Самостоятельное изготовление складывающихся ворот: инструкция

Характеристики и принцип работы устройства

Данная входная конструкция состоит из нескольких отдельных панелей, соединенных плотным гибким материалом (синтетической тканью, резиной), которые при открытии складываются в гармошку . При закрывании полотно растягивается, заполняя весь проем.

Складные ворота состоят из рамы, в верхней части которой установлена перекладина. В ней расположена направляющая, обеспечивающая передвижение секций. Створки перемещаются по ней на роликах наподобие дверей шкафов-купе.

Полотна конструкции сплошные. Материалом для их изготовления служат сэндвич-панели, обладающие высокими звуко- и теплоизоляционными свойствами, низкой стоимостью. Между собой они скреплены петлями, которые фиксируются на несущей раме. Они обеспечивают открывание створок под углом 90˚, а закрытие — под углом 180˚.

Дополнительная опция: в плоскости ворот может быть установлена калитка, также конструкцию можно оснастить автоматикой.

Установка автоматики

Сделать удобнее пользование раздвижной входной системой позволит установка автоматики. Для этого используется система с верхним или нижним приводом. Первая устанавливается в верхней части створок и не требует закладки фундамента, но имеет ограничения по высоте — не более 4,5 м.

Преимущества ворот, складывающихся гармошкой:

• занимают минимум свободного пространства благодаря своей компактности;
• могут быть установлены с внешней или внутренней стороны проема;
• неприхотливы в эксплуатации, служат длительное время;
• крепкие. Дополнительно несущий каркас конструкции усилен металлическим профилем, ребрами жесткости, что делает ворота надежными, взломоустойчивыми;
• не представляют сложностей в изготовлении. Соорудить складные ворота можно своими руками, что позволит не только сэкономить средства, но и сделать конструкцию, идеально соответствующую окружающему пространству.

Из разных материалов

Складные двери гармошки, как и двери книжки можно сделать из разных материалов. Давайте рассмотрим их на представленных ниже фото галереях.

Дверь-гармошка из натуральной древесины

Натуральная древесина. Прочный материал при условии его грамотной обработки: древесину пропитывают антисептиком, покрывают морилкой и лаком. Со временем покрытие обновляют. Дверь из этого материала неустойчива к перепадам влажности.

Дверь-гармошка из МДФ

МДФ. Наиболее устойчивый материал, не подвержен разрушительному воздействию грибка и плесени. По сравнению с ДСП, материал в большей степени подходит для изготовления дверей сложной конструкции. ДСП достаточно прочно, имеет малый вес, экологически безопасно, влагоустойчиво и огнеупорно.

Дверь-гармошка из ДСП

ДСП. Дешевый, так как представляет из себя лист склеенных древесных опилок. Дверь из такого материала получится хлипкой. Поскольку он состоит из спрессованных и склеенных между собой опилок, шурупы держатся в нём не слишком крепко. Преимуществом материала является хорошая тепло- и звукоизоляция, однако конструкция двери-гармошки не позволяет материалу проявить эти качества в полноте. ДСП также обладает высокой влагоустойчивостью и биостойкостью, но всё же для складных дверей это далеко не лучший вариант.

Дверь-гармошка из пластика

Пластик. Дешевый, износостойкий и водостойкий материал. Идеален для душевой кабинки. Легок в обработке, не даёт сколов, царапин и трещин, не рассыхается. Для межкомнатных дверей обычно используют пластик с рисунком: под дерево, под цвет стен и т.п.

Подытожим вышесказанное

Любая, даже самая качественная дверь придет в негодность если к ней относиться не бережно. Срок эксплуатации конструкции в таком случае сокращается вдвое. Движения створок при закрытии двери должны быть плавными и неторопливыми. С определенной периодичностью нужно проводить ревизию дверных петель и прочих элементов крепежа. Профилактика всегда обходится дешевле, чем проведение ремонтных работ.

При возникновении каких-либо сомнений на этапе выбора модели складных дверей для той или иной комнаты, лучше обратитесь за консультацией к специалисту. Имея четкое представление габаритных параметров ваших дверных проемов и свободного пространства вокруг, он сможет безошибочно подобрать оптимальный вариант дверного полотна, его конфигурацию и комплектацию.

Кроме того, установку выбранного дверного полотна в таком случае лучше также доверить профессионалам, чтобы потом не был мучительно больно за зря потраченные деньги на приобретение дорогой модели складной двери. Малейшее нарушение технологии монтажа может привести к непоправимым последствиям – деформации не только направляющей, но самого дверного полотна. Не стоит выбирать складные межкомнатные двери сугубо по фото в интернете – обязательно посмотрите изделие вживую, его цвет, фактуру и качество отдельных элементов. На качестве не стоит экономить. Наоборот, от этого может пострадать семейный бюджет. Ведь исправление поломки, порой, может стоить половину цены нового изделия, чего допускать категорически нельзя.

Монтаж ворот

Первым шагом в установке ворот является их проектирование. Для этого необходимо замерить проем и самостоятельно составить эскиз или подобрать готовый чертеж .

Чертеж подъемно-поворотных ворот

После этого приобретаются материалы, инструменты и начинается непосредственная работа по изготовлению ворот:

1. Собирается коробка из брусков, которые скрепляются между собой угольниками или металлическими пластинами.
2. Коробка фиксируется в проеме и крепится штырями, низ примерно на 2 см заглубляется в стяжку пола.
3. Собирается полотно ворот: рама обшивается щитом и закрывается листовым металлом.
4. Из уголка изготавливается опора механизма, в одной полке просверливается два отверстия диаметром 1 см для фиксации к продольным стойкам, в другой – еще три под крепления пружинного кронштейна. Для крепления швеллерного кронштейна, используемого как опора для пружины, в одной из полок просверливается 3 отверстия.
5. Кронштейн и пружина соединяются с помощью регулировочной пластины, изготовленной из полоски железа. Крайние витки пружины используются в качестве зацепов, а к низу присоединяется регулятор натяжения из прутка. С одной из сторон получается кольцо, с другой – нарезается резьба.
6. Шарнирный узел снизу изготавливается из уголка с отверстием (0,85 см) и приваривается к раме между нижним ребром и серединой отверстия для рычага механизма подъема на расстоянии 12 см.
7. Пластина с отверстием для регулятора натяжения приваривается к торцу рычага.
8. Изготавливаются рельсы для движения щита: составляются 2 уголка, и края их полочек свариваются таким образом, чтобы внутреннее пространство между их вершинами равнялось 5 см.
9. Один конец такой рельсы приваривается к пластине с отверстиями. Между осевой линией направляющего и нижним ребром поперечины должен остаться промежуток 8 см. Куски швеллера привариваются к другим краям рельс на расстоянии 14-15 см. Швеллер крепится к потолочному бруску с помощью болта.

После окончания сборки конструкция окрашивается для придания ей эстетичного вида, труднодоступные места рекомендуется окрасить перед сборкой.

Схема установки ворот

Рекомендации профессионалов, которые надо учитывать при изготовлении подъемно-поворотных гаражных ворот:

• для сборки деталей рекомендуется использовать сварку, что снизит необходимость в крепеже и сверлении отверстий;
• высота проема ворот не должна быть меньше, чем 2,2 метра, а расстояние от верхней части проема до потолка – 0,35-0,5 метра;
• если подъем низкий, барабан следует располагать сзади;
• в нижнем профиле полотна должен быть паз, в который устанавливается уплотнитель;
• вес полотна – очень важный параметр, его оптимальное значение составляет 100 кг;
• в качестве привода можно установить реверсивную самоблокирующуюся лебедку (220 В, 350 Вт, тяговое усилие – 125 кг);
• для обустройства автоматики можно воспользоваться автомобильной сигнализацией.

Для удобства эксплуатации полотно можно изготовить со вставками из полупрозрачных материалов, что увеличит количество света, а также оснастить стопорными устройствами и системами безопасности, защищающими от защемления или предотвращающими взлом.

Самодельные подъемно-поворотные ворота – это самая экономная возможность закрыть проем гаража, не ограничивая функциональность, удобство пользования и оригинальность их дизайна.

На видео — подробный рассказ о самостоятельном изготовлении подъемно-поворотных гаражных ворот:

• Новые и старые СНиПы по дачному.
• Как сделать быстрорастущую живую.
• Как сделать плетеный забор на даче.
• Расстояние от забора до забора.
• Установка шлагбаума во дворе многоквартирного.

• Какие существуют виды деревянных.
• Как сделать форму для бетонного.
• Виды и порядок монтажа сварных.
• Как сделать оригинальный забор.
• Как установить декоративный забор.

• Что делать если в лунке вода? 24.10.2014 — 07:29 по Сергей
• Это и так понятно,а как делать если. 24.10.2014 — 07:29 по Сергей
• Мне надо шумопоглащающий забо. 31.08.2014 — 10:17 по Руслан
• Я так и не пойму ,при вертикальном. 04.11.2014 — 21:57 по Галя
• А про топинамбур забыли. 17.10.2014 — 02:38 по 1k

Описание и специфика функциональности

Ворота складывающиеся представляют собой отдельные панели, соединенные между собой с помощью резины или плотной ткани. При открывании они начинают складываться как гармошка. Во время закрывания ворот постепенно растягиваются и закрывают проем.

Ворота складные вертикальные состоят из рамы с перекладиной вверху, которая отвечает за передвижение секций.

Полотна ворот делают сплошными. Их изготавливают из панелей, отличающихся неоспоримыми преимуществами:

• доступной ценой;
• хорошей тепло- и звукоизоляцией.

Друг с другом они скрепляются с помощью петель, зафиксированных на раме. Благодаря этому в процессе открывания угол расположения створок равен 90 градусам, угол при закрытии –180 градусов.

Монтаж автоматики

Чтобы использование складных ворот в гараж было более удобным, на них можно поставить автоматику. Для этого подойдут системы с нижним или верхним приводом. Для второго типа системы не нужно закладывать фундамент и ее можно установить вверху створок. Единственное условие – высота максимум четыре с половиной метра.

Ворота обладают следующими неоспоримыми достоинствами:

• очень компактны, поэтому требуют минимум пространства;
• подходят для монтажа на внешнюю или внутреннюю сторону проема;
• просты в использовании;
• обладают длительным эксплуатационным сроком;
• достаточно крепкие: для усиления несущего каркаса используют металлический профиль и ребра жесткости. Это делают конструкцию надежной и устойчивой к взломам;
• простые в изготовлении. Устройство можно сделать в условиях дома, поэтому вы сможете сделать ворота, идеально подходящие под ваши нужды, и избежать излишних финансовых затрат.

Ворота можно ставить везде. Еще одно неоспоримое достоинство таких ворот – равномерное распределение нагрузки на стены.

Въездная вертикальная конструкция

Порядок сборки

Начинать монтаж нужно с монтирования швеллера. Он будет основой всей складной конструкции. Также нужно учесть, что он не должен устанавливаться на всю высоту проема.

Далее необходимо подготовить и подсчитать секции. Их точное количество нужно установить заранее, поскольку оно напрямую будет зависеть от выбранного вида ворот. Самым выгодным вариантом будет наброска полной структуры механизма на специальной бумаге.

Наиболее важной деталью в конструкции являются ролики, поскольку они позволяют обеспечить плавное движение створок. После нужно собрать непосредственно каркас

Для этой цели используются трубы, которые нужно приготовить заранее. Нарезать их следует в точности панельными размерами

После нужно собрать непосредственно каркас. Для этой цели используются трубы, которые нужно приготовить заранее. Нарезать их следует в точности панельными размерами.

Чтобы добавить конструкции жесткости, нужно:

• Подготовить небольшие отрезки;
• Наварить их поперек и по диагонали.

После того как выполнены основные работы, выбираются навесы для створок. Основной критерий здесь – это вес конструкции. Наиболее подходящим вариантом считается подшипниковый навес, который может крепиться по месту сочленения створок. На завершающем этапе монтажа устанавливают ролики, для которых в качестве направляющих используется уголок.

Расчёт материалов и список инструментов

В минимальный набор автоматики входят такие элементы:

• зубчатая рейка;
• концевики;
• электропривод.

Комплект рекомендуется дополнить такими элементами:

• фотоэлементы;
• лампа для оповещения;
• дистанционная антенна.

Прокладку кабеля с напряжением 220 В на территории частного дома под землёй можно выполнять без дополнительной защиты провода от повреждений. Под проездом автомобиля нужно использовать дополнительную защиту кабеля. В этом месте провод должен прокладываться в футляре. Конструкцию можно соорудить из металлической или пластиковой трубы. Глубина прокладки провода — 0,8–1,2 м.

Рекомендуется укладывать провод внутри технических ПНД труб диаметром 50 мм.

Прокладку кабеля под землёй лучше всего осуществлять в технических ПНД трубах

Подобные трубы стоят в 2 раза ниже стандартных, так как они не смогут выдержать того же давления, которое способны выдерживать обыкновенные трубы водопровода. Для прокладки электрокабеля будет достаточно труб толщиной 3 мм.

Чтобы сгибать трубы под углом, необходимы фитинги, переходы и фланцы.

Прокладка кабеля под землёй и соединение труб фитингами

Важно знать типологию проводов и их минимальное сечение:

Подключение	Длина провода 1 < 10 м	Длина провода 10 < 20 м	Длина провода 20 < 30 м
Напряжение питания	3х1,5 мм²	3х2,5 мм²	3х4 мм²
Сигнальная лампа	2х0,5 мм²	2х1 мм²	2х1,5 мм²
Питание вспомогательных механизмов	2х0,5 мм²	2х0,5 мм²	2х1 мм²
Фотоэлементы для приёма	4х0,5 мм²	4х0,5 мм²	4х0,5 мм²
Фотоэлементы для передачи	2х0,5 мм²	2х0,5 мм²	2х0,5 мм²
Механизмы управления и безопасности	2х0,5 мм²	2х0,5 мм²	2х0,5 мм²

Подключение антенны производится с помощью коаксиального провода RG58 с волновым сопротивлением 50 Ом.

Если планируется установить дополнительный домофон возле ворот, то от частного дома к конструкции нужно проложить 2 двухжильных провода 2х0,5 мм² или 2х0,75 мм².

Материалы для откатных ворот

Для монтажа автоматической откатной конструкции нужно также подготовить такие элементы:

• каретки от велосипеда;

• заслонки;

• верхние подпирающие ролики;

• направляющая планка;

• накатные ролики;

• несколько уловителей;

• домкрат;
• материал для покрытия (профилированные или железные листы, поликарбонат или дерево);
• швеллер;
• кирпич.

Также нужно подготовить неиспользуемую стиральную машинку, некоторые элементы понадобятся для автоматики.

Материалы для раздвижных ворот

Для автоматических ворот подобного типа надо подготовить такие элементы:

• усиленные петли с подшипниками;
• рукоятки;
• центральный и боковые упоры;
• задвижка;
• стиральная машинка;
• материал для покрытия;
• профильные трубы;
• каретки от велосипеда.

В отличие от откатной конструкции, в данном случае понадобится 2 электродвигателя.

Для сооружения привода откатных или раздвижных ворот нужно будет подготовить несколько кареток со звёздочками.

В качестве активатора движения могут использоваться моторы-редукторы различных типов. Если планируется выполнить монтаж небольших ворот с маленьким весом, то подойдёт электродвигатель шуруповёрта на аккумуляторе, привод автомобильного очистителя стёкол или стеклоподъёмника.

Также понадобится решить вопрос с муфтой сцепления для валов электромоторов. Для этого следует определить требуемый крутящий момент. К примеру, усилие закрывания створок может составить 13,5 кг. Каждый кг соответствует 9,8 Н. Соответственно, сила тяги составит 132,3 Н. Данное значение нужно разделить на диаметр приводного колеса.

Понадобятся такие инструменты:

• электродрель;
• изолента;
• плоскогубцы;
• метр;
• молоток;
• паяльник;
• шуруповёрт.

Приспособления рекомендуется подготовить до выполнения сборки конструкции.

Эскиз и параметры ворот

Исполнителей форумчанин искал, уже имея на руках разработанный эскиз желаемого изделия и даже спецификацию.

Но чем больше он приглядывался к воротам в округе, тем меньше ему нравилась идея облицовки створок поликарбонатом, из-за чего в итоговой раскладке остался только штакетник.

Параллельно ширина проема уменьшилась с 6 до 5,5 м, чтобы не задевать зелень и оставить отступ от соседского забора. Параметры ворот:

• Ширина – 5,5 м;
• Фундамент – заглубленная лента;
• Столбы – профильная труба 80×80×3 мм, на фланцах, с регулировкой в двух плоскостях;
• Петли – заводские, регулируемые в трех плоскостях;
• Автоматика – не предусмотрена и не планируется (ворота для въезда на задний двор).

Порядок сборки

Начинать монтаж нужно с монтирования швеллера. Он будет основой всей складной конструкции. Также нужно учесть, что он не должен устанавливаться на всю высоту проема.

Далее необходимо подготовить и подсчитать секции. Их точное количество нужно установить заранее, поскольку оно напрямую будет зависеть от выбранного вида ворот. Самым выгодным вариантом будет наброска полной структуры механизма на специальной бумаге.

Наиболее важной деталью в конструкции являются ролики, поскольку они позволяют обеспечить плавное движение створок. После нужно собрать непосредственно каркас

Для этой цели используются трубы, которые нужно приготовить заранее. Нарезать их следует в точности панельными размерами

После нужно собрать непосредственно каркас. Для этой цели используются трубы, которые нужно приготовить заранее. Нарезать их следует в точности панельными размерами.

Чтобы добавить конструкции жесткости, нужно:

• Подготовить небольшие отрезки;
• Наварить их поперек и по диагонали.

После того как выполнены основные работы, выбираются навесы для створок. Основной критерий здесь – это вес конструкции. Наиболее подходящим вариантом считается подшипниковый навес, который может крепиться по месту сочленения створок. На завершающем этапе монтажа устанавливают ролики, для которых в качестве направляющих используется уголок.

Выбор привода

Собрать гаражные ворота проще, если предварительно определить совокупность механизмов для приведения в действие створки. Привод превращает один вид энергии в другой, передает ее исполнительной группе.

Разновидности используемых приводов:

• Система противовесов. Схему редко устанавливают в частных гаражах, больше применяют на промышленных ангарах, складах. Система подходит для подъема тяжелых и громоздких полотен. К низу створки крепят трос, дальше его тянут сквозь механический блок. Пакет монтируют на потолке, ближе к другой стене. В этой области навешивают противовес по массе больше веса створки. При открывании полотна груз снижается, при закрытии — поднимается.
• Шарнирно-рычажный (рычажно-пружинный). Привод такого типа ставят в частных гаражах или ракушках. Конструкция включает рычаги, ролики, пружины. Профили для перемещения шарниров крепят на потолке и по бокам проема. Внизу полотна ставят пружины, рычаги, а систему роликов размещают вверху. Привод фиксируют к потолку, при этом контролируют вертикальность и горизонтальность профилей и натяжение троса.

Оборудование должно быть удобным, отличаться количеством процессов в соответствии с требованиями. Излишние функции, которыми снабжают привод некоторые производители, иногда просто не нужны. Они перегружают систему, требуют настроек по сложной инструкции.

Из каких материалов изготавливают

Чаще всего в качестве строительного материала для складных гаражных ворот выбирают:

• дерево;
• металл;
• сэндвич-панели.

Дерево выбирается для обустройства въезда в гараж реже по той причине, что оно не обладает достаточным запасом прочности, не устойчиво к открытому огню и, так или иначе, гниет даже после обработки специальными растворами. Но мало какой материал может сравниться с деревом в плане эстетики.

Металл же отличается высокой прочностью и долговечностью. Нередко предпочтение отдается стали, которая устойчива к коррозии. Да, такой выбор окажется достаточно дорогим, но обеспечит ворота всеми необходимыми характеристиками по устойчивости против взломов и надежности.

Сэндвич-панели также выбираются по той причине, что с ними удобно работать. Этот материал достаточно прочный, а также может, как конструктор, принимать практически любые нужные формы. Панели хорошо сохраняют тепло, а еще являются самым оптимальным вариантом для съезжающей по направляющим конструкции.

Материалы и инструменты

Чтобы работы по изготовлению ворот-гармошек велись быстро и упорядочено, следует сразу запастись всеми материалами и инструментами, чтобы в самый неподходящий момент не оказалось, что чего-то не хватает.

Для установки ворот-гармошек рекомендуется подготовить следующие материалы:

1. Для устройства стоек необходимы две металлические П-образные металлические балки (швеллер).
2. Чтобы обеспечить перемещение створки по направляющему уголку нужны металлические ролики с подшипниками.
3. Ширина уголка или швеллера по размеру должна быть согласована роликом, так как из одной из этих заготовок необходимо будет сделать направляющую.
4. Для облицовки используется профнастил или железо, лучше оцинкованное.
5. В качестве утеплителя используется минвата или пенопласт.
6. Металлическая труба, которая будет использована для изготовления каркаса. Оптимальный диаметр 25 мм.

Инструменты, которые понадобятся в процессе производства работ:

1. Уровень или отвес, а также рулетка. Нужны для проведения замеров и контроля.
2. Сварные работы можно проводить сварочным аппаратом в 220V.
3. Дрель и шуруповерт. Необходимы для крепежа в процессе работ.
4. Болгарка. Понадобится чтобы нарезать металл и зачищать швы сварки.

Все инструменты и материалы доступны, и большинство из них найдется в наличии у каждого хозяина.

Устройство и преимущества складных ворот

Сегодня придумано много способов, помогающих эффективно экономить пространство, заменяя классические распашные гаражные ворота складными конструкциями.

Самыми популярными вариантами можно назвать:

• установку створки – гармошка;
• монтаж роллеты, которая складывает ворота в компактный рулон
• выбор в пользу секционной конструкции;
• сдвижные ворота;
• откидная конструкция.

Если же говорить о сугубо самодельных вариантах устройства компактных складных гаражных ворот, то очевидно, что предпочтение лучше отдавать максимально простому механизму, который будет обладать надежностью и ремонтопригодностью.

Например, собственными руками легко собираются ворота-гармошки. Они складываются и механически, и с помощью автоматических сервоприводов. Достаточно часто предпочтение отдается откидным моделям, которые также предполагают наличие ручного управления и автоматики по желанию владельца.

Но вот с установкой роллеты справиться самому сложнее. И хоть такие ворота будут элегантны и эстетичны, для них потребуется закупать дорогую автоматику. Сама поверхность ворот требует использования большого количества крепежа и тяжелого процесса сборки. Все это приводит к тому, что реализовать проект трудно и накладно.

Основные типы автоматических ворот

Чтобы понимать объем работы, рассмотрим основные типы автоматических ворот

Распашные створки

Это настоящая классика: створчатые конструкции существуют с тех пор, как люди научились делать заборы и крепостные стены. Автоматические распашные ворота своими руками обычно делаются на основе уже существующей ограды с въездом. Вы пользуетесь створками уже давно, и в какой-то момент захотелось установить дистанционное управление.

Монтажная схема выглядит следующим образом:

С внутренней стороны, между створками и опорными столбами, устанавливаются актуаторы: по одному на каждую половинку ворот. В зависимости от пульта ДУ, устанавливается антенна или приемник инфракрасного сигнала. Во втором случае — обеспечивается прямая видимость для сигнала. На видном месте обязательно должна быть сигнальная лампа, которая загорается при начале работы механизма. При изготовлении распашных ворот своими руками, многие забывают об этом обязательном элементе безопасности.

Еще один элемент, который часто игнорируется — фотодатчики. Если траекторию движения створок пересекает какой-нибудь объект (автомобиль, животное, человек), ворота не должны работать в режиме закрытия. Вместе с датчиками, автоматика для ворот своими руками должна обеспечивать прекращение подачи напряжения на двигатель, когда створки достигают крайних положений: открыто/закрыто.

Если привод можно активировать мышечной силой рук (без подачи питающего напряжения), для безопасности следует установить замок, или другое запирающее устройство, которое можно задействовать в случае, если подворье остается без присмотра на длительный срок.

Откатные системы

Фактически, это часть стены (забора), которая перемещается в сторону с помощью опорного роликового механизма. Эта конструкция изначально предназначена для механизированного привода, ручные ворота слишком тяжелые. Автоматика для откатных ворот своими руками проще в изготовлении, но для реализации проекта потребуется большое количество материалов.

Ворота откатные должны устанавливаться на мощный фундамент. Вне зависимости от материала (металл, дерево, пластик), полотно имеет большой вес. Мягкий грунт под опорными роликами рано или поздно просядет, и механизм открывания может заклинить от перекоса.

На откатные ворота, сделанные своими руками, можно подобрать актуатор из различных промышленных и бытовых комплектующих. Есть возможность сэкономить на покупке дорогостоящих приводов. Не требуется создание зон повышенной опасности: свободное пространство для перемещения полотна не нежно. Тем не менее, механизм управления для откатных ворот своими руками, требует установки фотодатчиков. При появлении объекта в плоскости ворот, движение должно блокироваться: так же точно, как и в распашных воротах.

Подъемные механизмы секционного типа

Подобные системы чаще всего реализуются в гараже. По сути — это обычные ролеты, только секции выполнены из более прочного материала. Подъемные ворота движутся по направляющим, и по мере открывания размещаются вдоль потолка.

Привод для секционных ворот своими руками сделать проще, чем само полотно. Этот элемент должен быть идеально подогнан к направляющим. Кроме того, малейший перекос шарнирных соединений может заблокировать всю конструкцию. Учитывая тот факт, что многие (не все!) домашние мастера заказывают полотно (вне зависимости от конструкции) у профессионалов, изготовить подъемные ворота для гаража своими руками несложно. В этом случае вам придется сделать только актуатор.

Особое внимание следует уделять различным датчикам. Если при заезде (заходе) в гараж, ролеты неожиданно опустятся, ущерб для автомобиля будет весомым

Не говоря о возможном травматизме для пешехода, на которого буквально упадет тяжелая конструкция.

Главная проблема подъемных ворот, изготовленных своими руками — это мощность привода. Для горизонтального перемещения распашных или откатных ворот, требуется относительно небольшое усилие. А для подъема тяжелой секционной конструкции, мощность двигателя должна быть в разы больше.

Подготовительные работы

Каждую конструкторскую задумку следует начинать с плана работы и подробного описания

Составляя чертеж для гаражных ворот, следует принимать во внимание все требования, которые к ним предъявляются. Если требуется установка в уже существующий проем, то сначала снимают его мерки, после чего создаются створки. Однако если есть возможность увеличить или уменьшить проем, то необходимо придерживаться следующих правил:

Однако если есть возможность увеличить или уменьшить проем, то необходимо придерживаться следующих правил:

• Минимальное расстояние от стойки ворот до бока машины должно составлять 30 см. Лучше делать его с запасом, потому что в будущем возможно приобретение нового автомобиля с большими габаритами.
• Высота проема должна равняться 2 м.
• Толщина стального листа, который потребуется для гаража, составляет 3 мм.

простые правила обязан знать каждый

Также для работ потребуется сварка. Перед тем как начать ею пользоваться, следует позаботиться о необходимых материалах и инструментах. Для создания стандартной конструкции потребуются:

• стальные уголки;
• задвижки;
• петли;
• металлический лист;
• профиль;
• замки.

Необходимые инструменты:

• рулетка;
• угольник и уровень;
• сварочный аппарат и болгарка.

Подготовительные работы

Монтаж секционных ворот для гаража своими руками требует тщательного следования всем инструкциям и пошаговому алгоритму действий. Малейшее отклонение от нормы может привести к осложнениям в процессе открывания ворот, их деформации, перекосу и другим проблемам. Размеры секционных ворот должны в точности соответствовать габаритам проёма. Его стены должны быть соответствующим образом подготовлены к монтажу ворот во избежание появления каких-либо проблем.

Сначала необходимо подготовить все инструменты:

• рулетку;
• набор свёрл;
• молоток;
• кельму;
• строительный уровень;
• цемент;
• песок;
• набор ключей;
• дрель.

Для этого необходимо снять старые слои отделки, замазать все щели и искажения, выровнять внутреннюю часть проёма по уровню. После этого необходимо укрепить проём.

Если гараж построен из лёгких материалов, к примеру, пеноблоков, стены проёма необходимо укрепить. Для этого нужно подготовить металлические уголки 100х100 см или швеллер № 10. Из них сваривают раму по размеру проёма и крепят к стенам с помощью анкерных болтов или других подручных материалов. Но если гараж сделан из бетона, кирпича или металла, то такое укрепление нет смысла устанавливать.

После установки каркаса поверхность обрабатывают соответствующим образом. Сначала шлифуют, потом грунтуют, окрашивают. Также необходимо заранее обработать штукатуркой стыки со стеной. Внутреннюю часть стены (проёма) нужно тщательно подготовить. Любая неровность в стене может привести к нарушению геометричности и образованию щелей, что способствует расшатыванию конструкции.

По обе стороны проёма должен быть запас свободного места не менее 45 см. Если расстояние меньше, то правильно установить конструкцию по технологии не получится. Высота притолоки должна быть от 25 до 30 см. Если над воротами расположены трубы, коммуникации и т.п. , то высота притолоки должна определяться расстоянием между ними. Такие участки в обязательном порядке должны быть отшлифованы, обработаны шпаклёвкой и грунтовкой, а также соответствующим образом выровнены.

Дальше необходимо проверить уровень пола. Для этого на пол от одной внутренней части проёма до второй кладётся рейка, после чего фиксируется уровень зазора. Если он не более 1-2 мм, то выравнивание не нужно делать. Если же больше, тогда необходимо заливать стяжку. Для проверки горизонтального положения также используется строительный уровень.

Добавьте нотку изысков в декор своего гаража

Устройство и преимущества складных ворот

Сегодня придумано много способов, помогающих эффективно экономить пространство, заменяя классические распашные гаражные ворота складными конструкциями.

Самыми популярными вариантами можно назвать:

• установку створки – гармошка;
• монтаж роллеты, которая складывает ворота в компактный рулон
• выбор в пользу секционной конструкции;
• сдвижные ворота;
• откидная конструкция.

Если же говорить о сугубо самодельных вариантах устройства компактных складных гаражных ворот, то очевидно, что предпочтение лучше отдавать максимально простому механизму, который будет обладать надежностью и ремонтопригодностью.

Например, собственными руками легко собираются ворота-гармошки. Они складываются и механически, и с помощью автоматических сервоприводов. Достаточно часто предпочтение отдается откидным моделям, которые также предполагают наличие ручного управления и автоматики по желанию владельца.

Но вот с установкой роллеты справиться самому сложнее. И хоть такие ворота будут элегантны и эстетичны, для них потребуется закупать дорогую автоматику. Сама поверхность ворот требует использования большого количества крепежа и тяжелого процесса сборки. Все это приводит к тому, что реализовать проект трудно и накладно.

Штакетник и запоры

Хотя известнейшая торговая площадка в сети пестрила объявлениями об изготовлении и покраске штакетника на заказ в два раза дешевле, чем готовый, за объем в 6 метров погонажа никто не взялся. Пришлось вместо задуманного светло-серого довольствоваться купленным в розничной сети альтернативным шоколадно-коричневым. Подгонка длины прошла на ура – повозился, пока выверил одну планку, а потом, одним разом обрезал всю планку монтажной пилой. Чтобы не получился разнобой, крепил от края к центру, фиксировал штакетины только к ригелям, и без фиксации к укосине «все отлично стало без дребезга».

Закрепил остальной штакетник, проверил, как все работает, отрегулировал уровень створок и зазоры.

Для подстраховки усилил конструкцию угловыми «косынками» с внутренней стороны. Запоры створок сварил из уголка 32х4 мм, трубы 1/2″ и арматуры D12. Вертикальные запоры из той же трубы и шпильки D14, найденной в инструментах.