Принцип работы бытового климатического оборудования
Режимы работы кондиционера, которые отвечают за обогрев и охлаждение помещения, функционируют благодаря хладагенту, служащему проводником между уличным и домашним теплом. Другими словами, бытовые сплит-системы сами его воспроизводить не могут, а как насосы лишь перекачивают теплый воздух в комнату с улицы и наоборот. Перенос тепла происходит через специальные разновидности фреонов, а воздухообмен между ними и окружающей средой осуществляют воздушные теплообменники.
При этом производительность тепла зависит как от конструкции теплообменника, различной для определенных моделей кондиционеров, так и от изначальной температуры воздуха, который пропускается через него.
Компрессор, размещенный во внешнем корпусе устройства, отвечает за распределение по прибору холодильного агента. В этом ему помогает масло, которое начинает густеть на морозе. В результате механизм компрессора работает без смазки, и его запчасти изнашиваются раньше времени.
Принцип работы кондиционера
Существуют определенные правила эксплуатации кондиционера в зимний период, несоблюдение которых повлечет его поломку, а причиной ее часто становится гидроудар. При включении режима обогрева фреон подогревается и испаряется, однако, из-за чрезмерно низких температурных показателей он не успевает этого делать и сжиженный проникает в клапаны компрессора.
Температура окружающей среды и влажность взаимосвязаны — при изменении одного показателя, автоматически меняется и другой. Как следствие, повышается объем конденсата, выделяемого сплит-системой. Он выводится из устройства по специальной дренажной трубе, которая при сильном снижении температуры покрывается внутри льдом. Конденсату некуда стекать и он либо начинает сочиться наружу из внутреннего корпуса, либо вовсе приводит кондиционер в негодность.
Бытовым климатическим устройством допустимо пользоваться зимой, когда руководство по эксплуатации кондиционера позволяет это, но соблюдая между тем все указанные в нем меры предосторожности
Установка зимнего комплекта на кондиционер
- Разбираем наружный блок: снимаем верхнюю крышку, лицевую панель и боковую крышку справа.
 |
2. Устанавливаем в самом низу компрессора обогрев картерабкомпрессора, потому что масло находится в самом низу компрессора.
 |
3. Устанавливаем датчик температуры от регулятора давления конденсации (вариатора вентилятора). Датчик должен располагаться на средней точке теплообменника, для этого нужно найти средний калач между входная и выходной трубкой. Как правило входная трубка чуть толще в диаметре выходной. Смотрите рисунок:
  | |
Датчик следует обмазать термопастой, она входит в комплект, для лучшей передачи температуры от калача к датчику. Далее необходимо изолировать датчик теплоизоляцией, чтобы не было влияния внешних температур. В качестве теплоизоляции можно использовать обычный флекс для медных труб.
4. Подключаем электрические провода РДК для управления вентилятора. Сначала найдем электрическую схему наружного блока (обычно она располагается на клемной крышке либо с внутренней стороны верхней панели наружного блока).
 |
Данная схема схожа со многими типичными моделями кондиционеров от 2 до 5 кВт.
5. Затем находим электрическую схему подключения РДК, в данном случае она такова:
 |
На рис. 1 показана схема для подключения вентилятора наружного блока с одной скоростью, на рис. 2 — для вентилятора с несколькими скоростями, в этом случае к желтому (входному в РДК) проводу подключаем все скорости вентилятора, а к черному (выходному) — провод для максимальной скорости вентилятора, остальные изолируем.
6. Выполним подключение вентилятора к РДК. Из схемы кондиционера мы видим, что питание на вентилятор наружного блока происходит от клеммы №5, отключаем штатный провод (оранжевый) от клеммы, и подсоединяем желтый (входной провод) РДК. А штатный (оранжевый от вентилятора) провод подключаем к черному (выходному) от РДК.
  | |
7. Подключаем провод для управления вентилятора в режиме «обогрев» (при наличии режима «тепло»). Согласно схеме кондиционера провод на режим «тепло» (включение4-ходового клапана) подключается к кмемме «4», у РДК находим серый провод и подключаем к этой клемме. Если режима на обогрев у кондиционера нет, можно провод просто заизолировать или подсоединить к корпусу.
 |
Синий и коричневый провода выводим на отдельные зажимы, к которым подводим постоянное питание 220В, также подключаем к ним провода от подогрева картера и обогрева дренажа.
После этого аккуратно прибираем провода и собираем блок в обратной последовательности.
После монтажа кондиционера на место, обязательно проверьте работоспособность обогрева, вращение вентилятора, и поддерживается ли нормальное давление конденсации! |
Установка зимнего комплекта осуществляется на неинверторные кондиционеры. В настоящее время некоторые заводы-изготовители стали устанавливать зимние комплекты на
инверторные модели кондиционеров.
Если вам требуется использование кондиционера круглый год, мы сможем установить на ваш кондиционер зимний комплект, сделайте заявку!
|
Что препятствует работе кондиционера зимой
Существует несколько важных моментов, которые значительно затрудняют работу кондиционера в морозы.
- При резких перепадах температуры меняется значение влажности воздуха, что, как известно даже школьникам, сопровождается выделением конденсата. В кондиционере конденсат выводится с помощью дренажной системы, что скапывает вода. Заметить ее могли многие, кто случайно получал в жаркий день каплю холодной воды за шиворот. А в зимнее время трубка может замерзнуть, что повлечет за собой образование ледяной пробки. Выход для воды оказывается закрыт и конденсат, не имея пути отступления, просачивается обратно в корпус кондиционера, вызывая его повреждения.
- Значительный нагрев компрессора компенсируется нагнетанием воздуха в корпус с помощью вентилятора. Воздух, попадая на разогретый корпус компрессора, стимулирует появление конденсата, а при минусовой температуре на улице конденсат моментально замерзает. Такие процессы образуют наледь на корпусе кондиционера.
- Масло в картере кондиционера в морозную погоду становится густым и теряет свои смазывающие свойства. При обычной работе кондиционера масло, смешиваясь с фреоном, смазывает рабочие узлы кондиционера изнутри, а повышение его вязкости не позволяет ему полностью выполнить свою работу.
Учитывая тот факт, что кондиционер не вырабатывает тепло сам, а выступает лишь переносчиком его изнутри наружу и наоборот и состоит трудность его использования зимой. Для того чтобы осуществить закачивание теплого воздуха в помещение, охлаждающий компонент втягивает его снаружи. Но когда показатель температуры довольно низкий, фреон в испарителе не успевает нагреться. Целесообразности от использования кондиционера нет, а испаритель находится под угрозой обмерзания.
Помочь в таком случае может зимний пакет или комплект для кондиционеров.
Зимой кондиционер подвержен обмерзанию
Особенности работы кондиционера на обогрев
В нашей стране кондиционер редко используется для обогрева помещения. Все дело в климатических особенностях, в частности, знаменитых русских морозах.
От низких температур «страдает» компрессор, сжимающий хладагент, который распределяется по частям прибора. В нем растворено масло, предназначенное для смазки трущихся деталей. В мороз оно густеет, и детали оборудования быстро изнашиваются.
Зимой часто меняется температура и влажность воздуха, в результате чего при работе кондиционера образуется конденсат. Для удаления излишка влаги предусмотрена дренажная система в виде трубки, выведенной на улицу
При отрицательных температурах вода в дренажной трубке замерзает и в ней образуется пробка, которая блокирует вывод конденсата. В этом случае излишки влаги просачиваются в помещение через внутренний корпус, что приводит к поломке оборудования.
После установки кондиционер на обогрев холодильный агент должен нагреваться. Однако из-за низких температур этого не происходит. В результате охлажденный хладагент, который не успел нагреться, поступает в компрессор, что приводит к гидравлическому дару. Как следствие, прибор приходит в негодность.
Для нагрева помещения в межсезонье можно использовать простую сплит-систему. Чаще всего данной опцией пользуются в период, когда центральное отопление еще не включили, и в доме прохладно и сыро. Отопление кондиционером экономичнее большинства обогревателей (при одинаковом потреблении электроэнергии производится больше тепла).
Для круглогодичной эксплуатации подходят модели с тепловым насосом. Воздух поступает во внешний блок, где происходит его согревание. Далее посредством фреона он перенаправляется во внутренний блок, откуда теплый воздух поступает в помещение.
Основное преимущество использования кондиционера для обогрева помещения заключается в экономии электроэнергии. В обогревательных приборах происходит преобразование электроэнергии в тепло из расчета 1:1.
В кондиционерах электроэнергия не преобразовывается. Она расходуется на перенос тепловой энергии. Для получения 1 килоВатт тепла необходимо 250-350 Вт энергии, что в 3-4 раза меньше, чем потребление стандартного обогревателя.
Незаменим кондиционер с функцией обогрева и в межсезонье. С помощью кондиционера можно нагреть воздух в помещении до комфортной температуры, а поскольку еще нет морозов, устройству ничего не угрожает.
Недостатков обогрева помещения кондиционером немного. Одно устройство не может нагреть воздух во всех комнатах. Как и прочие отопительные приборы, кондиционер сушит воздух.
Лучшие недорогие системы для охлаждения
Обладают стандартным набором режимов. Рассмотрим топ мобильных бюджетных кондиционеров для дома, которые, по мнению пользователей, отлично справляются со своей задачей.
Zanussi ZACM-09 MP-III/N1 белый
Предназначен только для охлаждения комнат до 28 кв/м. Устанавливается около окна, чтобы можно было вывести шланг, и работает от сети. Для перемещения оснащен колесиками. При хорошей мощности в 9 BTU/ч работает достаточно тихо. Уровень шума всего 46 дБ. Мощность в режиме охлаждения – 2630 Вт. Воздушный поток можно регулировать в разные направления. В комплекте идет пульт ДУ. Есть обычный дисплей и программируемый таймер на 24 часа. Прибор может использоваться и в качестве осушителя воздуха и вентилятора. Такие режимы незаменимы, когда влажность в помещении очень высокая. Также это предотвращает деформацию обоев или краски со стен. Габариты – 35,4×69,8×34 см.
Преимущества:
- оптимальная мощность для дома;
- большая площадь охлаждения;
- дистанционное управление;
- низкий уровень шума;
- самодиагностика неисправностей;
- авторестарт;
- потребляет мало электричества.
Недостатки:
небольшой объем емкости для конденсата.
Timberk T-PAC09-P09E белый
Рассчитан на охлаждение, осушение и вентиляции комнат до 16 кв/м. Чтобы климатический прибор можно было перемещать, в нем предусмотрены ролики. В комплекте идет специальный кронштейн для установки воздуховода в окно. Мощность – 900/2400 Вт, где первый показатель – это потребляемая, второй – в режиме охлаждения. Относится к системе с «девяткой».
Особенность модели – моющийся воздушный фильтр и сенсорное управление. Фильтр легко снимается, моется и ставится на место. Можно запрограммировать работу при помощи таймера или менять режимы на расстоянии при помощи пульта, включая режим сна. Параметры: 32,3×68,8×33,4 см.
Преимущества:
- высокая производительность;
- современное дистанционное управление;
- есть режим сна;
- моющий воздушный фильтр;
- экономичное потребление энергии;
- автоперезапуск;
- компактный.
Недостатки:
немного шумит в работе.
Hyundai H-PAC07-R10E белый
Климатическое устройство с охлаждающей способностью 7 BTU предназначено для помещений площадью 15 м². Основной режим охлаждения работает с мощностью 2050 Вт, есть дополнительные функции в виде сушки и вентиляции воздуха. Можно устанавливать режим «ночной», при этом уровень шума никак не повлияет на качество сна. Есть функция ускоренного охлаждения. Все управление осуществляется при помощи пульта ДУ и на обычном дисплее. Поддерживает температуру от 16 °С. Регулировка воздушного потока осуществляется в два режима. Габариты – 32.8×67.8×30.5 см.
Преимущества:
- простое управление;
- занимает мало места;
- регулировка интенсивности потока;
- есть ночной режим;
- автоматическое поддержание температуры;
- приемлемый уровень шума.
Недостатки:
не выявлены.
Scoole SC AC 09C PE
Устройство, что называется «3 в 1». Есть охлаждение, осушение, ночной режим и вентиляция. Подходит для квартиры с большими комнатами в 25 м². Для перемещения предусмотрены удобные колесики. Мощность – 990/2610 Вт. Управление дистанционное. Есть таймер на 24 часа. Можно запрограммировать начало работы или её завершение.
Скорость вращения вентилятора можно регулировать. Размеры агрегата: 32x73x37 см.
Преимущества:
- мощный воздушный поток;
- большая рабочая площадь;
- простое управление и монтаж;
- есть режим СЛИП;
- фильтрация воздуха;
- универсальный таймер.
Недостатки:
не выявлены.
Подключение трубок фреономагистрали
Переходим к этапу подключения коммуникаций.
Соединяете развальцованные трубки с внутренним блоком кондиционера, используя разводные ключи. 
Если богаты динамометрическим ключом, то лучше применить его.
Вот рекомендуемые усилия затяжки для фреоновых трубок различных диаметров:
1/4 – 16-20Нм
3/8 – 35-45Нм
1/2 – 45-55Нм
Далее берете межблочный кабель и скручиваете все это в единое целое с фреоновой магистралью при помощи армированного скотча или виниловой ленты. 
Не забудьте натянуть на медные трубки изоляцию необходимого диаметра.
Чтобы грязь случайно не попала во внутрь трубки, ее концы замотайте изолентой. 
Ошибка №8Ни в коем случае нельзя оставлять теплоизоляцию трубок без защиты.
В противном случае, со стороны улицы под воздействием УФ-лучей, в течение нескольких сезонов все это превращается в труху.
Если ваш термофлекс светостойкий и не боится солнца, то подумайте о птичках. Вороны очень хорошо клюют и растаскивают такой материал себе на гнезда.
Ошибка №9Также не оставляйте без изоляции ни одного участка внутри помещения. В особенности места соединения.
Здесь постепенно будет образовываться конденсат и в конечном итоге на ваших обоях появится аккуратная струйка воды.
Саму магистраль обмотанную скотчем внутри комнаты прячут в пластиковый короб. 
Однако, если у вас короткий участок и остались старые обои, то вместо применения короба, магистраль можно обклеить ими. Получится почти незаметная картина.
Далее пропускаете магистраль через сквозное отверстие наружу. 
Проверка давления и герметизации
Перед процессом закачки фреона обязательно проверьте дренаж. Для этого сняв фильтр, заливаете чистую воду на испаритель внутреннего блока, как бы имитируя образование конденсата.
Если дренаж выполнен правильно, то вода будет свободно выходить через трубку и не переливаться за край внутреннего поддона.
Также перед открыванием портов фреоновой магистрали желательно проверить давление в системе. Производитель, как правило, заправляет хладогента на 5 метров трассы, и сообщает об этом на шильдике наружного блока.
Однако попадаются и полупустые экземпляры (экономят фреон).
Далее проверяется герметичность всех соединений. Суперпрофессионалы за соответствующую цену делают это азотом, под давлением 38 бар. Но готовы ли вы платить деньги за такое качество?
При стандартном варианте, после отсоединения вакуумного насоса, просто выпускают в трассу некоторое количество хладогента (5-7 бар) и запоминают значение давления.
Выжидают минут 20 и проверяют, не изменились ли показания. При положительном результате, используя шестигранники, полностью открываются сервисные краны кондиционера и запускается весь фреон в магистраль.
Далее подаете на кондиционер напряжение и испытываете его во всех режимах. При охлаждении измеряете температуру поверхности испарителя пирометром, а лучше всего контактным термометром.
После выхода на рабочий режим она должна быть не менее +6С. Если температура выше, возможно потребуется дополнительная зарядка фреоном.
При этом больше используется полная перезаправка системы, а не просто его дозаправка, ввиду сложности процесса.
Если все этапы монтажа пройдены без замечаний, можете наслаждаться прохладой и считать, что ваш кондиционер установлен правильно.
Коэффициент COP и эффективность кондиционера
Однако возможность режима работы при низких отрицательных температурах не главное. На чем же еще следует сделать акцент при выборе инверторного кондиционера, дабы его работа создавала достаточное количество тепла в доме и при этом была выгодна?
За это отвечает коэффициент COP (Coefficient of Performance) – коэффициент эффективности или преобразования. Его можно найти в полном перечне характеристик.
COP – это отношение тепловой производительности кондиционера в режиме работы на обогрев, к его электрической мощности, то есть к тому, сколько он потребляет электричества из розетки.
Какое значение COP считается хорошим? У лучших моделей оно достигает 5 единиц. От 3,5 до 4,0 это средние параметры.
Например, cop=3.61 означает, что при мощности в 1квт, такой инвертор способен закачать за 1час в помещение тепловую мощность в 3,61квт.
Аналогичный параметр при работе на охлаждение называется коэфф. EER. Он показывает сколько тепловой мощности откачивается из помещения сообразно затраченной электрической мощности кондиционера.
Чем больше COP, тем выгоднее и дороже кондиционер. Как уже говорилось выше, хорошим значением является COP=5,0. Имея такой аппарат, потратив за 1час один киловатт эл.энергии, вы загоните в свое помещение 5квт тепла.
Насколько это выгодно? При нынешних ценах за электричество, 1квт тепла при обогреве таким кондиционером в Москве или области будет обходиться вам примерно в 1 рубль.
В отдельных регионах затраты будут раза в полтора меньше. Вроде получается, что это даже дешевле чем отопление на дровах, не говоря уже об обогреве другими электрическими приборами.
Но вот тут-то и кроется главная хитрость. Параметр КОП, указанный в технической документации, измерен при некоторых идеальных условиях. А конкретно — при работе на обогрев с температурой окружающей среды +7С.
При понижении уличной температуры COP будет уменьшаться, так же как и при увеличении комнатной. Если у лучших японских инверторов COP составляет 5,0 при уличной температуре t=+7C и комнатной +20С, и вы захотите раскочегарить комнату до +30С без изменения уличных параметров, COP тут же упадет до 4,0-4,5.
А если еще и похолодает на улице, то этот параметр упадет гораздо больше. На морозах -25С у фирменных “япошек” КОП держится в пределах 1,5-2,0. То есть, эффективность падает в два раза.
Ну и что, скажете вы. Это же все равно выгоднее и дешевле в 2 раза, чем топиться масляной батарей или конвектором. На самом деле не совсем так.
Обогрев сплит-системой в холодные период
Для начала скажем пару слов о принципах работы сплит-системы. При работе устройства в режиме обогрева или охлаждения электрическая энергия используется для транспортировки тепла между улицей и помещением. Летом оно удаляется в атмосферу, а зимой наоборот, перекачивается с улицы в помещение.
Обогрев кондиционером
Можно ли включать кондиционер при минусовой температуре на обогрев? Да, можно. Но нужно учитывать несколько факторов и особенностей конкретного устройства. Во время работы в режиме обогрева фреон в жидком виде поступает в наружный блок, там испаряется, забирая часть теплоты. После чего компрессором газообразный хладагент перекачивается во внутренний блок, где в испарителе он конденсируется, высвобождая накопленное тепло. Так происходит работа кондиционера на обогрев зимой.
Во время этого процесса теплообменник в наружном блоке охлаждается до очень низкого уровня, вследствие чего на нем намерзает влага из прокачиваемого вентилятором наружного воздуха. Это одна из основных проблем при эксплуатации кондиционера на обогрев зимой.
Вторая проблема – это повышенная вязкость масла в компрессоре. Так как в нем используется движущийся механизм, он нуждается в смазке. Для этого в компрессор заливают масло на заводе, которое на холоде может загустевать. Во время пуска компрессора со слишком густым маслом может произойти его поломка.
Обмерзание наружного блока
Для того чтобы избежать негативных моментов перед тем, как включить кондиционер на обогрев зимой в минусовую погоду необходимо провести следующие действия:
- В инструкции к сплит-системе найти пункт о граничных допустимых температурах. Если она на улице ниже, то прибор нельзя включать.
- Убедиться в том, что показатели термометра на улице выше минимально допустимого уровня.
- На пульте кондиционера найти кнопку, отвечающую за режим обогрева и нажать на нее. Обычно, для обозначения используется пиктограмма в виде стилизованного солнца.
- Выбрать желаемую температуру. Не нужно стараться сильно нагреть помещение. Агрегат может не обладать достаточной мощностью. Рекомендуется нагревать помещение зимой до 18–24 градусов.
После завершения всех вышеописанных действий включается режим отопления
Обратите внимание на то, что после того, как сплит-система была включена, обогрев начнется через некоторое время. Несколько минут, а иногда и более 10, устройство будет подготавливаться к работе без включения внутреннего блока. Не бойтесь, кондиционер не сломался, нужно лишь подождать
Не бойтесь, кондиционер не сломался, нужно лишь подождать.
Включение обогрева
Недостатки и минусы зимнего обогрева
Теперь поговорим о недостатках. Не думайте, что выбрав машинку с максимальным COP, вы получите идеальную систему отопления, которая в одни ворота выигрывает у всех остальных.
Существенным недостатком всех кондеев является их шумная работа. От шума никуда не деться и не избавиться.
Особенно это раздражает в спальне. Благо в современных инверторах удалось добиться снижения уровня шума до 20-30 дб. Это примерно, как шелест листьев при небольшом ветре.
Кроме шума не забывайте про вибрацию внешнего блока. Если уж решили делать зимнее воздушное отопление, то забудьте про крепеж внешнего блока на стене.
Размещайте его только снизу на отдельной стойке с защитным кожухом от снега.
Летом при работе на холод кожух снимают, иначе блок “задохнется”.
Многие внешний блок размещают в подвале дома. В итоге получают более высокий COP, бесплатный холодильник, отсутствие влияния атмосферных осадков. Однако остается вопрос с перепадами температуры и как они будут влиять на фундамент.
Кроме того, не забывайте про количество жидкости при оттайке. За весь зимний сезон у вас в подвале запросто может образоваться небольшое болото.
Кондиционеры на тепло невыгодно использовать в домах с большой площадью и большим количеством изолированных друг от друга комнат. Забудьте про закрытые двери с таким отоплением.
Для обогрева двухэтажных коттеджей, скорее всего понадобятся мощные полупромышленные установки, которые стоят несколько тысяч долларов. На каждый этаж придется монтировать отдельные блоки.
В домиках до 120м2, можно обойтись двумя блоками, мощностью 9000-12000BTU. В общем при открытой планировке на каждые 40-50м2 рассчитывайте как минимум на один внутренний блок.
При этом максимально комфортного прогрева воздуха вы все равно не ощутите. Хотя градусник висящий на уровне глаз и будет показывать +23С, однако неприятный холодок в ногах, особенно в дальних комнатах, будет вас преследовать всегда.
А для маленьких детей это весьма критично.
Теплые полы в этом отношении здорово обходят кондиционеры. Так что, если у вас молодая семья, то скорее всего переходить на отопление кондиционером не стоит. Если же у вас дети взрослые или вы живете в одиночестве, то смело можете экспериментировать.
Еще из недостатков – при отсутствии запасного варианта обогрева, внезапный выход из строя внешнего или внутреннего блока приведет к выстуживанию всего дома.
Конечно, можно на какое-то время кондиционеры заменить на конвекторы, а что делать если в морозы аварийно отключили электричество?
Покупать мощный генератор и переходить на резервный источник?
Но это опять лишние затраты, не нужные хлопоты и потеря времени. Поэтому заранее продумайте такие моменты и имейте хоть какую-то временную альтернативу.
Тем не менее, такой вид отопления становится все более популярным. Вообще основные жалобы на убыточность и невыгодность отопления кондиционерами поступают от двух категорий людей:
кто занимается продажей, наладкой и монтажом традиционных систем отопления (газовые, твердотопливные, электрические котлы)
те, кто приобрел себе дешевый китайский бренд
Недорогие модели и потребляют в два-три раза больше “японцев” при одинаковой тепловой мощности. И греют нормально только при наружке до -5С (японцы до -30С).
Плюс шумят как паровозы, а в конце концов выходят из строя всего через пару-тройку лет.
У дорогих брендов наработка на отказ доходит до 25 лет. Соответственно у “японца” средне зимний COP 3-4, а у “китайца” еле дотягивает до 1,5.
Подводя итог можно смело сказать — обогрев кондиционерами при грамотном подходе имеет право на жизнь и способен окупить себя всего за несколько зим.
Даже если по истечении этого времени один из блоков выйдет из строя, его замена все равно будет дешевле, чем подключение, монтаж, содержание и эксплуатация большинства традиционных систем отопления.
https://youtube.com/watch?v=KT-00pkvB8Q%3F
Вакуумизация кондиционера
А вот для дальнейшего этапа работ вам понадобится вакуумный насос. Он необходим для сушки вакуумом фреоновой магистрали.
Ошибка №10
Никогда нельзя гарантировать, что всю влагу выгонит просто сам фреон. Эту влагу содержит воздух. Без нормальной вакуумизации у вас рано или поздно выйдет из строя компрессор.
Если вы не удалите воздух, это окажет влияние на давление в системе (оно поднимется). Производительность компрессора при этом может упасть примерно на 30-35%, а работать он будет под постоянной нагрузкой.
А еще влага, содержащаяся в воздухе, влияет на быстрое разложение масла и повышение в нем уровня кислотности.
Это в дальнейшем приводит к двум последствиям:
разрушению кислотной средой лаковой изоляции обмоток на эл.двигателе и выходу его из строя
постепенному ”вымыванию” меди из трубок и попаданию ее на рабочую поверхность компрессора с уменьшением зазоров
Поэтому, если приглашенный “специалист” пришел без вакуумного насоса, то знайте, что очень скоро вы его увидите опять. И будете встречаться с ним очень часто.
Время работы вакуумного насоса зависит от длины магистрали. Минимальной считается длина 2м. Если у вас получилось меньше, то масло рано или поздно из компрессора обязательно попадет в испаритель и долго ваш кондиционер не проработает.
Для стандартного участка небольшой длины, время вакуумизации от 15 до 20 минут. Оно отсчитывается после непосредственного создания вакуума (достижения давления в 5 торр). Это можно проконтролировать на манометрическом коллекторе, либо услышать по изменившемуся звуку работы насоса.
Когда звук практически пропадет, с этого момента и начинайте отсчет времени.
https://youtube.com/watch?v=BUEBqJV1yMI%3F
Монтаж и подключение зимнего комплекта
устройство замедления вращения вентилятора
Прежде чем перейти к рассмотрению вопроса о монтаже и подключении зимнего комплекта на кондиционер, следует отметить, что изначально он предусмотрен для on/off моделей. В инверторных системах надобность в плате управления отпадает, так как вариативность изменения скорости вентилятора уже заложена в модуле управления внешним блоком. В них требуется лишь обогрев дренажа и картера компрессора, то есть установка предполагается в усеченном варианте. Любые монтажные и пуско-наладочные работы начинают с изучения принципиальной схемы подключения зимнего комплекта на кондиционер, которую можно найти в нескольких местах. У большинства устройств она нанесена на плату вариатора или размещена в инструкции установки зимнего пакета, которая прилагается в комплекте к самому устройству.
Особенности
Принципиальная схема не может быть единой для всех, поэтому в каждом отдельном случае используют вариант, рекомендуемый для конкретной модели.
Почему так? Здесь есть много нюансов. Дело в том, что сплит-системы, работающие только на холод не имеют четырехходового клапана, поэтому процесс упрощается. В приборах, работающих в режиме теплового насоса, этот элемент присутствует, что несколько усложняет монтаж и подключение комплекта на кондиционер. В зависимости от количества скоростных режимов вентилятора установка может происходить либо в разрыв фазы, либо в разрыв нейтрали. У некоторых вентиляторов минимальный скоростной режим соответствует минимально возможным оборотам, поэтому установка регулятора вращения вентилятора может быть нецелесообразной.
Обогрев картера компрессора и регулятор вращения
температурный датчик
Итак, установка зимнего комплекта на кондиционер начинается с разбора корпуса наружного блока. Сначала модуль демонтируют, потом снимают с сервисных портов защитные и верхнюю крышки и убирают лицевую панель.
В первую очередь крепят обогрев картера компрессора. Его надевают на нижнюю часть картера, чтобы подогрев масла шел более эффективно. Необходимо обеспечить наличие постоянного напряжения. Это исключит возможность холодного запуска и вспенивания масла. После производят подключение регулятора вращения в разрыв цепи вентилятора. У старт-стопных моделей обычно для этого требуется индивидуальное питание. Оно берется с отдельно проложенного провода.
подключение регулятора
У замедлителя вращения вентилятора есть температурный датчик. Его устанавливают на калач конденсатора, расположенный посредине 1/3 верхней части теплообменника по ходу движения фреона. Здесь происходит их оптимальный контакт, обеспечивающий точное определение температуры конденсации. Сам вариатор устанавливают и запитывают, ориентируясь на принципиальную схему подключения низкотемпературного комплекта на кондиционер, при этом его провода лучше скрепить хомутами из пластика – так будет меньше идти нагрузка на клеммы.
После подключения питания собирают внешний блок, обеспечивая надежное закрепление всех элементов на свои прежние места. Хомутами соединяют провода в один узел, стараясь закрепить их так, чтобы они не соприкасались с корпусом прибора и связуюими магистралями двух блоков. Обязательно проверяют работоспособность регулятора, сначала запустив кондиционер в режиме охлаждения, а потом в режиме обогрева. Показания снимают манометром или термометром.
Обогрев дренажа
Затем устанавливают обогрев дренажа, закрепив его пластиковыми хомутами к дренажному шлангу, и запитывают его. Как правило, если у внешнего блока кондиционера нет питающей клеммы, то вместе с межблочным кабелем прокладывают дополнительный питающий кабель. При наличии питающей клеммы обогрев дренажа, так же, как и обогрев картера компрессора, запитывают с него.
В конце статьи будет дана примерная схема подключения зимнего комплекта, которая подходит для on/off моделей. Для инверторных сплит-систем сначала проводится диагностика оборудования и только потом осуществляется монтаж по подходящей схеме. Некоторые производители выпускают кондиционеры, совмещаемые с зимними комплектами только этой же марки.
После того, как все этапы монтажа окончены, можно запускать кондиционер в эксплуатацию, но для надежной работы в зимнее время обязательно предусматривают еще внешнюю защиту наружного блока. В частном доме его можно поставить в подбалконное пространство, а в условиях многоквартирного дома прибор прячут под специальный навес, перекрывающий прямой доступ осадкам.
Вывод гофры в окно
Теперь все это нужно закрепить на раме москитной сетки. При этом сама сетка удаляется.
Как это правильно сделать? Здесь главное соблюсти определенную последовательность. Нельзя вынимать жгут и сетку раньше времени.
Дело в том, что жгут является составляющей, которая удерживает жесткость формы всей рамы. Вытащите его раньше положенного и вся конструкция расползется.
Поэтому сперва на герметик наклеивается стекло, и только потом удаляется все лишнее. Перед нанесением клея не забудьте снять защитную пленку с плексигласа.
Далее обезжириваете раму спиртосодержащим очистителем и наносите по периметру сплошным слоем прозрачный герметик.
Обратите внимание, что прежде чем прижимать к нему стекло, необходимо пройтись шлифшкуркой по его периметру. Это необходимо для создания шероховатости
Она обеспечит лучшее сцепление с гладкой поверхностью.
Пылинки и стружку убираете чистой тряпочкой. Только после всех этих подготовительных работ, прижимаете оргстекло к раме.
Чтобы оно плотно и надежно приклеилось, сверху поставьте несколько тяжелых предметов.
Всю конструкцию оставляете на время затвердевания герметика. Когда все надежно склеилось, можно снимать москитную сетку.
Цепляете шнур и вытягиваете сетку из рамы.
Пластиковые держатели, которые облегчают установку и демонтаж рамки в окно, не удаляйте.
Чтобы оставить их на своих местах, саму сетку вытяните, а вот резинку-шнур вставьте обратно на свое место.
Хотя можно поступить и проще. Просто вклеить эти самые держатели на тот же самый герметик.
В итоге у вас получится прозрачная, почти заводского исполнения рамка, с идеальным отверстием под воздуховод.
Вставляете его во внутрь и закрепляете замком или сажаете на клей. Идете к своему окну и устанавливаете бывшую москитную сетку на свое место.
Осталось подсоединить и подключить кондиционер. Вся конструкция выглядит красиво как изнутри, так и снаружи.
Потребуется отключить кондиционер – просто снимаете патрубок и закрываете окошко до следующего раза.
