Этапы монтажа труб для ливневки

Какие нужны трубы

Трубопроводы дождевых комплексов водоотведения, как правило, работают в составе самотечных систем. Они не испытывают сильных компрессионных нагрузок, но должны соответствовать следующим требованиям:

• высокая прочность. Ливневые системы не погружают глубоко в грунт, поэтому возможны повышенные нагрузки от проезжающей техники;
• отсутствие реакции материала на ультрафиолетовое излучение. Чрезмерная чувствительность к излучению — главный недостаток полиэтиленовых деталей. Однако, это требование относится только к наружным элементам системы;
• устойчивость к воздействию химических составов. В дождевой воде их концентрация невелика, но в составе талых вод присутствуют реагенты, которыми зимой посыпают дороги;
• морозостойкость. Остатки воды, замерзая в зимнее время, могут оказывать отрицательное воздействие на материал труб ливневой канализации;
• гладкая и ровная поверхность внутренней полости. В составе сточных вод имеется большое количество твердых частиц, ила и прочих элементов. Они оседают на неровностях поверхности и постепенно образуют засор. Чем больше наполнение внутренней полости системы, тем выше концентрация песка и мелкого мусора.

В продаже есть несколько разновидностей трубопроводов для ливневой канализации. Каждый вид предназначен для работы в определенных условиях. Поскольку материал для ливневой канализации внутри здания значительно отличается от исходного сырья для наружных частей системы, рассмотрим их внимательнее.

Традиционные разновидности

Традиционными видами считаются следующие образцы:

• чугунные. Это долговечные, надежные трубопроводы. Они способны испытывать высокие нагрузки, транспортировать химически активные составы, испытывать значительные перепады температур. Недостатками материала считаются хрупкость, невозможность переносить ударные нагрузки, большой вес;
• стальные. В системах ливневой канализации используются элементы из нержавейки. Они обладают всеми достоинствами чугунных деталей, дополняя их гибкостью, способностью переносить ударные воздействия. Однако, высокая стоимость, избыточные качества таких трубопроводов практически вытеснили стальные элементы из употребления;
• бетонные. Как правило, это каналы большого диаметра. Используются на магистральных линиях. Отличный материал труб для наружной ливневой канализации. Обладают долговечностью, прочностью, устойчивостью ко всем нагрузкам;
• асбобетонные. Используются в линиях меньшего размера, чем бетонные аналоги. Обладают хорошими эксплуатационными качествами, прочны, устойчивы к любым нагрузкам. Единственным препятствием к применению стали требования экологов о сокращении использования асбеста.

Традиционные изделия обладают одним общим недостатком — они имеют большой вес. Это затрудняет перевозку, погрузку, монтаж. Кроме этого, стоимость старых изделий гораздо выше, чем цена современных полимерных аналогов.

Современные трубы

Трубопроводы, ныне применяемые в системах дождевого водоотведения, изготавливаются из разных видов пластмассы:

ПВХ. Известная всем пользователям разновидность пластиковых каналов. Обладают удачным набором рабочих качеств. Устойчивы к воздействию химических веществ, ультрафиолета. Обычные размеры трубы для ливневой канализации ПВХ — 110 мм. Недостатком материала считается высокий коэффициент температурного расширения. Виниловые изделия обладают значительной жесткостью. Это вызывает необходимость использования фитингов — соединительных элементов на участках соединения или разветвления канала;

• полиэтиленовые (ПЭ. Легкие, прочные, обладающие всеми достоинствами виниловых аналогов. Кроме этого, полиэтиленовая ливневая канализация демонстрирует высокую устойчивость к действию низких температур, деформирующим нагрузкам. Недостаток – при воздействии ультрафиолета они теряют эластичность, становятся хрупкими, ломкими;
• полипропиленовые. Еще один вид пластиковых трубопроводов, обладающий схожими параметрами с виниловыми или ПЭ аналогами. Трубы полипропиленовые для ливневой канализации недороги, имеют малый вес, способны служить без потери своих качеств в течение длительного времени.

Бесспорным достоинством пластиковых элементов является эластичность. Они способны восстанавливать форму после механических воздействий без разрушения. При этом, кольцевая жесткость достаточно велика, чтобы противостоять давлению грунта.

Нюансы проектирования и реализации ливневой канализации

Как и любую инженерную систему, ливневку нужно рассчитать и спроектировать, а уж будет это набросок от руки или визуализация в графическом редакторе – вторично. Главным условием хорошей проводимости системы является соблюдение уклона при прокладке, как открытых каналов, так и подземного отвода. Этот показатель также регламентируется действующим СП и напрямую зависит от диаметра – для «топовых» 110 мм задается уклон в 2 см на каждый погонный метр трубы. Достаточно большой уклон обусловлен залповостью, если дренажная труба работает в постоянном размеренном режиме, собирая и выводя воду, то дождевая «редко, но метко» отводит напорный поток. На сравнительно небольших отрезках некоторое уменьшение уклона некритично, при укладке протяженных магистралей необходимо выдерживать рекомендуемое значение. В противном случае работа ливневой канализации при пиковой нагрузке может нарушиться. При расчете и проектировании схемы точечной ливневой канализации с прокладкой отводов подземным способом, необходимо предусмотреть поворотные колодцы. Иначе работа системы может продлиться меньше, чем хотелось бы.

LadomirМодератор FORUMHOUSE

Нормативы и рекомендации считают, и практика это подтверждает, что поворотные колодцы надо ставить не реже, чем на каждом втором повороте. В качестве поворота можно использовать и дождеприемник. Несоблюдение этой рекомендации снижает капитальность (срок службы) и ремонтопригодность системы.

Поворотный колодец может быть как готовым, так и самодельным – из той же рыжей трубы, главное, чтобы диаметр не меньше 300 мм, а лучше еще больше. Но если колхозить, придется сообразить и дно, и крышку, тогда как готовые комплекты достаточно просто присоединить к трубам.

Рассмотрим типовую ситуацию.

AHDPEY_RUZAУчастник FORUMHOUSE

Помогите спроектировать и реализовать ливневую канализацию. Строю дом. Системы ливневой канализации нет. Очень беспокоюсь. Этой осенью купил дождевые приемники. Теперь хочу подготовиться к весне и весной заняться обустройством ливневой системы. Вот только с теорией у меня никак. Какой расчет, что нужно? Как приемники соединить с рыжими канализационными трубами? Через тройник или последовательно. У меня восемь водосточных желобов и небольшой уклон участка, относительно картинки – снизу вверх.

Инструкция.

LadomirМодератор FORUMHOUSE

Вам нужны восемь дождеприемников, соединенных трубами с выводом стоков либо в открытую дренажную канаву, либо на сооружение подземной фильтрации (например, в поглощающий колодец). У дождеприемников есть посадочные места для соединения с трубами, обычно они соединяются последовательно, но иногда приходится использовать и тройник. Также понадобятся поворотные колодцы, дождеприемники и колодцы соединяем трубами и от последнего дождеприемника или колодца стоки выводим на утилизацию. А в случае невозможности вывести стоки на рельеф или в канаву открытом способом, может понадобиться поглощающий или коллекторный колодец (колодцы). Уклон системы должен быть направлен в сторону уклона рельефа местности.

При укладке труб дождевой системы значительно меньше «танцев» с бубнами, чем при устройстве дренажной системы. Глубина заложения в каждом случае подбирается индивидуально, но в среднем это, 30-50 см. У многих отводная магистраль проходит под газоном и цветниками, этой глубины достаточно, чтобы при посадке и обработке не повредить трубы. Учитывая, что ливневка все же сезонная система с максимальной нагрузкой в теплые сезоны, заложение выше уровня промерзания вполне логично. Но для подстраховки некоторые кидают в траншею греющий кабель.

Сама траншея выкапывается с соблюдением уклона, профи рекомендуют копать не от водосборов к сбросу, а, наоборот, от колодца (канавы, оврага, ручья, пруда и др.) вверх. Укладка трубопровода проводится без предварительной подготовки, непосредственно на грунт, траншея засыпается грунтом же, но если грунты пучинистые, подсыпают щебень. При установке дождеприемников под них желательно залить бетонную подготовку поверх слоя щебня. В некоторых источниках рекомендуют бетонирование со всех сторон с заливкой в опалубку, но это избыточно. Дождеприемники монтируются в одной плоскости с опалубкой и при укладке черновых слоев и финишного покрытия и без «саркофага» будут надежно зафиксированы. При выборе лотков стоит учитывать, что бетонные уже с уклоном, а под пластиковые его придется организовать.

Основные положения санитарных норм и правил

В 1985 году были утверждены Санитарные Нормы и Правила, согласно которым должна производиться установка канализационных систем.

В этом же документе имеются рекомендации относительно нюансов проведения монтажных работ. В частности там содержится информация, касающаяся глубины укладки трубопровода и прочие важные моменты.

Когда работы производятся на участках с повышенной нагрузкой, оказываемой на поверхность грунта (к примеру, под дорожным полотном), укладывать изделия следует глубже, иногда на отметке 9 метров.

Документом регламентируется, как должен производиться монтаж канализационных труб в траншеях:

• В месте, где запланирована прокладка отвода канализации от частного домовладения, нужно в обязательном порядке уплотнить землю. Это позволит не допустить размыв инженерной конструкции грунтовыми водами во время обильно выпадающих атмосферных осадков.
• Прокладка наружного трубопровода считается правильно выполненной в том случае, если создан уклон магистрали, который должен составлять от 1 до 2 сантиметров на один погонный метр. Это требование необходимо соблюдать потому, что в бытовых канализационных конструкциях нет напорного давления.

Технологией прокладки канализационных труб в траншею предусмотрено, что в собственном доме в месте, где трубопровод круто изгибается, нужно обустроить специальный колодец.

Это позволяет сделать выполнение ремонтных работ более простым и в кратчайшие сроки поменять пришедший в негодность участок магистрали.

Аналогичным слоем следует засыпать канализационную магистраль сверху. Применение засыпки упростит доступ к трубопроводу при необходимости провести ремонт.

Специалисты рекомендуют также монтировать смотровые колодцы на участках, на которых имеются значительные перепады глубины прокладки труб. Если протяженность сети большая, их следует установить несколько, соблюдая промежуток около 25 метров.

Как разобраться в разнообразии железобетонных труб

Для новичка в строительном деле достаточно непросто выбрать трубы для конкретных задач и условий применения. Помочь справиться с этой задачей сможет стандартная маркировка железобетонных изделий, которая наносится на каждую трубу.

Маркировка железобетонных труб

Она представляет собой буквенно-цифровую комбинацию, которая позволяет получить следующую информацию:

Маркировка ЖБ трубы

• Первая группа цифр, нанесенная на трубы безнапорные раструбные железобетонные, обозначает величину рабочего (внутреннего) сечения изделия в сантиметрах.
• Вторая комбинация определяется длиной труб (указана в дециметрах).
• И последняя цифра определяет класс несущей способности материала (допустимая глубина заложения магистрали).

Буквенная аббревиатура позволяет получить следующие данные о железобетонных трубах:

• Трубы напорного класса обозначаются ТН.
• Маркировка раструбных безнапорных труб показывает особенности конструкции стыковочного узла (раструб с подошвой, бортиком и т.д.). Можно встретить изделия с обозначениями Т, ТП, ТБП, ТБ, ТС и другие.
• Фальцевые трубы имеют подобную маркировку ТФ, ТФП, ТБФП, ТО, ТЭ и другие.

Требования к трубам

Изделия, используемые в строительстве ливневой канализации, в большинстве случаев не подвергаются экстремальным внешним воздействиям. Стоки перемещаются исключительно самотеком и имеют температуру окружающей среды. Соответственно, перечень требований к таким трубным изделиям не отличается строгостью и избирательностью.

Рекомендуем ознакомиться: Кран шаровой, выполненный из нержавеющей стали — критерии выбора и способы монтажа

Итак, трубы должны удовлетворять таким критериям:

• Устойчивость к ультрафиолету. Данное требование больше актуально для проектов открытого типа, где трубы подвергаются непосредственному воздействию солнечного света.
• Прочность. Ливневая канализация всегда строится в расчете на максимально длительный срок эксплуатации. В этот период трубы способны подвергаться всевозможным нагрузкам: давлению грунта для закрытых систем, ударным воздействиям – для открытых. Хорошо, если трубы смогут легко выдерживать такие нагрузки.
• Термоустойчивость. От воздействия высоких температур трубы ливневой канализации почти гарантированно застрахованы, а вот к негативным эффектам от отрицательных температур они должны быть готовы. Правильно смонтированная система не предполагает участков застоя воды, сводя к минимуму риск разморозки, однако, полностью исключить такую вероятность нельзя.
• Устойчивость к химическим соединениям. Агрессивные реагенты часто содержатся в стоках (особенно в талых водах) или в почве.
• Малое гидравлическое сопротивление. Внутренняя структура трубопровода должна иметь как можно более гладкую поверхность, способствуя скорейшему проходу жидкости и препятствуя накоплению ила, мусора, песка и прочих отложений.
• Длина трубы. Здесь все просто – чем более протяженные отрезки трубы используются в процессе строительства, тем меньше потребуется соединительных элементов и тем дешевле в итоге обойдется воплощение проекта. В зависимости от материала, трубы реализуются метражом (бухтами), либо цельными отрезками фиксированной длины.
• Диаметр трубы. Габариты должны быть достаточными, чтобы эффективно отводить расчетное количество осадков. В большинстве проектов используются трубы стандартного диаметра – 100-110 мм.

Гофрированные трубопроводы

Когда проектируется ливневая канализация, из каких
труб ее собирать — главный вопрос. Основная проблема — большое
количество соединений, каждое из которых становится фактором риска. Для прямых
труб нужны траншеи соответствующей формы. Если необходимо обогнуть какие-либо
объекты, приходится использовать фитинги нужной формы. Все эти сложности можно
исключить, используя гофрированные трубы.

            Они обладают большой длиной, способны изгибаться в любую сторону, поэтому не нуждаются в фитингах. Исключением становятся только участки примыкания, разветвления. Гофрированные трубопроводы выпускаются в стандартных размерах. Наибольшим спросом пользуются 110 мм (для внутренней части) или 200 мм (для внешних участков системы). Единственным недостатком этих каналов можно считать присутствие множественных неровностей на внутренних стенках. Для исключения опасности появления засоров следует использовать эффективные фильтры-песколовки, которые надо периодически очищать.

Расчет диаметра трубопровода

То, насколько ливневка будет справляться с поставленными задачами, зависит от того, насколько вы правильно рассчитаете диаметр составляющих труб.

Для этого нужно рассчитать количество проходимой жидкости по специальной формуле: D=q20*S*k. Значения:

Необходимо правильно рассчитать диаметр труб

• D_ искомая величина;
• q20-показатель интенсивности выпадения осадков. Он измеряется в л/сек на Га;
• S – площадь участка, с которого будет собираться влага;
• K – коэффициент, который отражает впитывающую способность.

Среднее количество осадков берется, исходя из подсчетов специалистов, которые зафиксированы в соответствующей документации региона. Площадь участка рассчитывается путем умножения его длины на ширину.

Величина поправочного коэффициента, применяемого на конкретном приусадебном участке, зависит от преобладающего покрытия.

Например, в условиях асфальтированной территории используется коэффициент 0,95, если это бетонная плитка, то 0,85, а если песок или гравий, то 0,4.

Не забудьте учесть наклон ливневки, который должен быть не менее 1%. Это может быть уклон по поверхности, ступенчатый или уклон за счет днища.

Уклон ливневой канализации и глубина промерзания грунта

Если вы правильно подберете основной материал и рассчитаете диаметр труб, который сможет обеспечить их функциональность, а также ознакомитесь с подробной инструкцией монтажа системы, то ваша ливневая канализация будет исправно работать на протяжении долгого времени.

Что нужно учесть при монтаже труб

Основное условие – под трубу необходимо сделать подушку из 15 см мелкого щебня и 15-20 см песка, засыпать песком, сверху насыпать слой песка 15-20 см. Засыпка песком предохранит трубу при небольших просадках грунта и при пучении при промерзании.

Обязательно должен быть выполнен уклон не менее 2 мм (не 1-2%!) на погонный метр и не должно быть участков с отрицательным уклоном (с прогибом труб).

Не стоит делать ливневку с диаметром меньшим, чем 100 мм – чистить придется чаще.

Под дорогами и площадкой для автомобиля пластиковый трубопровод необходимо проводить в чехле из стальной трубы.

Трубы придется чистить. Поэтому на трубопроводе должны быть колодцы. Накопительные или для прочистки – любые. Расстояние между колодцами не должно превышать 50 м, между ними не должно быть больше одного поворота трубопровода (в таком случае колодцы придется устанавливать чаще).

Элементы для транспортировки воды

Транспортирующие элементы, из которых состоит ливневая канализация – лотки, трубы, желоба – необходимы для переправления воды из приемных устройств в коллектор.

Трубы

Для того чтобы понять, как следует подбирать материалы, следует вспомнить, как функционирует ливневая канализация – труба, входящая в систему, не испытывает особых нагрузок. Давление в сетях отсутствует, температура транспортируемой жидкости не отличается от температуры окружающей среды.

Поэтому к подбору материалов не предъявляется особо строгих требований. Как правило, современные строители используют трубы из полимерных материалов, реже применяются бетонные и стальные.

Трубы бетонные – хороший выбор для городских систем, они имеют большие диаметры, имеют хорошую устойчивость к нагрузкам и коррозии, они не разрушаются под действием стоков и влаги, содержащейся в грунте.

В частном строительстве бетонные трубы применяют редко, так как работать с ними неудобно. Основной недостаток, которым отличаются бетонные трубы – это большой вес, что создает сложности при транспортировке и монтаже.

Использование стальных канализационных труб для прокладки наружной системы трубопровода невыгодно из-за их высокой стоимости и склонности к коррозии. Под действием агрессивной среды стоков трубы быстро разрушаются.

Поэтому для наружной системы водоотведения чаще применяют полиэтиленовые трубы, имеющие диаметр 110 мм. Эти изделия не разрушаются под действием агрессивной среды стоков и достаточно прочны, чтобы их можно было применять для наружной прокладки.

Рекомендуется применять следующие разновидности:

• Труба канализационная из ПВХ. Эти трубы легко монтировать, для сборки сетей не требуется специальное оборудование, а наличие штатных уплотнителей обеспечивает достаточную герметизацию стыков. Для монтажа необходимо применять пвх трубы, предназначенные для наружной прокладки. Эти пластиковые изделия отличаются морозоустойчивостью и прочностью. Как правило, они имеют оранжевый цвет. Для частных домовладений для наружной ливневой канализации, как правило, используются пластиковые трубы, имеющие диаметр 110 мм. Труба канализационная из пвх очень жесткая, поэтому для создания поворота нужно применять специальные пластиковые фитинги.
• Многослойные гофрированные трубы. Этот вид труб производится из полипропилена, но есть полиэтиленовые многослойные изделия из пнд. Трубы пнд, имеющие диаметр 110 мм, способны выдержать достаточно большие нагрузки за счет наличия большого числа ребер жесткости, поэтому они прекрасно подходят для прокладки наружной канализационной системы. При этом внутри трубы из пнд гладкие, поэтому не создается препятствий для продвижения стоков. Кроме того, трубы из пнд размером 110 мм имеют меньший вес, чем трубы из ПВХ того же диаметра, поэтому их легче разгружать и монтировать.

Чтобы обеспечить самотечное движение стоков, необходимо выдержать правильный уклон при укладке любых труб. Минимально возможный уклон определяется в зависимости от размера труб.

При использовании труб, имеющих диаметр 110 мм уклон должен составлять 0,02. Если уклон будет меньше, то система водоотведения будет менее эффективна. Но и слишком большой уклон делать нельзя, так как трубы будут быстрее заиливаться.

Лотки

Для сбора и транспортировки поверхностной влаги широко используются лотки ливневой канализации. Монтировать такие схемы намного легче, так как объем земельных работ сильно сокращается. Современные строители используют лотки, выполненные из:

• Обычного бетона.
• Полимерного бетона.
• Полимерных материалов.

Достоинством бетонных лотков является простота их изготовления и доступная цена. Сегодня бетонные лотки изготавливают, применяя метод вибропрессования, поэтому они более долговечны, чем литые аналоги.

Недостаток, которым отличаются бетонные лотки – это их достаточно большой вес. Полимербетонные лотки отличаются более продолжительным сроком службы, но и цена у них выше.

При обустройстве частных территорий намного чаще используют пластиковые лотки. Все виды лотков укладывают так, чтобы был уклон к коллектору, так как именно правильно выдержанный уклон позволяет стокам двигаться самотеком.

Колодцы

Для обеспечения стабильной работы системы необходимы колодцы ливневой канализации. Они могут быть как железобетонными, так и пластиковыми. Поскольку последний вариант намного проще монтировать, а по эксплуатационным характеристикам он не уступает традиционным моделям, то полимерные колодцы используются чаще.

Монтаж водостока

Для монтажа ливнёвки на крыше будут необходимы такие материалы:

• водосточные желоба;
• замки для желобов, заглушки;
• кронштейны;
• водосточные трубы;
• колено;
• хомуты;
• воронки;
• сливное колено;
• для пластиковых систем используется специальный клей;
• саморезы, штыри;
• защитные сетки для сливных воронок.

Кронштейны, водосточные желоба

Начинать установку водоотлива для крыши надо с разметки точек монтажа кронштейнов, для чего используется специальная отбивка (разметочная нить). Центр ливневого желоба должен находиться под линией свеса ската, образовавшийся зазор не должен быть меньше 25 мм. При монтаже соблюдается уклон в сторону воронок 2-5%, все кронштейны следует ставить каждые 50-60 см (зависит от типа и материала системы). Крайний кронштейн ставится в 25-30 см от угловой заглушки, воронка ставится с краю или по центру водосбора, крепится в двух точках.

Во время крепежа желобов надо сразу определиться с видом монтажа:

• на стропильную ногу (используется для кронштейнов из металла);
• на фронтонную доску (для систем из пластика);
• на настил с использованием удлинителей из металла (для металлических/пластиковых кронштейнов).

При монтаже очень важно избежать следующих ошибок:

• провисание желоба (происходит из-за слишком большого шага между кронштейнами);
• перелив воды через край водосбора (край свеса кровли не совпадает с серединой водосточного желоба);
• перелив воды, разбрызгивание (зазор между карнизом и линией желоба слишком большой).

Водоотливы

Следующим этапом является монтаж водосточных труб, осуществляемый сверху вниз. Слив, муфту и колено устанавливаются так, чтобы раструб смотрел вверх, в соединение колено-колено вводится часть трубы не короче 6 см (зависит от промежутка между стеной и фронтонной доской).  Далее выполняется сборка остальной части трубы, к стене крепеж осуществляется при помощи хомутов с шагом в 180 см. Одни хомут будет фиксирующим, второй – направляющим, для некоторых видов ливневых систем производители рекомендуют использование температурных компенсаторов.

Водосточные трубы выставляются строго по вертикали с использованием отвеса. Сливное колено ставится после крепежа трубы хомутами, высота его нижнего края от уровня грунта (отмостки) составляет 25-30 см.

Если по периметру дома устроен ливнеприемник или дренаж, край слива необходимо аккуратно завести в него, отдельно наружные отводы уже не используются.

Монтаж общей ливневой системы на этом закончен, но дополнительно надо проверить все узлы и прочность крепления.  Если все выполнено верно, вода будет из желобов попадать в трубы, не переливаясь и не разбрызгиваясь.

Уход за водоотливами очень простой, в конце каждого сезона осуществляется осмотр, тщательная промывка желобов и труб, весь мусор обязательно удаляется.

На сегодняшний момент покупателю предлагается на выбор множество цветов для водосточной системы, которые могут точно соответствовать кровле из металлочерепицы. Выглядит такая ливневка аккуратно и гармонично. Срок службы обычно отт 25 до 50 лет в зависимости от типа металла.

Водосточная система из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,7 мм с полимерным покрытием, форма изделий бывает круглая или прямоугольная.

Водостоки из меди, алюминия и стали с цинк-титановым покрытием в России устанавливают крайне редко.

Пластиковые системы слива в зависимости от конструкции крыши могут соединяться двумя различными способами: клеевым или с помощью резиновых уплотнителей. Трубы самых разнообразных конфигураций, но цветовая палитра ограничена. Срок службы до 30 лет

Преимущества: простота монтажа, малый вес, наилучшая герметичность среди всех систем водоотведения, аккуратный внешний вид,  и что не мало важно, умеренная стоимость. Недостатки: пластик плохо переносит экстремальных морозов

Он более хрупок, чем сталь и может быть поврежден снегосходом

Недостатки: пластик плохо переносит экстремальных морозов. Он более хрупок, чем сталь и может быть поврежден снегосходом.

Монтаж труб дождевой канализации

Перед укладкой труб рекомендуется произвести расчеты. Для этого применяется следующая упрощенная схема, основными показателями которой являются:

• объем отводимых осадков;
• диаметр и уклон труб;
• глубина залегания в почве.

Чтобы система функционировала хорошо, рекомендуется правильно подобрать диаметр труб для ливневой канализации. Для расчета стоков системы используется следующая формула:

Q=q20×F×Ψ, где:

• Q – объем осадков;
• Q20 – коэффициент интенсивности осадков. Исчисляется в л/с на 1 га;
• F – площадь земельного участка;
• Ψ – коэффициент, который учитывает впитываемость покрытия.

Расчет по вышеуказанной схеме производится для участка с 1 дождеприемником.  Для точного расчета можно привлечь специалистов. Если производятся самостоятельный подсчеты, тогда расходный материал закупается с запасом.

Чтобы уложить и смонтировать пластиковые трубы для ливневки, понадобятся следующие инструменты:

• лопата штыковая;
• ножовка по металлу;
• напильник;
• уровень.

Для обустройства рассматриваемой системы не требуется глубокого монтажа в почве. Это объясняется тем, что она будет работать в теплое время года. При этом её обустраивают по скрытой технологии. Предварительно устанавливается контур. По нему будут удаляться осадки. Чаще применяется схема «елочка», состоящая из основного контура, который соединяет дренажный колодец с домом. Первый элемент системы рекомендуется расположить в самом низком месте земельного участка.

Затем к контуру присоединяют другие ветви, предварительно разбросанные по участку. Основной отвод осадков должен проходить вблизи построек (под крышей). Перед началом земляных работ намечают контур будущей ливневки. Для этого применяют металлическую арматуру. Её размещают по всем ветвям, соединяя нитью.

Следующий этап – обустройство траншей и ямы для колодца. При этом соблюдается угол наклона трубопровода, который направляется от дома к колодцу. Показатель должен находиться в пределах 5-10 см либо 7 см на 1 погонный метр длины системы.

На следующем этапе монтируется колодец. Для этого применяют следующие материалы:

• железобетон – требует применения специальной техники при выполнении монтажных работ. Бетонные колодца тяжелые, поэтому руками их не поднять;
• кирпич – сложен в возведении и герметизации. На возведения колодца из кирпича понадобится несколько недель. При этом такая конструкция считается самой дешевой в возведении;
• применение разных металлических емкостей – металлические бочки, сваренные между собой. Но такая конструкция недолговечна;
• применение готовых пластмассовых емкостей – это современный сборный колодец, который обладает надежностью и долговечностью. Такая конструкция легко устанавливается 2-3 рабочими.

Следующий этап – укладка трубопровода. Для этого рекомендуется подсыпать траншеи песком. При этом выдерживается наклон. Затем проводится монтаж в траншеи канализационных труб. При проведении этой работы не учитывается, с какой стороны начинать монтаж.

Важным моментом на данном этапе является подрезка труб для их точной состыковки. Последний процесс производится с помощью специальных фитингов – муфт, колен, крестовин либо тройников. Для водостоков крыш и в местах сбора осадков на земельном участке монтируют специальные сборники конусообразного типа. При этом их укомплектовывают решетками – это надёжный барьер, препятствующий проникновению внутрь песка, листьев и прочего мусора.

На последнем этапе засыпается канализацию землей. Для удаления скопившейся в резервуаре воды за пределы земельного участка, организовывают её принудительный либо естественный отвод.

При необходимости можно позаботиться об эстетичном виде обустраиваемой системы. Для этого откапывают траншею, которая затем бетонируется в форме лотка в сторону природного углубления либо естественного водоема. Эту проблему можно решить, установив на крышку колодца насос. Дополнительно создается маленький навес для защиты агрегата от осадков. Один шланг опускается в колодец, а другой выводится за пределы земельного участка.

Ливневка считается неотъемлемой частью благоустройства дачи

Поэтому её возводят с особым вниманием. Специалисты не рекомендуют экономить на обустройстве данной системы

В противном случае она быстро засорится. При этом рекомендуется отдавать предпочтение закрытой схеме, которая требует проведения профилактических работ один раз в 5 лет.