложить демонтаж до более теплой погоды, либо вызвать мастеров.

Разборка кондиционера, у которого вал вытаскивается справа

  • самая сложная ситуация, когда приходится снимать блок управления и мотор вала (предупреждаем, что в этом случае крайне желательно обратиться к специалистам):
  • извлекаем блок управления из корпуса кондиционера. Для этого отсоединяем все датчики и провода, которые к нему подходят. Затем освобождаем клипсы и откручиваем саморезы, которые его крепят;
  • откручиваем кожух крепления мотора (обычно 4 самореза). Откручиваем все саморезы, которые помогут освободить кожух и вал;
  • внимательно изучаем, каким образом отсоединить вал от мотора и извлечь его из корпуса. Скорее всего, придется аккуратно гнуть медные трубки, которые подходят к радиатору.

Подробнее этот случай смотрите в статье про чистку кондиционера.

Для сборки кондиционера выполняем рассмотренные операции в обратном порядке.

Таким образом, у нас получилась довольно длинная, но достаточно подробная инструкция о том, как разобрать кондиционер.

Каким образом осуществляется демонтаж кондиционера?

Первым делом надо обеспечить сохранность фреона для сплит-системы. Для этого на наружной части кондиционера следует найти два штуцера. По более тонкому во внутренний блок перекачивается жидкий фреон, более толстый служит для отвода газообразного хладагента. С них следует снять защитные колпачки, а в шлицы вставить торцевые шестигранные ключи.

Дальше необходимо четко следовать инструкции.

  • Кондиционер включается на полную мощность в режиме охлаждения. При этом надо выставить самую низкую температуру, которая предусмотрена для этой модели.
  • К ниппелю, расположенному на подводящем трубопроводе, подсоединяют манометр.
  • После того как сплит-система отработает десять минут, перекрывается тонкий вентиль, по которому подается жидкий фреон.
  • Как только манометр покажет, что в системе образовался технический вакуум – давление минус одна атмосфера, – перекрывается толстый штуцер, и сразу же кондиционер отключается от сети.
  • Если планируется перемещение кондиционера на другое место, то трубки легче обрезать труборезом с внутренней и внешней части сплит-системы на расстоянии не меньше 15–20 см от штуцеров. Концы их надо зачеканить, можно использовать для этого маленькие слесарные тиски, а можно воспользоваться специальным завальцовочным прессом.
  • От кондиционера отсоединяются все электрические провода и клеммы.

Если необходимо, то откручиваются гайки крепления и наружная часть сплит-системы снимается с кронштейнов. Такая работа может потребовать специальной техники, если квартира расположена высоко и к кондиционеру непросто подобраться.
С внутреннего блока снимается защитный кожух

Важно правильно разобраться, по какой системе работают защелки, удерживающие эту часть кондиционера. Обычно блок достаточно потянуть немного вверх и на себя

Чаще всего для того чтобы добраться до защелок, приходится удалить крышку испарителя. При этом надо быть предельно внимательным: можно повредить тонкие трубки, которые расположены в непосредственной близости от защелок.

  • Кроме того, в одиночку такую работу выполнить не удастся: кто-то должен придерживать весь блок сплит-системы, чтобы он не рухнул на пол после освобождения от креплений.
  • На последнем этапе со стены снимается монтажная пластина, и весь кондиционер упаковывается для хранения или транспортировки.

Таким образом, снять в квартире кондиционер самостоятельно возможно. Но из-за высоких рисков разумней поручить эту работу специалистам. При переезде на новое место проще оставить сплит-систему новым хозяевам за соответствующую плату, чем рисковать ее возможной поломкой при перемещении в новую квартиру. Тем более что срок службы таких систем редко превышает 6-10 лет.

Последствия некорректного демонтажа

Неправильный демонтаж кондиционера может иметь ряд неприятных последствий:

  • охладительный контур потеряет герметичность, и/или произойдет утечка фреона — устранение этой проблемы будет стоить очень дорого;
  • внутрь контура могут попасть частички пыли или капельки воды, что негативно скажется на работе компрессора — именно поэтому не рекомендуется проводить снятие сплит-системы во время дождя или снегопада;
  • существует риск падения наружного блока с высоты, что приведет к его поломке и последующей замене;
  • могут произойти механические повреждения одного из блоков или трассы, что чревато разгерметизацией корпуса, утечкой хладагента и попаданием внутрь влаги и грязи.

Таким образом, чтобы не вытек фреон, внутрь системы не проникла жидкость или пыль, а техника не получила повреждений, необходимо действовать максимально осторожно и соблюдать правила демонтажа. Итак, несмотря на то, что работы по демонтажу кондиционера рекомендуется доверить профессионалам, при необходимости эту операцию можно провести самостоятельно

Для этого потребуется собрать или взять в аренду специальный инструмент, а также воспользоваться инструкцией по эксплуатации, где подробно расписаны все необходимые действия. Во время работ следует соблюдать осторожность, чтобы не нанести вред технике. В помощь домашнему мастеру в Интернете доступно множество обучающих видео, посвященных этой операции, а сам процесс примерно одинаков для техники разных брендов

Итак, несмотря на то, что работы по демонтажу кондиционера рекомендуется доверить профессионалам, при необходимости эту операцию можно провести самостоятельно. Для этого потребуется собрать или взять в аренду специальный инструмент, а также воспользоваться инструкцией по эксплуатации, где подробно расписаны все необходимые действия

Во время работ следует соблюдать осторожность, чтобы не нанести вред технике. В помощь домашнему мастеру в Интернете доступно множество обучающих видео, посвященных этой операции, а сам процесс примерно одинаков для техники разных брендов

https://youtube.com/watch?v=uu0KsaTfYV4

Особенности самостоятельной разборки

Демонтаж кондиционера наружного блока выполняется только в случае, если к нему имеется свободный доступ. Речь идет о возможности произведения работ на расстоянии вытянутой руки, не изощряясь в попытке приобщиться к альпинизму, исполняя акробатические трюки на большой высоте. Для этого существует профессия – монтажник-высотник. Если к наружному блоку есть доступ, прекрасно. Можно приступать к откручиванию крепежных гаек. Перед тем, следует промаркировать клеммы кабелей питания, чтобы на новом месте выполнить подключение без риска ошибиться. К наружному блоку подведены две трассы: для хладагента в жидком и газообразном состояниях.

Если было решено производить демонтаж кондиционера инструкция поможет избежать ряда ошибок:

Первым делом необходимо к ниппелю наружного блока подключить специальное оборудование – манометр.
Затем следует установить режим работы устройства на выработку холодного воздуха.
Выждав некоторое время (достаточно 10 минут), нужно накрепко затянуть внутреннюю гайку штуцера трубы для прокачки жидкого фреона

Перед этим необходимо снять крышку штуцера.
Ориентируясь на показания манометра, по достижении им значения минус 1 МПа накрепко закручивается также и внутренняя гайка штуцера трубы газообразного фреона.
После этого важно как можно скорее отключить кабель питания.
Затем, используя труборез, отрезаются соединительные трубы на расстоянии до 20 см от штуцеров. Следующим действием является быстрое зачеканивание концов труб.

Также быстро следует зачеканить концы труб у внутреннего блока. Отключив электрическое питание, можно снимать крепеж, на котором держится наружный блок, и упаковывать для транспортировки. Демонтаж кондиционеров сплит систем может быть осуществлен вполне успешно, однако, появляется опасность при перевозке наружного блока. С учетом того, что механизм наполнен фреоном под давлением, велик риск при первом ощутимом толчке услышать хлопок, который может означать лишь одно – необходимость покупки нового оборудования.

Снятие внутреннего блока

Помимо проделанной работы по разборке крепления наружной части системы кондиционирования, следует выполнить демонтаж внутреннего блока кондиционера. При попытке снять испаритель можно повредить систему крепления данного узла, так как она не рассчитана на стороннее вмешательство любителей-самоучек.

Дополнительно к тому рядом с защелками, на которых держится испарительный блок, располагаются провода и велик риск их задеть. Нередко крышка, закрывающая испаритель, располагается со стороны стены, то есть на первый взгляд добраться до нее кажется невозможным.

Однако можно выйти из положения, если использовать лишь часть отвертки с крестовидным наконечником. Держать ее в этом случае придется пассатижами, и действовать наугад и на ощупь. Дополнительно к тому следует позаботиться о безопасности внутреннего блока, который после откручивания креплений может рухнуть и получить необратимые повреждения. С этой целью для демонтажа внутренней части системы кондиционирования привлекаются еще двое человек.

Демонтаж и установка кондиционера представляет собой процесс, который при самостоятельном вмешательстве заканчивается успешно лишь в 50% случаев. Это объясняется тем, что климатическая техника обладает немалым количеством особенностей, которые при неправильном обращении с устройством приведут к его поломке. Если процесс демонтажа прошел в целом успешно, часто возникает уверенность, что теперь все трудности позади и появилась возможность смело перевозить технику.

Таким образом, принимаясь за самостоятельную разборку оборудования, следует быть более-менее уверенным в положительным исходе дела.

Сравнение характеристик популярных моделей

Перед тем как купить оптимальную модель нужно провести анализ характеристик всей линейки климатического оборудования этого производителя. В особенности это касается бытовых моделей. Инструкция содержит основные параметры, но кроме этого нужно учитывать ряд дополнительных факторов.

К ним относятся:

  • Номинальная мощность напрямую влияет на объем обслуживаемой комнаты. Производители указывают только метраж, подразумевая стандартную высоту 2,7 м. рекомендуется взять модель с запасом мощности до 10%. Это позволит избежать критических нагрузок.
  • Для оптимизации затрат электроэнергии рекомендуется приобретать модели с инверторным блоком. Он регулирует работу компрессора, снижая нагрузку и увеличивая энергоресурс.
  • Как выполняется регулировка положения горизонтальных жалюзи – в автоматическом или ручном режиме.

В качестве дополнительной информации можно посмотреть видео с описанием конкретной модели. Также рекомендуется изучать фактические мнения потребителей.

Но основой для выбора будут эксплуатационные параметры. В качестве примера можно рассмотреть характеристики наиболее популярных видов климатического оборудования этого производителя.

МодельEC-AS07HREC-AL09HRArcticPortable AP-12
Тип системыНапольно-потолочныйСплитМобильный
Мощность охлаждения/обогрева3,6/42,6/2,73,5
Расход воздуха400400410
Уровень шума443645
Размер84*23,8*69,575,5*36*21,545,5*86*37
Вес26736
Стоимость11890980011200

Дополнительно к стоимости нужно прибавить цену монтажа. Установка кондиционера должна выполняться только сертифицированными компаниями. В противном случае велика вероятность неправильной работы – воздух не будет охлаждаться до необходимого уровня, возможно появление неполадок.

Разборка внешнего модуля

Демонтаж мобильного или оконного кондиционера не занимает много времени – достаточно извлечь устройство из окна или снять воздуховод. При разборке полноценной сплит-системы требуется сохранить весь хладагент.

Соединительные трубки, по которым транспортируется фреон, обладают разным диаметром. Тонкий канал служит для транспортировки жидкого хладагента. Большая трубка предназначена для перекачивания газообразного фреона. При разборке кондиционера необходимо «загнать» хладагент в наружный модуль. Затем можно отключать магистральные каналы. Для перекачивания хладагента необходимо при работающем приборе завинтить патрубок с жидким фреоном, который уходит из наружного блока в помещение. Устройство за 1 минуту перекачает газообразное вещество в наружный блок. После этого следует немедленно выключить прибор.

После отключения прибора от электросети отсоединяют кабели, пометив клеммы.

Медные каналы, по которым транспортируется хладагент, можно выпрямить самостоятельно, соблюдая осторожность. Вместе с ними в помещение удаляется электрический кабель

Его прикручивают к концу трубки. Затем нужно открутить гайки, которые держат наружный модуль. Снимают блок вдвоем. В последнюю очередь со стены снимают кронштейны.

Снятый наружный модуль требует вертикального хранения и транспортировки. Для исключения возможных повреждений его помещают в коробку с пенопластом.

Снятие компрессора

В некоторых случаях требуется только демонтаж наружного блока, к примеру, когда требуется наладить работу компрессора. Внутренний блок в этом случае остается на месте. Основная задача – правильно снять компрессор:

  1. демонтировать крышку наружного блока;
  2. отсоединить трубки нагнетания и всасывания;
  3. отсоединить электропровода;
  4. отвинтить крепежные элементы вентилятора и конденсатора;
  5. удалить из корпуса конденсатор;
  6. демонтировать крепления компрессора и саму деталь.

Проверка давления и герметизации

Перед процессом закачки фреона обязательно проверьте дренаж. Для этого сняв фильтр, заливаете чистую воду на испаритель внутреннего блока, как бы имитируя образование конденсата.

Если дренаж выполнен правильно, то вода будет свободно выходить через трубку и не переливаться за край внутреннего поддона.

Также перед открыванием портов фреоновой магистрали желательно проверить давление в системе. Производитель, как правило, заправляет хладогента на 5 метров трассы, и сообщает об этом на шильдике наружного блока.

Однако попадаются и полупустые экземпляры (экономят фреон).

Далее проверяется герметичность всех соединений. Суперпрофессионалы за соответствующую цену делают это азотом, под давлением 38 бар. Но готовы ли вы платить деньги за такое качество?

При стандартном варианте, после отсоединения вакуумного насоса, просто выпускают в трассу некоторое количество хладогента (5-7 бар) и запоминают значение давления.

Выжидают минут 20 и проверяют, не изменились ли показания. При положительном результате, используя шестигранники, полностью открываются сервисные краны кондиционера и запускается весь фреон в магистраль.

Далее подаете на кондиционер напряжение и испытываете его во всех режимах. При охлаждении измеряете температуру поверхности испарителя пирометром, а лучше всего контактным термометром.

После выхода на рабочий режим она должна быть не менее +6С. Если температура выше, возможно потребуется дополнительная зарядка фреоном.

При этом больше используется полная перезаправка системы, а не просто его дозаправка, ввиду сложности процесса.

Если все этапы монтажа пройдены без замечаний, можете наслаждаться прохладой и считать, что ваш кондиционер установлен правильно.

Разновидности

На заре своего века сплит-кондиционеры выпускались в единственном варианте исполнения: настенный внутренний блок, подвешенный близко к потолку. Сейчас производятся следующие варианты: настенный, кассетный, настенно-потолочный, канальный, колонный и мобильный. Каждая из разновидностей внутреннего блока хороша для одних типов помещений и плоха для других, при этом может похвастаться наличием определённых параметров, каких нет у кондиционеров иного вида исполнения. Покупатель определяется, блок каких габаритов подойдёт для его случая и с помощью какого крепежа и конструкций он его подвесит.

Настенный

Настенный внутренний блок кондиционера появился раньше остальных вариантов. За эти годы он обрёл поистине впечатляющую популярность. Подобный вид ставится исключительно в комнате. Он поглощает тёплый воздух, выдавая вместо него уже охлаждённый. Внешний блок, расположенный на наружной стороне несущей стены, коммутируется с внутренним с помощью проводки и «трассы».

Достоинства настенного блока следующие:

  • компактность – решение для небольших комнат;
  • очень низкий уровень шума;
  • большой набор функций и возможностей в современных и более дорогих моделях (так, некоторые кондиционеры нередко выступают и в качестве ионизатора воздуха);
  • дизайн таков, что сам блок органично впишется в интерьер любой комнаты.

Кассетный

В кассетном виде внутренний блок стыкуется с отсеками подвесного потолка «армстронг». Боковины блока легко скрыть, если расстояние между подвесным потолком и перекрытием позволяет это обеспечить. Свободное пространство помещения при этом легко сэкономить – стены свободны. Актуально для помещений с низкими (2,5… 3 м) потолками.

Плюсы:

  • эффективное охлаждение воздуха сверху (сразу от потолка);
  • переключение режимов работы с помощью дистанционного или настенного пульта;
  • сокрытие от посторонних людей;
  • повышенная мощность.

Кассетные внутренние блоки – самые эффективные. Они являются обязательным атрибутом ресторанов или кафе, магазинов, офисов или торгово-развлекательных центров. Подойдут для помещений, разделяемых перегородками, где установка кондиционера в каждый такой отсек была бы затратной.

Минусы:

  • необходим подвесной потолок;
  • сложности при установке в заранее подготовленное место: потолок должен легко разбираться.

Напольно-потолочный

Внутренний блок такого кондиционера ставится горизонтально (на потолке). Вертикальная установка – на стене у пола. Область применения – обширное помещение без подвесного потолка, где производительности настенного блока не хватит. Спрос на такие кондиционеры – у владельцев торговых залов и офисов.

Плюсы:

  • высокая холодопроизводительность;
  • пригодность для вытянутых, круглых, фигурных комнат;
  • комфортная температура по всему помещению;
  • отсутствие сквозняков, впоследствии вызывающих у посетителей простуду.

Канальный

Канальные кондиционеры предназначаются для охлаждения целых этажей и зданий либо группы офисов, расположенных рядом, нескольких квартир на одном этаже. Внутренние модули устанавливаются за подвесными потолками или же скрыты на чердаке. Наружу выступают лишь вентиляционные решётки каналов и устройств, разносящих вдуваемый холодный и выдуваемый нагретый воздух. Система каналов сложна.

Достоинства:

  • скрытие устройств и каналов от глаз посетителей;
  • сообщение с уличным воздухом в моменты, когда охлаждение выключено;
  • понижение температуры до комфортных значений сразу в нескольких помещениях.

Недостатки канальной системы охлаждения:

  • сложность монтажа, временные затраты;
  • неравномерность понижения температуры в разных помещениях.

Колонный аппарат

Колонная система – самая мощная из всех известных. Она применяется в залах и ТРЦ – на сотнях и тысячах квадратных метров территории. Колонный блок ставится в смежном (техническом) помещении.

Минусов такая система также не лишена:

  • большая масса колонного модуля;
  • сильный холод вблизи кондиционера.

Второй недостаток легко обращается в плюс: в техпомещении организовывается холодильная комната, где скоропортящимся продуктам нужно экстренное охлаждение, для чего кондиционер включается на мощность выше средней и поддерживает температуру около нуля. Излишки холода сбрасываются в общий зал при помощи приточно-вытяжной вентиляции.

Мобильный

Плюс мобильного кондиционера – лёгкость перемещения. Он весит не больше (или немногим больше) пылесоса.

Недостатки:

  • пробивание отверстия в наружной стене дома или здания под воздуховод, впрочем, оно реализуется в виде заглушки с теплоизоляцией, закрываемой на зиму;
  • хлопоты при сливании конденсата;
  • низкая, по сравнению с блоками других типов, производительность.

13 Последствия неправильного демонтажа

Приведём ряд вероятных последствий при некорректном демонтировании системы кондиционирования вручную:

  1. Потеря герметичности охладительного контура и утечка фреона. Устранение этой неприятной ситуации потребует значительных финансовых вложений.
  2. Засорение внутреннего контура системы пылью, проникновение внутрь влаги. Эти обстоятельства особенно воздействуют на функционирование компрессора, и на работу кондиционера в общем. Поэтому, нельзя выполнять снятие изделия в дождливую и снежную погоду.
  3. Падение тяжёлого внешнего блока с высоты. Даже если изделие упадёт с небольшой высоты, в большей части случаев это приведёт к его поломке и замене.
  4. Механическое повреждение поверхности внешнего модуля и других элементов, которое способно вызвать разгерметизацию контура. Даже малейшая трещина может вызвать утечку газа, и попадание внутрь пыли и влаги.
Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий