Замена электропроводки в старой двухкомнатной квартире

Расчет и выбор схемы электроснабжения

Расчет проводки

Итак:

Прежде чем приступить непосредственно к расчету нашей электропроводки нам следует определиться с количеством электроприемников. Для этого необходимо точно определить количество и расположение каждой розетки и светильника. Без этого четкого плана дальнейшие расчеты невозможны.

  • Теперь имея четкое представление о количестве электроприемников, мы можем приступить непосредственно к расчетам требуемого провода. Но пропускная способность проводов в п.1.3 ПУЭ (Правил устройства электроустановок) указывается в амперах, а мощность всех наших приборов обычно указана в ваттах.
  • Используя закон Ома, который всем должен быть известен со школьной скамьи, выполняем перерасчет: где P – это мощность прибора в Ваттах (Вт), U – это напряжение вашей электросети в вольтах (В), для однофазной сети напряжение равно 220В, а I – это ток, который будет протекать в проводах в амперах (А).

Примерная мощность различных электроприборов

  • Произведя нехитрый расчет, мы получим, что при подключении прибора в 1000Вт, в нашем проводе будет протекать ток в 4,55А. Наша инструкция советует округлить это значение до 5А для создания определенного запаса и упрощения расчетов.
  • Теперь приступаем к выбору провода. Он может быть выполнен из меди или алюминия и находится в поливинилхлоридной или резиновой изоляции. Выбор следует осуществлять согласно п.1.3 ПУЭ. Он включает в себя проводника в зависимости от условий прокладки, изоляции, влажности и некоторых других параметров.
  • Но все это достаточно сложно и при небольших нагрузках квартиры далеко не всегда оправдано. Поэтому, если вы не проектная контора и выполняете замену проводки своими руками, то советуем вам воспользоваться упрощенным расчетом. Согласно него, медный провод сечением 1 мм2 в нормальном режиме пропускает ток в 10А, а алюминиевый провод таким же сечением — 5А.

Выбор схемы электропроводки

Итак:

  • Просчитав все возможные нагрузки, нам следует разделить их на группы. При этом будем руководствоваться п. 6.2.2 ПУЭ, который гласит, что групповые линии должны быть защищены автоматическими выключателями на ток не более 25А. При этом, если вы создаете отдельную группу по сети освещения, то ее обычно оборудуют автоматическим выключателем на 16А.
  • При разделении нагрузки на группы отдельно следует учесть мощность       потребителей. К таковым относят электрооборудование мощностью 2кВт и более. Это обычно отопительные и нагревательные       приборы. Если таковые у вас есть, то их следует запитать отдельным автоматом с соответствующим номинальным током.

На фото изображена схема питания всей квартиры через УЗО

Без учета мощных потребителей ваш план электропроводки двухкомнатной квартиры должен иметь две – три группы. Одна из которых — сеть освещения и одна или две группы — питающие розетки.
Если у вас получились две группы, питающие розетки, то целесообразно формировать группы в смежных комнатах. То есть одна группа питает розетки в кухне и прихожей, а вторая — в спальне и зале.

https://youtube.com/watch?v=nh5vPcSRA-w

Отдельно хотелось бы остановиться на сечении используемых проводов. Для групп с автоматическим выключателем на 25А медный провод должен быть сечением не менее 2,5 мм2.
Соответственно для групп на 16А не менее 1,5 мм2. Но в любом случае сечение провода, питающего отдельную группу, не целесообразно делать более провода на вводном автомате.

С чего замену начинать электропроводки

Структурная схема электропроводки подготовительном На квартиры этапе составляется план-схема проводки новой в двухкомнатной квартире. Он согласовывается в БТИ и Подготовка. Энергосбыте также включает:

  1. напряжению осмотр линии на предмет видимых Составление.
  2. повреждений чертежа с электрическими системами всего Закупка.
  3. дома расходных материалов – розеток, кабелей, коробок, выключателей.
  4. Поиск нужных инструментов – перфоратора, индикатора, болгарки, бокорезов, уровня, фонаря, монтажного пассатижей, ножа, паяльника, тканевой изоленты.

Провод с покупайте припусками после проведение замеров длины Расчет.

трассы мощности

Примерная мощность различных Заменить электроприборов электрику нужно так, чтобы в происходили не дальнейшем сбои и перенапряжения сети. Мощность подбирается линии с учетом всего электрооборудования и зависит от кабеля сечения. Понадобится сделать несколько расчетов:

  1. мощностей Суммировать всей техники, подключенной к электросети.
  2. 100 +Добавить Вт на каждый прибор.
  3. Разделить итог на Если.

220 результат равняется 12-15, допускается использовать сечением с кабель 1,5 мм2. Для квартиры стандартной этого планировки достаточно.

Когда на линии большая допускается, нагрузка увеличивать сечение кабеля, обустраивать двухпроводной по коммуникации или трехпроводной схеме.

питания Схема квартиры

Схема питания квартиры УЗО через В старых домах на каждом этаже электрощиток стоит, где находится счетчик, пакетный защитные, переключатель автоматы. Поэтому когда проектируется проводки схема в двухкомнатной квартире, стоит сделать цепь независимую питания и освещения, спланировать основные и ветви дополнительные. В хрущевках допускается использовать следующие подключения варианты:

  • Параллельное – энергия поступает на потребитель от питания источника по собственной линии. К однофазному прибору трехжильный подводят кабель, к трехфазному – пятижильный с проводами нуля А, В, С, фаз и земли. Подобная схема предусматривает для организацию каждого потребителя собственной линии и индивидуального установку УЗО.
  • Последовательное – от одного источника протягивается питания кабель, а потребитель подключается к нему на расстоянии определенном. Для реализации схемы понадобится большим с провод сечением и штробы в стенах. Источником будет энергии генератор, выдающий номинал 220 В. экономии Для можно протянуть электрический кабель от конкретного до щитка потребителя.
  • Последовательно-параллельное – схема большинстве в применяется квартир. Распредкоробка рассчитана на потребителей, типу по сгруппированных (бойлер, розетки, свет) или кухня (расположению, спальня, ванная).

ФАЗА, НОЛЬ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Давайте для начала разберемся что такое фаза и что такое ноль, а потом посмотрим как их найти.

В промышленных масштабах у нас производится трехфазный переменный ток. а в быту мы используем, как правило, однофазный. Это достигается за счет подключения нашей проводки к одному из трех фазовых проводов (рисунок 1), причем, какая именно фаза приходит в квартиру нам, для дальнейшего рассмотрения материала, глубоко безразлично. Поскольку этот пример очень схематичен, следует кратко рассмотреть физический смысл такого подключения (рисунок 2).

Электрический ток возникает при наличии замкнутой электрической цепи, которая состоит из обмотки (Lт) трансформатора подстанции (1), соединительной линии (2), электропроводки нашей квартиры (3). (Здесь обозначение фазы L, нуля — N).

Еще момент — чтобы по этой цепи протекал ток, в квартире должен быть включен хотя бы один потребитель электроэнергии Rн. В противном случае тока не будет, но НАПРЯЖЕНИЕ на фазе останется.

Один из концов обмотки Lт на подстанции заземлен, то есть имеет электрический контакт с грунтом (Змл). Тот провод, который идет от этой точки является нулевым, другой — фазовым.

Отсюда следует еще один очевидный практический вывод: напряжение между «нулем» и «землей» будет близко к нулевому значению (определяется сопротивлением заземления), а «земля» — «фаза», в нашем случае 220 Вольт.

Кроме того, если гипотетически ( На практике так делать нельзя! ) заземлить нулевой провод в квартире, отключив его от подстанции (рис.3), напряжение «фаза» — «ноль» у нас будет те же 220 Вольт.

Что такое фаза и ноль разобрались. Давайте поговорим про заземление. Физический смысл его, думаю уже ясен, поэтому предлагаю взглянуть на это с практической точки зрения.

При возникновении по каким- либо причинам электрического контакта между фазой и токопроводящим (металлическим, например) корпусом электроприбора, на последнем появляется напряжение.

В описанной выше ситуации защиту от поражения электрическим током может также обеспечить устройство защитного отключения.

При касании этого корпуса может возникнуть, протекающий через тело электрический ток. Это обусловлено наличием электрического контакта между телом и «землей» (рис.4). Чем меньше сопротивление этого контакта (влажный или металлический пол, непосредственный контакт строительной конструкции с естественными заземлителями (батареи отопления, металлические водопроводные трубы) тем большая опасность Вам грозит.

Решение подобной проблемы состоит в заземлении корпуса (рисунок 5), при этом опасный ток «уйдет» по цепи заземления.

Конструктивно реализация этого способа защиты от поражения электрическим током для квартир, офисных помещений состоит в прокладке отдельного заземляющего проводника РЕ (рис.6), который впоследствии заземляется тем или иным образом.

Как это делается — тема для отдельного разговора, поскольку существуют различные варианты со своими достоинствами, недостатками, но для дальнейшего понимания этого материала они не принципиальны, поскольку предлагаю рассмотреть нескольку сугубо практических вопросов.

Необходимость в составлении

Чисто технически, конечно, провести проводку можно и без чертежных работ, озаботившись только разметкой непосредственно на стенах. Если планируется только замена проводки в отдельной комнате, например, в коммунальной квартире (это не лучший, но часто единственный вариант поправить дела с электроснабжением), то схему можно и не делать.

Все равно вряд ли там будет больше двух-трех розеток, двух-трех светильников и одного вводного автомата. Но если вы замахнулись на капитальную переделку электроснабжения всей квартиры, то схема электропроводки будет вам необходима для следующего:

  • точно подсчитать количество розеток, подрозетников, выключателей и других элементов, которые потребуется закупить для каждой комнаты и других помещениий;
  • рассчитать метраж кабеля;
  • удостовериться, что новое расположение розеток и выключателей в комнате будет, во-первых, удобно для всех, а во-вторых, соответствовать нормам безопасности;
  • сэкономить на дорогом медном кабеле, закупив для отдельных линий проводки кабель меньшего сечения;
  • осуществить подключение линий в каждой комнате так, чтобы обезопаситься от случайного возникновения аварийноопасных участков;
  • обезопаситься от неправильно подключенных (по ошибке или недосмотру электриков) линий, например, когда установленный в коридоре выключатель вместе со светом в своей зоне обслуживания обесточивает розетки на кухне;
  • зарегистрировать новую проводку, если это необходимо.

Обратите внимание, что по современным стандартам новая электропроводка осуществляется исключительно медным (про алюминий стоит забыть) кабелем с обязательным заземлением потребителей. Применяется метод разбивки всех электроприборов в доме на отдельные группы по мощностям, и с прокладкой для каждой группы отдельной линии от распредщита, имеющей персональные устройства защиты — и автоматы (защита от КЗ) и УЗО (защита от токов утечки)

Применяется метод разбивки всех электроприборов в доме на отдельные группы по мощностям, и с прокладкой для каждой группы отдельной линии от распредщита, имеющей персональные устройства защиты — и автоматы (защита от КЗ) и УЗО (защита от токов утечки).

Именно это должно быть отражено на схеме электропроводки.

Сложности в работе

Многих загвоздок можно избежать, уделив достаточно времени подготовительному этапу. Планируя электросеть, обязательно рассматривают ее взаимное расположение с другими коммуникациями. Тогда проведение ремонта впоследствии не приведет к их поломке, несчастному случаю при пробое проводки.

От правильности расчета потребляемой мощности зависит выбор типа и сечения кабеля, количества мест подключения. Начинающие электрики допускают ошибку, отбрасывая возможность одновременного включения всех приборов. Результатом такого просчета становятся протянувшиеся по комнатам удлинители, нагромождения тройников. Другая распространенная ошибка: подбор комплектующих, исходя из существующего лимита. Обязательно предусматривают запас на будущее. Тогда при увеличении потребляемой мощности можно будет ограничиться только сменой автоматического выключателя.

Для бытовой сети следует прокладывать 3-х жильный кабель. Такого правила придерживаются, даже при отсутствии заземляющей шины в щитке. Заземление можно организовать позже. Распространенной ошибкой специалисты называют неправильное определение длины кабеля. Не рекомендуется стыковать два куска, даже самая надежная изоляция со временем изнашивается. Кроме того, место контакта имеет повышенное сопротивление, становится причиной нагрева.

Слабым местом любой проводки электрики считают места соединений. Некачественный контакт приведет к их нарушению. Проверенными способами нормы называют пайку, сварку. Соединительные коробки должны оставаться доступными для осмотра. Иначе замена жгута потребует демонтажа отделки. Если они закрыты штукатуркой, обоями, панелями, необходимо на схеме зафиксировать их месторасположение.

Специалисты советуют не экономить на защитных устройствах. Если подсчитать возможный убыток, то стоимость фурнитуры покажется вполне нормальной.

5 фатальных ошибок электромонтажа

Если нет денег на прибор и нет схемы

В ряде случаев поиск проводки является принципиальной задачей: например, нужно срочно проделать сквозное отверстие в стене, забить дюбель или гвоздь. В таких случаях можно воспользоваться подручными средствами для того, чтобы понять, где в панеьном доме располагается проводка:

  1. Индикаторная отвертка. Этот способ уже вскользь упоминался в предыдущем разделе нашей статьи. Обычная индикаторная отвертка определяет напряжение, а потому провод с тонкой изоляцией на небольшой глубине он также обнаруживает без проблем. Можно начать свой поиск от розетки или люстры и вести инструментом по стене до той точки, рядом с которой вы планируете работать. Точность метода очень высокая (плюс-минут пара сантиметров), но универсальным его назвать никак не получается.
  2. При капитальном или косметическом ремонте можно попросту присмотреться к стенам и поискать отличия в цвете штукатурки. Более светлые шершавые полосы другой текстуры — это, вероятно, штробы для проводов. Для них чаще всего используется чуть менее жидкий раствор, да и делаются они гораздо позже — разница точно будет заметна на глаз.
  3. Радиоприемник. Удивительно, но даже с помощью обычного радиоприемника можно сделать свою импровизированную схему проводки в многоквартирном панельном доме. Для этого нужно включить устройство и настроить его на частоту 100 килогерц (кГц). Именно в этом диапазоне кабеля начинают испускать помехи — здесь работает закон единства электрического и магнитного полей. Нужно вести по стене антенной так же, как будто это специализированный прибор или отвертка-индикатор. Единственный недостаток — у метода невысокая точность. Погрешность может составлять до десятка сантиметров, а потому при работе с дрелью или перфоратором лучше отступить столько же во избежание неприятностей.
  4. Микрофон. Фактически, микрофон также является антенной — эти устройства используют примерно один и тот же принцип работы, пусть и имеют разные диапазоны чувствительности. Тем не менее, при полном отсутствии инструмента он поможет вам найти штробу в панельном доме и избежать неприятных ситуаций. Нужно включить микрофон в записывающее устройство и сделать динамики погромче. Затем нужно проводить вдоль им вдоль стены на расстоянии 1–2 сантиметра. Характерный признак обнаруженной проводки — характерный  треск. Точность метода не выше, чем у радиоприемника. Также предполагается сделать запас для предотвращения поражения током.

Проводимые при электромонтаже работы

Довольно часто ко мне обращаются друзья, и просто знакомые с вопросом как проходит электролиния в их квартире? Приходится им неизменно объяснять, что каждый конкретный случай нужно рассматривать отдельно и на месте. За время моей работы в качестве электрика пришлось повидать немало самых разных схем электролиний. Все зависит от дома, года постройки и типа строения. Это может быть деревянное, кирпичное или панельное здание. Сегодня монтаж или замена проводки в двухкомнатной хрущевке числится самым востребованным запросом. Это становится понятно, когда оглядываешься в строительство середины прошлого столетия, на территории бывшего нашего государства. Возведение многоэтажных домов было поставлено на конвейер. Дома строили цельнолитыми плитами, в них уже были проложены кабели, а на строительной площадке оставалось только их соединять в одну общую сеть. Хрущевки были задуманы в качестве срочного решения жилищной проблемы, особое качество материалов не требовалось, дома были рассчитаны на службу сроком в двадцать пять лет. Для электрики применялись не самые качественные, тонкие, алюминиевые провода. Нагрузка того времени была по плечу и этой проводке. Но сегодня когда население пользуется электроплитами, электронагревательными баками, микроволновками и электрочайниками, провода уже не справляются нагрузкой и начинаются проблемы, которые лучше всего решать заменой проводки в вашей 2-х комнатной хрущевке. Обращайтесь к нам в компанию, наши специалисты рассчитают нагрузку вашей бытовой техники, количество требуемых автоматов защиты. Квалифицированные электрики быстро заменят устаревшие электрические линии на современные коммуникации, рассчитанные на работу с большими нагрузками. По завершении вам будут выданы гарантии на проведенные работы и поверьте, они будут железными.

Замена электропроводки своими руками

Приступая к капитальным переделкам, хозяева помещений сталкиваются с необходимостью замены электропроводки. Этот процесс нельзя назвать простым, но при определенных усилиях его вполне реально реализовать своими силами. Неизбежность его выполнения обусловлена изношенностью электросетей, их неспособностью справляться с возросшими нагрузками. Особенно остро проблема встает перед жильцами старых домов.

Чтобы заменить электропроводку без привлечения профессионалов, понадобится тщательная подготовка: изучить теорию, составить план, подобрать комплектующие, инструменты. Не следует пренебрегать консультацией с квалифицированным электриком. Соблюдая несложные правила, можно гарантировать, что новая сеть будет работать долго, надежно, не станет причиной короткого замыкания или пожара.

Полная или частичная замена?

Владельцам жилья приходится выбирать: частичная или полная замена электропроводки. Чем они отличаются? Частичный ремонт подразумевает изменения в отдельном помещении, смену лишь некоторых элементов (выключателей, розеток). Его плюсом является быстрота исполнения, минимум ущерба отделке, экономия средств. Его минусы: не решает задачу увеличения потребления электроэнергии; остаются участки, не отвечающие современным требованиям.

Частичная замена электропроводки в доме своими руками продолжает пользоваться популярностью у домашних мастеров, которые осознают огромный объем предстоящих переделок. Однако такой подход неверен. Специалисты рекомендуют проанализировать ситуацию:

  • Степень износа сетей. Узнать ее несложно, если известна дата постройки дома. Чем старше строение, тем сильнее изношены коммуникации.
  • Материал. Раньше монтаж электропроводки вели из алюминиевых проводов. Они безнадежно устарели, их, безусловно, необходимо менять на медные.
  • Потребляемая мощность. Для подключения единичного прибора можно протянуть к нему дополнительную линию. Если мощности недостаточно для большого количества техники, потребуется капитальный ремонт.

Потребность полной реконструкции возникает при подключении техники, требующей заземления. Новостройки зачастую уже оборудованы заземлением, которое подведено к каждой розетке. Старые дома потребуют полной реконструкции системы электроснабжения.

При этом наличие минимальных теоретических знаний, представление о порядке подключения поможет контролировать реализацию запланированных мероприятий сторонними работниками.

Замена электрики в квартире в двух вариантах

Замена электрики не относится к проходным и незначительным работам ремонта квартиры. Еще на этапе планирования работ, необходимо определиться решитесь вы на полную замену электрики или достаточно сделать только частичную замену.

Частичная замена электрики позволяет с минимальными затратами исправить выявленные недостатки, усилить группы электропроводки, обновить аппараты в электрическом щите.

Полная замена электрики требует серьёзной подготовки и профессионального подхода к выполнению работ. Скорее всего, для полной замены придется нанимать профессиональную организацию, например, тут http://zamena-elektriki.ru/vyzov_elektrika/ специализирующуюся на работах по замене электрики и возможно делать проект электрики квартиры.

5 этапов замены проводки в хрущевке

В принципе обновление и модернизация электропроводки в хрущевке не имеет особых отличий от другого жилья. Мы выделили основных пять этапов, которые вам помогут определить с чего начать:

Схема. Первым делом нужно составить схему электропроводки. Удобнее это делать на плане квартиры. На нём нанесите предполагаемое расположение всего электрооборудования и рассчитайте количество розеток и светильников, с примерным значением их мощности.
Сечение жил. Рассчитать сечение жил проводов и кабелей можно вручную или с помощью нашего онлайн-калькулятора. При этом провод от счётчика до распределительной коробки рассчитывайте с учетом максимальной нагрузки, которая будет запитана от этой коробки с учетом всех последующих подключенных коробок и комнат. Последнее особенно актуально для владельцев больших квартир (3 или 4 комнатных) где несколько проходных комнат, часто их подключают шлейфом одна за другой через распредкоробки.
Разметка. наступает этап разметки стен, где будут расположены выключатели, розетки, бра и прочее. Это поможет в расчётах длины кабелей и посчитать количество электроустановочных изделий, после чего можно составить смету на электропроводку и список закупок.
Поиск каналов и прокладка новых линий

Принимая во внимание описанное выше, нужно провести замену старой проводки, штробление новых линий или подготовку к монтажу по полу, за ГК-конструкциями или в плинтусах.
Монтаж проводки и сборка электросхем. После того как все провода займут свои места, проверяют цепь на короткие замыкания от щита до каждой распредкоробки, розетки, светильника

Заключительным аккордом является сборка схемы подключения вводно-распределительного электрощита всей квартиры.

Также отдельно стоит рассмотреть такой вопрос, как заземление в хрущевке. В последние годы вопросы заземления особенно актуальны, потому что из-за обилия электроприборов повышается риск поражения электрическим током. В хрущевках всегда была двухпроводная электросеть, или т.н. система TN-C. Так как самому вмешиваться в схему электроснабжения дома запрещено, единственное что вам остается — дождаться, когда снабжающая компания (или управляющая организация) переоборудует электросети в вашем доме или подъезде.

Отличным решением будет коллективное обращение жильцов дома. Пока нет заземления в хрущевке, рекомендуем подключить УЗО в щитке, оно защитит от поражения электричеством при утечке тока.

Больше советов по замене проводки в квартире вы можете узнать из статьи наших коллег, которые занимаются данным видом работ: http://mrelektrik.ru/zamena-elektroprovodki-svoimi-rukami/.

Надеемся, после прочтения этой статьи вам стало понятно, как поменять электропроводку в хрущевке своими руками и где идет старая проводка. Учтите, если у вас нет опыта электромонтажных работ вы можете совершить ошибки. Поэтому не рекомендуется приступать к работе в таком случае. Лучше вызвать электрика, хотя бы для консультации.

Разводка электропроводки в квартире – схема

Как правильно провести электропроводку в квартире и доме

Электропроводка в доме своими руками – пошаговая схема разводки и монтаж электрики

Схема электропроводки в гараже своими руками

Прокладка электропроводки в квартире

Как проверить проводку в квартире: приборы, методика и последовательность действий

Расчет проводки и выбор схемы питания квартиры

Перед тем, как поменять электропроводку в хрущевке, нам следует выполнить хотя бы примерный расчет. Это позволит правильно выбрать сечение провода, необходимое количество и номинальные параметры автоматических выключателей и, конечно же, схему питания нашей квартиры.

Расчет электропроводки

Для того, чтобы правильней рассчитать номинальную мощность нашей электрической сети квартиры, необходимо составить детальный план всех возможных электроприборов. При этом следует учитывать не только их номинальную мощность, но и место расположения, а также способ подключения.

Итак:

  • Прежде всего, следует разделить все приборы в вашей квартире на мощные, номинальная мощность которых равна или превышает 2кВт, и маломощные, соответственно, меньше 2кВт. Для питания мощных приборов лучше предусмотреть отдельную группу питания с собственным автоматическим выключателем в распределительном щитке.
  • Теперь нам следует посчитать суммарную мощность маломощных приборов. При этом расчет следует выполнять, исходя из наиболее не благоприятных условий. То есть в нашем случае необходимо учесть наибольшее количество работающих приборов одновременно.
  • Теперь, рассчитав номинальную мощность нашей электрической сети, нам предстоит перевести ее в номинальный ток. Для этого используем формулу: I=P/(U×cosα), где I – наш номинальный ток, Р – наша номинальная мощность, U – номинальное напряжение, а cosα – коэффициент мощности. Но в нашем случае cosα практически равен единице, поэтому им мы пренебрегаем, тем самым делая дополнительный запас нашему проводу.
  • В итоге мы получаем следующую формулу: I=P/U

Исходя из этого, зная, что в нашей электрической сети напряжение равно 220В, мы можем рассчитать номинальный ток. Проведя нехитрый расчет, получаем, что электроприбор с мощностью в 1000Вт потребляет ток в 4,55А.

Для дальнейшего упрощения расчета и придания дополнительного запаса нашей проводке принимаем это значение 5А.

На фото представлены номинальные токи проводки разного сечения и материала изготовления

Любая электропроводка в хрущевке и схема ее прокладки во многом зависят от типа используемого провода. Ведь ни для кого не секрет, что провода из меди имеют большую пропускную способность, а алюминиевые провода меньшую. Поэтому выбор сечения провода следует производить по таблице, приведенной ниже.

Выбор схемы питания квартиры

Теперь выбирается схема электропроводки в хрущевке. Делается это, исходя из п.7.1.18 ПУЭ (Правила устройства электроустановок), который гласит, что все аппараты защиты в жилых помещениях не должны быть более 25А. Этот пункт станет отправной точкой для всего дальнейшего выбора.

  • Итак, если мощность всех ваших электроприборов в квартире не превышает 25А, то вы можете запитать все квартиру от одного автомата, используя медный провод сечением в 2,5 мм2 или алюминиевый провод сечением в 4 мм2. Но в современных даже однокомнатных квартирах такое маловероятно.
  • Обычно номинальный ток электрической сети больше 25А. Поэтому в этом случае нам необходимо разделить питание по группам. Мощность каждой из них не должна превышать указанный ток. Для этого обычно разделяют группы питания розеток и освещения. Но можно разделить группы по комнатам или по любому другому удобному вам способу. Главное не «раскидывать» одну группу по разным частям квартиры, иначе в процессе эксплуатации могут возникнуть проблемы.

Возможная схема питания вашей квартиры

  • Так же стоит вспомнить о мощных электроприборах, которые мы исключили еще на этапе расчета. Для них лучше организовать питание от отдельного автоматического выключателя. Причем, по возможности сделать это лучше без дополнительных розеток. Сечение провода и номинальные параметры выключателя в этом случае выбираются исходя из номинальных параметров электроприбора по тем же принципам, что и для отдельных групп.
  • Если вы планируете установку розетки в ванной комнате, то эту группу стоит рассматривать отдельно. Ведь согласно п.7.1.37 ПУЭ, розетки в ванной комнате можно устанавливать только через УЗО (устройство защитного отключения). В этом случае наша инструкция советует в группу с розеткой в ванной комнате включить розетки в кухне, где защита УЗО будет наиболее актуальна. Хотя к кухням ПУЭ не предъявляет таких требований.
  • В зависимости от квадратуры и количества электроприборов схема электропроводки в кирпичной хрущевке может содержать от двух до шести групп. Каждую из этих групп лучше сразу подписать, а розеточные и группы освещения визуально отделить.

Перечень инструментов и расходников

Для работы потребуются:

  1. Перфоратор и оснастка для него: бур, коронка и лопатка.
  2. Штроборез или болгарка с алмазными дисками.
  3. Указатель фазы (индикаторная отвертка).
  4. Мультиметр.
  5. Кусачки.
  6. Плоскогубцы.
  7. Инструмент для удаления изоляции.
  8. Плоская и крестовая отвертки.
  9. Молоток и зубило.
  10. Кельма, емкость для замешивания раствора (заделки штроб).
  11. Рулетка.
  12. Детектор скрытой проводки.

В ходе работ используются такие материалы и изделия:

  1. Гофра.
  2. Стальная труба. Нужна для изготовления гильз, устанавливаемых в местах прохода проводов сквозь строительные конструкции.
  3. Дюбель-хомуты для крепления кабелей.
  4. Новые розетки, рассчитанные на ток в 10 или 16 А, выключатели.
  5. Соединительные элементы: самоизолирующие зажимы (СИЗ), опрессовочные гильзы, клеммы Wago или болты с гайками.

Отличительные черты современной электропроводки

В современной электропроводке используют только медные провода

Новые проводники электричества качественно отличаются от изделий, которые были в ходу в прошлом веке. Развитию технологии способствовал ряд факторов, охватывающих сферы безопасности, надежности, удобства пользования и долговечности.

Современная проводка в квартире характеризуется такими аспектами:

  • Использование исключительно медных проводов. Этот металл имеет лучшую по сравнению с алюминием проводимость и хорошую упругость. При окислении контактов технические характеристики практически не изменяются, что позволяет включать в сеть мощное электрооборудование.
  • Изоляция кабеля. Применяются полимерные материалы, обладающие отличной гибкостью и изоляционными свойствами. Лучшие изделия при контакте с огнем не выделяют в воздух токсичные вещества, способны к самостоятельному затуханию.
  • Пластиковая коммутация. Соединение проводов осуществляется в специальных коробках, обеспечивающих надежную защиту от механических воздействий и влаги. Установка розеток и выключателей проводится в пластиковые стаканы, отличающиеся лучшей степенью фиксации.
  • Наличие заземления. В новых панельных зданиях осуществляется прокладка трехжильных кабелей с заземляющим проводом. Это удобно и безопасно. Но, необходима установка розеток и выключателей с тремя клеммами.

Монтаж проводки открытым способом

Мы не будем детально останавливаться на особенностях монтажа каждым отдельным способом, они во множестве описаны в предыдущих статьях. Поговорим только о преимуществах и недостатках каждого из них.

Внешний вид открытой электропроводки

Итак:

Согласно п.2.1.4 ПУЭ, открытой проводкой называется электропроводка, проложенная непосредственно по элементам строительных конструкций. К ней относится монтаж проводки в плинтусах и в специальных электротехнических плинтусах.

К преимуществам открытой проводки можно отнести:

  • Возможность монтажа в уже отремонтированных помещениях. Ведь установка коробов для прокладки провода не подразумевает большое количество пыльной работы и разрушения строительных конструкций.
  • Высокую степень ремонтопригодности. Ведь провод, проложенный в коробах, достаточно легкодоступен и в случае неисправности, его легко можно достать или заменить.
  • Ввиду отсутствия необходимости выполнения работ по штроблению стен скорость монтажа скрытой проводки достаточно высока. Поэтому для небольшой по площади квартиры все работы можно выполнить буквально за один день.

Монтаж проводки скрытым способом

Скрытой проводкой называют электропроводку, проложенную непосредственно в элементах строительных конструкций. К ней относится проводка, проложенная под стяжкой, в полостях строительных конструкций и под подвесными потолками.

Скрытая электропроводка

К преимуществам скрытой проводки можно отнести:

  • Благодаря ее скрытости от посторонних глаз, такой способ имеет более привлекательный внешний вид. При этом он не забирает и так небольшое пространство хрущевок.
  • Схема электропроводки кирпичной хрущевки не предполагает использования дополнительных коробов для прокладки провода. Поэтому цена материалов значительно сокращается.
  • Провод, проложенный скрытым способом, имеет более высокие параметры перегрузочной способности. Ведь кирпич или цементный раствор имеют более высокую теплопроводность в отличие от воздуха. Это позволяет лучше передавать тепло провода и снижает вероятность его перегорания.
  • Требования пожарной безопасности к скрытой проводке менее жестки и не имеют массы ограничений по применению.
Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий