Технология демонтажа радиатора отопления

Как разобрать чугунную батарею отопления – руководство по демонтажу и разборке радиаторов по секциям

В подавляющем большинстве отопительных систем на сегодняшний день используются батареи, которые в той или иной степени знакомы практически всем людям. Отопительные батареи могут изготавливаться из чугуна, стали и алюминия. Самыми популярными являются чугунные изделия – в арсенале их достоинств длительный срок службы (более 50 лет), хорошая теплоотдача и неплохая устойчивость к коррозии.

Чтобы достоинства чугунных батарей могли проявить себя, их необходимо регулярно красить, очищать, а порой – и ремонтировать. Разумеется, эти работы нельзя выполнить на установленных приборах при функционирующей системе отопления – радиаторы сначала нужно снять, а потом разобрать. О том, как разобрать чугунную батарею, и пойдет речь в этой статье.

Демонтаж радиаторов из чугуна

Для демонтажа чугунных отопительных радиаторов требуется следующий набор инструментов:

  • Трубный ключ номер 3 (потребуется для откручивания контргайки и футорки);
  • Труборез или болгарка;
  • Ножовка по металлу;
  • Зубило;
  • Молоток и кувалда;
  • Щетка.

Лучше всего демонтаж чугунных радиаторов (да и любых других отопительных приборов) выполнять в летнее время, когда отопительная система находится в отключенном состоянии. Перед тем, как разобрать чугунную батарею отопления по секциям, необходимо слить весь теплоноситель из отопительного контура.

Первым делом необходимо отвернуть контргайки, которые расположены на подводках к радиаторам. Далее отворачиваются футорки, и радиатор можно снимать. Если же возможность открутить контргайки отсутствует, то подводки попросту обрезаются, после чего радиатор без проблем снимается с опор.

Как разобрать чугунную батарею отопления по секциям

Перед тем, как разобрать чугунный радиатор отопления, необходимо заготовить набор инструментов:

  • Ключ для разборки чугунных батарей (5/4 дюйма для старых приборов и дюймовый – для новых);
  • Разводной ключ второго или третьего номера;
  • Мел;
  • Дюймовая труба длиной 50-100 см.

Также нужно найти удобную площадку, на которой можно будет разбирать радиатор. Хорошим вариантом будет прочный деревянный щит, положенный на ровную площадку. Батарея укладывается на этот щит горизонтально, и можно приступать к разборке.

Технология разборки радиатора выглядит следующим образом:

В первую очередь нужно понять, в какую сторону откручиваются глухие пробки, после чего их нужно отвернуть. Перед тем, как разобрать батарею отопления, необходимо отметить на ключе длину до выкручиваемого ниппеля. Чтобы сделать это, ключ кладется на батарею, и его край доводится до той точки, где находится втулка. На ключе при помощи мела по кругу делается отметка, до которой ключ вставляется в батарею.
Далее нужно разбираться, в какую сторону должен вращаться ключ для чугунных батарей – они могут иметь как левую, так и правую резьбу. Соответственно, при вращении в разные стороны секции батареи будут расходиться или сходиться. Направление вращения определяется при помощи футорки, которая вворачивается с той же стороны, куда впоследствии будет вставляться ключ.
При правой резьбе футорка вкручивается по часовой стрелке, поэтому направление вращения ключа при раскрутке будет противоположным. С левой резьбой ситуация меняется с точностью до наоборот.
Непосредственно раскрутка радиатора начинается с первой секции. Первым делом нужно сорвать резьбу поочередно на обоих ниппелях (как правило, достаточно всего лишь половины оборота ключа)

Далее батарея постепенно раскручивается с каждой стороны так, чтобы расстояние между секциями составляло около 0,5 см.
При раскрутке очень важно соблюдать указанный зазор между секциями – если раскрутить батарею с одной стороны сильнее, то есть немалая вероятность того, что резьба заклинит. В процессе раскручивания на ключ стоит надеть трубу, чтобы уменьшить требуемые усилия.

По такой технологии разбирается любой современный радиатор. Зачастую на таких отопительных приборах имеются заглушки с промаркированным направлением резьбы.

Заключение

Разобрать чугунный радиатор непросто, несмотря на вполне понятную технологию этого процесса. Тем не менее, иногда необходимость в разборке все же возникает, и знание о том, как ее выполнять, лишним не будет. 

Тестирование радиатора

Опрессовка сжатым воздухом в домашних условиях, это лучший способ проверить качество сборки радиатора. Для этого понадобится:

  • Кусок трубки Ду-15.
  • Ниппель от автопокрышки.
  • Автомобильный насос с манометром.

Ниппель от автокамеры нужно припаять к трубке, которая вставляется в радиатор. Для проверки достаточно создать при помощи насоса давление в радиаторе мощностью 1 атмосфера. Если не слышно свиста выхода воздуха из устройства, значит, все действия были проведены правильно, прокладки качественные и ниппеля закручены плотно.

Проверить герметичность конструкции можно при помощи мыльного раствора или подкрашенной воды. Достаточно наполнить батарею и оставить на пару часов, наблюдая, протекает где-либо вода или нет.

Только произведя тестирование, можно возвращать батарею на ее место и подсоединять к системе отопления. Если было наращено несколько секций, стоит проверить, выдержат ли кронштейны новый вес радиатора. В данном вопросе лучше подстраховаться и добавить еще один держатель на стену, чем в неожиданный момент вся конструкция рухнет на пол.

Возможно, вас также заинтересуют следующие познавательные статьи:

Как собираются секции биметаллического радиатора, так же они и снимаются, только в обратной последовательности. Как правило, ничего сложного в этой работе нет, поэтому задавая вопрос, можно ли добавить секции к биметаллическому радиатору самостоятельно, ответ будет положительным. Имея под рукой все необходимые инструменты, с этой работой справится даже новичок.

Единственное, что следует помнить, так это то, что максимальное количество секций в биметаллическом радиаторе не должно превышать 16 штук. Если их больше, то стоит разделить батарею на 2 части. Например, расчеты показали, что требуется 27 секций на одну комнату, что означает, что радиатор следует разделить на две конструкции, оставив в одной 13, а в другой 14 секций.

Сгоны

Как снимают радиатор, подключенный к подводкам сгонами?

  1. Строньте трубным ключом №1 — №2 контргайки на подводке. На контргайках всегда правая резьба, независимо от их расположения относительно радиатора;
  2. Сгоните контргайки до конца резьбы сгонов. Если наслоения краски и ржавчина мешают сделать это, предварительно прогрейте подводку строительным феном, паяльной лампой или импровизированной газовой горелкой из баллончика и насадки к нему;

Слева — исходное положение, справа — согнанная по резьбе контргайка.

  1. Удалите с резьб остатки спрессованной подмотки (обычно старые резьбы подмотаны пропитанным свинцовым суриком сантехническим льном). Это можно сделать плоской отверткой или ножом;
  2. Строньте и сгоните вслед за контргайками радиаторные пробки. При одностороннем подключении обе проходные пробки с правой резьбой, а вот при диагональном одна из проходных пробок — левая. На обратный ход резьбы указывает буква «л» на плоскости второй пробки, расположенной с той же стороны радиатора.

Буква «Л» говорит о левой резьбе.

Чтобы отвернуть чугунную пробку, используйте трубный ключ №3-№4. Если она не страгивается, прогрейте коллектор первой секции. Дальше на вашей стороне сыграет тепловое расширение: диаметр коллектора незначительно увеличится, и резьба стронется с небольшим усилием.

Будьте готовы к тому, что из вскрытой батареи вытекут остатки воды вместе с грязью.

При выкручивании левой пробки вас ждет неприятный сюрприз: вращая ее, вы одновременно будете вкручивать сгон в радиатор. Если со стороны подводки есть резьбовое соединение — не выворачивайте радиаторную пробку, а выверните из муфты или уголка сгон. Он уйдет в отверстие в пробке, а затем, после демонтажа батареи отопления, вывернется без всяких усилий.

Диагональное подключение на сгонах. Слева нужно не выкручивать пробку, а разбирать ближайшую к ней резьбу на подводке.

Что делать, если донышко чугунной пробки отломилась, а резьба осталась внутри секции?

  1. Прогреть коллектор;
  2. Приставив зубило к чугунной детали по касательной по ходу ее выкручивания, ударами молотка провернуть на несколько оборотов;
  3. Когда край резьбы покажется из коллектора, вывернуть ее пассатижами.

Нередко длинная резьба на конце подводки вблизи контргайки оказывается изъеденной ржавчиной или украшенной свищом. Что делать в этом случае?

Нам понадобятся:

Латунная или чугунная муфта соответствующего диаметра;

Латунная муфта. Размер — 1/2 дюйма.

Короткий сгон с длинной и короткой резьбами. Лучше — латунный. Да, его цена в два-три раза выше, чем у стальной детали, но это компенсируется практически неограниченным сроком службы.

Латунный сгон ДУ 15.

Способ ремонта подводки предельно прост:

  1. Отрезаем с подводки резьбу, оставив только первые пять ниток;
  2. Прогоняем резьбу плашкой;
  3. Подматываем;

Состояние пропитанного краской льна после нескольких десятилетий службы.

  1. Наворачиваем муфту;
  2. Вкручиваем в муфту подмотанную короткую резьбу сгона.

Как поступить, если батареи на сгонах

Поэтапные действия для снятия радиаторов на сгонах следующие:

  1. Трубным ключом (номера 1 или 2) нужно отвернуть контргайки до конца резьбы сгонов (правая резьба). Если остатки краски или коррозийный налёт мешают, поводку нужно прогреть. Это делают легко с помощью строительного фена, паяльной лампы, либо другим удобным способом.
  2. С резьбы отвёрткой или обычным ножом удаляют остаточную спрессованную подмотку. Как правило, свинцовый сурик или сантехнический лён.
  3. Теперь нужно «свернуть» радиаторные пробки. Если подключение одностороннее, две пробки имеют правое резьбовое соединение. При диагональном способе подключения одна из них левая, литер «л» укажет на ход резьбы.

Нужно быть готовым моменту, когда из радиатора потечет остаток теплоносителя.

Полезные рекомендации

Надо отметить, что снимать радиаторы отопления в летнее время намного проще, по той причине, что отопление отключено, поэтому если есть возможность, то лучше оставить такую работу на летнее время. Однако далеко не всегда это зависит от владельцев, поэтому нужно всегда быть готовыми к тому, что придется менять батарею в зимнее время. Однако и эта работа, если следовать инструкции, пройдет гладко, без проблем.

Для частных домов, которые далеко не всегда имеют батареи, отлично подойдет тепловой аккумулятор, который греет дом и печь без необходимости топки по утрам и вечерам. Установка теплового аккумулятора тоже может быть осуществлена своими руками, ничего сложного в этом деле нет.

Критерии выбора материала

Выбирая отопительные трубы, необходимо обратить внимание на следующие вопросы:

  1. Внутренний диаметр труб, определяющий пропуск воды.
  2. Сила котла отопления и используемый тип энергии, размер отапливаемого помещения.
  3. Тип отопления (закрытое или открытое). От этого зависят и характеристики.
  4. Способ прокладки контуров. То есть устанавливается обычная система или же скрывается в стенах или в полу. И это относится не только к системе теплого пола. Скрытную разводку делают многие хозяева при использовании обычных конвекторов и радиаторов.
  5. Способы перемещения используемого в системе обогрева: принудительный или естественный. Это отражается на размерах сечения магистралей.
  6. Максимальная температура нагрева теплоносителя, давление, создаваемое в системе отопления.
  7. Способы монтажа труб.

После того, как будут даны ответы на все вопросы по условиям выбора,нужно определиться с оптимальным материалом труб.

В специализированных магазинах производители представляют трубы, изготовленные из следующих материалов:

  • металл – это сталь, нержавеющая сталь или медь;
  • полимеры – PP (полипропилен), PEX и PERT (сшитый полиэтилен);
  • металлопласт – для изготовления используется алюминий и пластик.

Чтобы не ошибиться с выбором труб для системы отопления, необходимо разобраться с их основными характеристиками. Тогда проще делать выводы об их годности для планируемых условий эксплуатации.

Замена труб отопления в квартире имеет свою цену

Как устроены биметаллические радиаторы

Самым важным качеством данной конструкции, является биметаллический сплав, то есть объединение двух разных металлов. Каждый металл как бы замещает друг в друге слабые стороны.

Биметаллические радиаторы

Наличие видов:

Обертка радиатора из алюминия, а внутренняя часть состоит из нержавейки. Такое сочетание приводит к дополнению в следующем:

  1. теплоотдача стали намного меньше, чем у алюминия. Если у первого она составляет около 46 Вт, то у второго уже 180 Вт. Но через сталь хорошо передается температура алюминию, а он в свою очередь раздает тепло в помещение;
  2. вода с повышенной кислотностью плохо влияет на состояние алюминия. Она вызывает у него повышенную степень образования ржавчины. По названию нержавеющей стали и так понятно, что коррозия ей не страшна. Таким образом, сталь выполняет функцию защитника, предохраняя алюминий от соприкосновения с теплоносителем. Благодаря такому решению удалось повысить срок эксплуатации батарей до 25 лет. Если сравнивать с моделями из цельного алюминия, то у них срок не превышает десяти лет;
  3. благодаря тому, что стальной сердечник более прочный, гидроудары, биметаллические радиаторы выдерживают не плохо. Поэтому, их можно размещать в помещениях, имеющих центральное отопление.

Расположение биметаллического радиатора

Сочетание таких абсолютно разных материалов, придает прочность и надежность радиаторам. Хотя по теплоотдаче они значительно уступают алюминиевым аналогам:

  • обертка аналогичная, внутренняя часть из меди. Такое сочетание материалов дает самую высокую теплоотдачу. В паре они составляют прочную и долговечную конструкцию;
  • также существуют полу-биметаллические конструкции, в которых вертикальные коллекторы – стальные, а горизонтальные – алюминиевые. Такие радиаторы дешевые, прочные и с хорошей теплоотдачей, но они не долговечны.

Рекомендуем: Чем можно красить батареи центрального отопления?

Вот такие основные особенности устройства биметаллических радиаторов. Если все-таки случаются поломки в таких надежных конструкциях, значит, при монтаже были допущены ошибки.

Биметаллические и алюминиевые батареи

Перед тем, как разобрать алюминиевый радиатор, необходимо приготовить необходимые приспособления.

Роль главного инструмента отводится ниппельному ключу:

  • Это пруток из стали длиной около 70 см. На один из его концов необходимо приварить рабочую часть ключа 24х40 мм, а второй оснастить сквозным отверстием.
  • Металлический стержень. Его вставляют в отверстие на конце прутка, что позволяет заметно упростить процедуру раскручивания гаек.

Ключ имеет серию насечек, шаг между которыми указывает на ширину одной секции.

Перечень операций, как разобрать радиатор отопления своими руками:

  1. Перед тем, как разобрать биметаллический радиатор, необходимо определиться, в какую сторону вращать ключ. Для этого радиатор размещается на поверхности пола так, чтобы его лицевая часть оказалась вверху. В таком положении правая резьба будет находиться справа, а левая – с лева.
  2. Существует и более простой способ. Нужно взять ниппель и одеть его по очереди слева и справа. Если перепутать стороны, это может закончиться срывом резьбы и поломкой секции.
  3.  На радиаторах западного производства футорки и заглушки с лицевой части маркируются следующим образом: левая резьба обозначается, как S, правая – как D.

Выбор батарей отопления

Наиболее распространенными сегодня являются радиаторы следующих типов:

  • секционные — собираемые из нескольких секций, количество которых определяется размерами помещения и весом батареи;
  • панельные — состоящие из двух или трех плоских панелей, внутри которых циркулирует теплоноситель;
  • колончатые — состоящие из двух коллекторов, соединенных между собой трубчатыми колонками.

Выбор типа радиатора зависит от многих факторов, но чаще всего в домах и квартирах у нас по традиции устанавливают секционные батареи.

Намного более важным является выбор материала, из которого изготовлены радиаторы. Сегодня для этого используются:

  • алюминий — металл, обладающий чрезвычайно высокой теплоотдачей, но не слишком большой прочностью и подверженный коррозии в системах с солевым теплоносителем;
  • чугун — традиционный материал для изготовления батарей, основными недостатками которого являются массивность и несовременный дизайн радиаторов. Кроме того, следует знать, что чугунные батареи не используются в отопительных системах высотных (более 9 этажей) домов из-за чересчур высокого давления в системе;
  • сталь — материал, обладающий высокой прочностью и отличной теплоотдачей;
  • биметалл (сочетание стальной сердцевины и алюминиевого кожуха) — способ, позволяющий использовать лучшие качества обоих металлов.

Наиболее доступными по стоимости являются алюминиевые радиаторы, но их использование ограничено показателями давления в системе и активностью коррозионных процессов при некоторых видах теплоносителя.

При выборе радиаторов наибольшее внимание следует уделить:

  1. Прочности, которая обозначается показателями рабочего и испытательного давления. Чем больше эти числа, тем прочнее радиатор. Рабочее давление в системе зависит от этажности: для 9-этажного дома достаточно 6 атмосфер, а 20-этажное здание потребует 15 атмосфер, чтобы обеспечить подачу теплоносителя во все квартиры. Для высотных зданий не подходят алюминиевые и чугунные батареи, которые не обладают достаточной прочностью.
  2. Коррозионной стойкости. Наиболее стойкими к коррозии являются чугунные батареи, которые выдерживают воздействие высокотемпературных солевых растворов, нередко используемых для циркуляции в отопительных трубах. Наименьшую стойкость демонстрируют алюминиевые радиаторы.
  3. Теплоотдаче. В документации к радиаторам обязательно указывается тепловая мощность секции.

Рассчитать количество секций, необходимое для помещения, легко: один квадратный метр площади потребует в среднем 100 Вт тепловой мощности. Этот показатель может меняться в ту или другую сторону с изменением высоты потолков и теплопотерь помещения.

монтаж радиатора отопления цена в нашей компании 3000р

Поступающий в дом теплоноситель имеет определенную температуру, т.е. несет некоторое количество тепловой энергии. При прохождении через отопительную систему часть тепла он отдает через радиаторы помещениям дома. Этот показатель скрупулезно рассчитывается при проектировании отопительной системы, поэтому увеличение в одной из квартир количества секций радиаторов может привести к нарушению теплового баланса.

Работники коммунальных служб следят за соответствием характеристик отопительных приборов проектным показателям, чтобы поддерживать неизменным баланс тепловой энергии всей системы. Они обладают правом демонтировать излишние секции радиаторов, поэтому проект замены батарей желательно согласовать с управляющей организацией.

Гуд бай, Америка

Как снять батарею, установленную на американках?

Предельно просто:

  1. Отверните гайки американок разводным, рожковым или трубным ключом. Резьбы на них обычные, правые;

Монтаж и демонтаж радиатора на американках занимает не больше пары минут.

  1. Оттяните подводку от радиаторной пробки на несколько миллиметров;
  2. Снимите радиатор с кронштейнов.

Единственная проблема, которая может возникнуть при демонтаже — значительное усилие, необходимое для того, чтобы разжать стальные подводки при диагональном подключении. В этом случае слегка наклоните радиатор на кронштейнах, и американки рассоединятся.

С чего начать

Прежде всего, нужно определить, где находится вентиль для перекрытия горячей воды и отопления. В старых многоэтажках он расположен в подвальном помещении. Чтобы его перекрыть, необходимо разрешение местного ЖЭКа. Владелец квартиры пишет заявление на имя начальника этого учреждения. После его рассмотрения по названному адресу приходит мастер. Он имеет право перекрыть нужный вентиль и сбросить воду из отопительной системы. В домах новой постройки перекрывают краны в самой квартире.

После этого можно приступать к демонтажу батареи. Сделать это несложно, с такой задачей может справиться каждый, кто умеет пользоваться простыми инструментами:

  • болгаркой,
  • отверткой,
  • гаечным разводным ключом,
  • малярной лентой.

Если хозяева затеяли в своей квартире евроремонт, то старую отопительную систему с ребристыми батареями советского времени демонтируют. Вместо них устанавливают более эффективные отопительные приборы, которые лучше вписываются в интерьер отремонтированных помещений.

Конструкция приборов

Алюминиевые панели отопления состоят из секций, которые изготавливаются из сплавов металла с примесями кремниевых добавок. Такой состав делает прибор намного прочнее к механическим повреждениям и воздействию горячих температур. Металлический сплав не подвержен коррозийным разрушениям. Часто для усиления защиты внутренней поверхности от воздействия отопительной жидкости используется тончайшее полимерное покрытие примерно в 50 мкм.

Радиаторные панели выпускаются обычно в стандартном белом цвете. При желании их можно перекрасить эмалью, выдерживающей воздействие высоких температур. Часто на приборы наносят оригинальное фотоизображение.

Достоинства алюминиевых приборов отопления

Растущая популярность приборов обусловлена рядом преимуществ их использования в устройстве системы отопления:

  • компактны, занимают мало места;
  • высокая теплоотдача;
  • легкий вес (не затрудняет транспортировку, установку и подключение приборов);
  • быстрый нагрев теплоносителем оборудования;
  • конвекционный способ обогрева препятствует накоплению пылевых отложений между секциями;
  • выгодное соотношение цены и качества;
  • привлекательный внешний вид;
  • возможность подобрать на заказ радиатор любого дизайна;
  • секции покрываются порошковым напылением, которое предотвращает появление коррозии.

Недостатки

Данные приборы, несмотря на все их положительные эксплуатационные качества, имеют свои недостатки. Некачественный теплоноситель и гидроудары, возникающие в результате повышения давления внутри системы отопления, могут привести к поломке и прорыву радиатора. Также низкое качество жидкости вызывает коррозию металла.

Часто оборудование соединяют с трубами из металлов, являющихся антагонистами алюминию, — медь и сталь. Их взаимодействие провоцирует образование ржавчины. Чтобы этого избежать, специалисты рекомендуют при установке в помещении алюминиевых радиаторов использовать проходные пробки из хромированных и никелированных металлов.

Материалы

Чем и как монтировать радиаторы отопления? Начнем с выбора труб и элементов обвязки.

Монтаж или перенос радиатора отопления в системе ЦО в отсутствие сварки можно выполнить:

Черной или оцинкованной стальной трубой на резьбах. Стальные трубы обеспечат максимальную стойкость подводки к скачкам давления; однако сборка сопряжена с большим объемом работы по ручной нарезке резьб и точной подгонке размеров патрубков.

Подводка собрана на резьбах.

Гофрированной нержавеющей трубой. Она прекрасно переносит гидроудары (разрушающее давление, заявленное для корейских труб Кофулсо — не менее 50 атмосфер), легко гнется с минимальным радиусом и монтируется парой разводных ключей. Единственный недостаток труб — сравнительно высокая цена (от 200 рублей за погонный метр).

Перед тем, как повесить радиатор отопления, стоит выбрать и запорно-регулирующую арматуру. В этой роли могут выступать:

Элемент арматурыФункции
Шаровые краныОтключение прибора от контура
Дроссели (конусные вентили, регулирующие клапаны)Плавная регулировка проходимости подводок в ручном режиме для ограничения теплоотдачи
ТермоголовкиАвтоматическая регулировка теплоотдачи с поддержанием постоянной температуры в помещении

Стоит учитывать еще пару моментов:

На верхнем этаже дома с нижним розливом в глухой пробке прибора или в верхней точке перемычки между парными стояками отопления должен быть установлен воздушник — кран Маевского или автоматический воздухоотводчик.

После сброса и последующего запуска отопления радиатор на фото будет завоздушен.

Перед любой дросселирующей или запорной арматурой обязателен байпас (перемычка между подводками). Инструкция связана с тем, что без байпаса дроссель, кран или термоголовка будет регулировать проходимость всего стояка, и очень скоро к вам придут опечаленные этим фактом соседи.

Для соединения арматуры с радиатором обычно используются быстроразъемные фитинги — американки. По сравнению с традиционным монтажом на сгоны они ускоряют процедуру монтажа или демонтажа радиатора своими руками в несколько раз.

Монтаж

Крепление к стене

Как повесить радиатор на капитальную стену? Для радиатора любого типа приобретается комплект штыревых кронштейнов из расчета одного кронштейна на три секции.

Дальнейший монтаж не отличается сложностью:

  1. Точки крепления размечаются под верхним и нижним коллекторами.
  2. Стена забуривается диаметром, соответствующим диаметру пластикового дюбеля кронштейна.
  3. В стенку вгоняется дюбель, в который заворачивается кронштейн. Операция повторяется необходимое количество раз.

Для вкручивания кронштейна можно использовать разводной ключ.

Как вешать радиаторы отопления в отсутствие кронштейнов? На выручку придет гладкая арматура диаметром 10 – 12 мм со снятой с одной стороны фаской. Она вбивается в пробуренные в стене отверстия чуть меньшего (на 0,5 мм) диаметра.

Напольный монтаж

Как поставить радиатор отопления в комнате с легкими перегородками (скажем, из ГКЛ или шлакоблоков)?

  1. Кронштейны для напольного монтажа крепятся к полу анкерными болтами или саморезами диаметром не ниже 8 мм с шестигранными головками.
  1. Радиатор вывешивается на стойки и фиксируется штатным крепежом.

Две разновидности кронштейнов для напольной установки.

Пробки

Как правильно повесить радиатор отопления – мы разобрались. Следующий этап – установка проходных и глухих радиаторных пробок.

Для их герметизации обычно используются штатные прокладки – силиконовые (для секций с кольцевой проточкой по плоскости торца коллектора) или паронитовые.

Однако зачастую вместо прокладки используется простой и проверенный способ герметизации резьб – льном с краской.

  1. На резьбу наносится небольшое количество любой быстросохнущей белой (под цвет радиатора) краски.
  2. По ходу резьбы наматывается прядка сантехнического льна.
  3. Еще немного краски наносится поверх прядки, после чего резьба затягивается.

Краска защитит лен от выгорания при нагреве.

Монтаж труб

Мы рассмотрим его на примере гофрированной нержавейки – наиболее простого в монтаже материала.

  1. Фитинги наворачиваются на резьбы подводки. Сгоны на подводках, оставшиеся от чугунных батарей, лучше укоротить до пяти ниток и прогнать заход на них плашкой, чтобы не повредить сравнительно мягкий латунный фитинг. Способ герметизации резьб описан выше.
  2. Гайка фитинга ослабляется, после чего в нее вставляется труба.
  3. Затем гайка затягивается разводным ключом с умеренным усилием.

Монтаж каждого соединения занимает пару десятков секунд.

Соединение пробок с арматурой

Как правильно вешать радиаторы отопления на американки?

  1. Ответная (с резьбой) часть американки вкручивается в радиаторную пробку.
  2. Фитинг с накидной гайкой центруется за счет изгиба гофрированной трубы перед ней.
  3. Гайка наворачивается на резьбу ответной части и затягивается разводным ключом.

Сборка батареи отопления

Прежде чем делать собственно монтаж батарей отопления, их нужно собрать.

От радиаторного крана откручиваем деталь с резьбовым соединением, на резьбу наматываем подмотку.

В качестве подмотки лучше всего использовать паклю вместе со специальной пастой Unipak, рассчитанной на высокие температуры:

Пакля для подмотки на резьбовые соединения системы отопления

Паста Unipak для достижения герметичности резьбовых соединений системы отопления

Можно также использовать фум-ленту или же паклю с краской. НО! Льняная пакля и паста Unipak — это лучший выбор, потому что паста не затвердевает, не высыхает, а потому не даёт гнить и пересыхать льну. В отличие от всяких там фум-лент… Пасту при намазывании не экономим!

Несколько слов ещё о намотке. Прежде чем наматывать паклю, наносим на деталь (на резьбовую часть) пасту, размазываем её равномерно по всей резьбе. Далее берём заранее приготовленную «косичку» пакли и наматываем её по ходу резьбы.

И далее на эту деталь с намоткой надеваем накидную гайку от крана и вкручиваем в пробку радиатора. Сначала закручиваем от руки, затем затягиваем ключом.

Точно так же вкручиваем в другие пробки кран Маевского и заглушку.

На радиаторных пробках можно установить стандартные прокладки, которые можно приобрести отдельно. Или же использовать намотку из пакли, как это рассматривалось выше. Второй вариант надёжнее.

Далее закручиваем пробки в радиатор.

Обратите внимание: две пробки идут с левой резьбой, а две с правой. На накидной гайке радиаторного крана есть кольцевое уплотнение, поэтому на него подмотка не требуется. Это кольцевое уплотнение ложится в фаску, которая имеется на резьбе крана, и соединение получается плотным

Это кольцевое уплотнение ложится в фаску, которая имеется на резьбе крана, и соединение получается плотным

На накидной гайке радиаторного крана есть кольцевое уплотнение, поэтому на него подмотка не требуется. Это кольцевое уплотнение ложится в фаску, которая имеется на резьбе крана, и соединение получается плотным.

После вкручивания пробок в радиатор прикручиваются радиаторные краны:

Радиатор в сборе с радиаторными кранами

Как снять секцию с радиатора

Секции любого вида наборных радиаторов соединены ниппельной гайкой. Ее нужно выкрутить, чтобы снять секцию с алюминиевого, биметаллического или чугунного радиатора. Для этого необходим ниппельный ключ соответствующего размера.

Стандартный диаметр гайки – 3/4 дюйма (но могут быть варианты). Снаружи на ней находится резьба, которая вкручена в отдельные секции радиатора. С внутренней – два небольших фиксатора, за которые нужно зацепиться ключом. Дальше четко следуйте технологии демонтажа секции радиатора:

  • Приложите ниппельный ключ сверху радиатора так, чтобы его головка была напротив места, которое нужно раскрутить;
  • Вставьте его в верхний канал секции на отмерянную глубину;
  • Проверните против часовой стрелки на два оборота;
  • Вставьте его в нижний канал на такое же расстояние и выверните гайку на два оборота;
  • Попеременно переходите с одной части радиатора на другую, пока не открутите гайки полностью.

Бывает, что ниппельная гайка не поддается (такое часто случается со старыми чугунными радиаторами). В таком случае протрите место соединения ацетоном, растворителем или «Уайт Спирит». Снимите остатки краски.

Обработайте стык преобразователем ржавчины WD-40 или аналогом. Легонько обстучите соединение молотком (помните, что чугун прочный, но хрупкий). Возможно, придется несколько раз обрабатывать стык и ждать час-полтора.

Если ниппельная гайка намертво прикипела – придется потрудиться. Подробный процесс отделения секций описан в статье «Как правильно разобрать радиатор отопления: алюминиевый, биметаллический, чугунный»

Важно!
Нельзя откручивать больше чем на два оборота – радиатор может перекосить. Резьбу на гайке и секции может деформировать, из-за чего он будет протекать

А течь алюминиевого радиатора отопления – это головная боль и лишние затраты.

Зачем это нужно

Демонтаж необходим в следующих случаях:

При межсекционных течах чугунной батареи на небольшом расстоянии от подводок. Если секций много, длины радиаторного ключа часто не хватает для того, чтобы добраться до нужной пары ниппелей со стороны глухих пробок. Единственное решение — разбирать радиатор со стороны подводки;

Течь между секций — типичная болезнь чугунных батарей.

  • При свищах сгонов на подводках к радиатору. Для замены сгона (на резьбах или сварке) нужно полностью снять отопительный прибор;
  • При замене радиаторов на новые (с большей тепловой мощностью или более эстетически привлекательные);
  • При восстановлении радиаторов их отжигом;

Забитые окаменевшим илом чугунные секции можно привести в рабочее состояние, прогрев их (например, в костре) и простучав деревянной или резиновой киянкой. Отгоревшая грязь высыпается через коллекторы. Разумеется, после отжига межсекционные прокладки подлежат замене.

При ремонте помещения. Оштукатурить стену или поклеить обои за батареей, согласитесь, довольно проблематично.

Чтобы оклеить обоями подоконную нишу, батарею лучше снять.

Полезные рекомендации

Надо отметить, что снимать радиаторы отопления в летнее время намного проще, по той причине, что отопление отключено, поэтому если есть возможность, то лучше оставить такую работу на летнее время. Однако далеко не всегда это зависит от владельцев, поэтому нужно всегда быть готовыми к тому, что придется менять батарею в зимнее время. Однако и эта работа, если следовать инструкции, пройдет гладко, без проблем.

Для частных домов, которые далеко не всегда имеют батареи, отлично подойдет тепловой аккумулятор, который греет дом и печь без необходимости топки по утрам и вечерам. Установка теплового аккумулятора тоже может быть осуществлена своими руками, ничего сложного в этом деле нет.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий