Плюсы и минусы кованой калитки
Из преимуществ стоит отметить:
- Долговечность сырья. При качественной антикоррозийной обработке полотно прослужит не одно десятилетие.
- Эстетическая привлекательность. Оригинальные узоры на поверхности превратят забор в украшение дачи.
- Возможность комбинирования с другими материалами (дерево, камень, профлист, кирпич, поликарбонат).
- Металл не выгорает на солнце, не горит. Ему не страшны грибок или плесень.
- Повышенная прочность обеспечивает хорошую защиту дома от злоумышленников.
- Устойчивость к внешнему воздействию.
Из недостатков:
- Трудоемкий и длительный процесс изготовления.
- Большой вес конструкции требует закладки надежного фундамента.
- Высокая стоимость работ и затраты на материал.
Чертеж, размеры калитки
При разработке эскизов нужно иметь в виду, что есть калитки двух видов:
- Врезка в ворота. Створка навешивается на общие столбы с воротами или выступает частью проема. Чаще всего применяется под откатные конструкции.
- Отдельно установленная. Монтируется рядом с воротами или на определенном расстоянии от них. Делается распашной.
Оформляя схему, важно не упустить такие моменты:
- Расположение раскосов, размеры материала для них.
- Заглубление столбов, дистанция установки между ними.
- Вид замка и с какой стороны будет проводиться монтаж.
- Тип каркаса, количество металлопрофиля для сборки.
- Способ крепежа профлиста.
- Расчет количества материалов, общая стоимость конструкции.
Рекомендуемые размеры для калитки из профильной трубы:
- Ширина – от 1 до 1,2 м. Этого показателя хватит для свободного движения через створку, занос мебели или габаритных стройматериалов. Делать больше не стоит, поскольку увеличивается нагрузка на петли и вероятность деформации полотна.
- Высота – 2 м. Это средний показатель. Точный подбирается индивидуально в зависимости от высоты забора.
Как делать металлическую калитку своими руками: пошаговая инструкция
Справиться с созданием входной части забора можно и самому, если придерживаться рекомендаций и следовать основным этапам работ.
Создание чертежа
Грамотное планирование ограждения на бумаге ‒ возможность избежать ошибок на практике. При выборе размеров калитки учитывается рост и телосложение жильцов дома, чтобы проходить в дверной проем им было удобно в любое время года. На этом этапе решается, как и в какую сторону будет открываться дверь, выполняются расчеты расхода материалов.
Изготовление, сборка каркаса
Разберем пример создания металлического прямоугольного каркаса калитки. Для этого нужно хорошо владеть сварочным аппаратом. Без опыта за такую работу лучше не браться.
Порядок действий следующий:
- Режут болгаркой куски труб подходящих размеров.
- Заготовки зачищают от ржавчины, проходят защитной грунтовкой.
- Полученные куски раскладывают на ровной горизонтальной поверхности в виде прямоугольника.
- Зафиксированные куски труб прихватывают через небольшие промежутки. Во время сварки нужно соблюдать ровность углов, проверять, чтобы куски труб лежали перпендикулярно.
- Берут заготовку из уголков с обрезанными краями под 45 градусов, аккуратно укладывают внутри каркаса и приваривают.
- Еще раз проверяют ровность всех соединений, тщательно обваривают стыки кусков труб, уголков.
- Как только каркас остынет, струбцины можно снимать.
Все места сварки, швы тщательно шлифуют, зачищают.
Приваривание петель
Для обычной калитки нужно купить петли качественные петли, предназначенные для распашных ворот. Приваривают их в строго вертикальном положении на одной оси.
Любой перекос вызовет трудности при открытии/закрытии, ускорит поломку калитки.
Сначала нужно приварить нижнюю петлю. Расстояние от нижнего края рамки до петли в среднем берется от 25 до 30 см. Делается это прихваткой, затем проверяется уровень. Если вертикаль соблюдена, то можно проходить сплошным швом.
Аналогичным образом на этой же оси, только на расстоянии 25‒30 см от верха рамки, приваривают верхнюю петлю. Петли должны прилегать к профилю каркаса.
После этого отрезают куски профиля нужной длины под укосины и приваривают их.
Крепление на петли каркаса калитки
Чтобы выставить каркас по уровню было проще, нужно взять ровный кусок бруса и уложить его между столбами на земле. Сверху него ставят сваренную раму в строго вертикальном положении. Для свободного открытия зимой расстояние от грунта до калитки должно быть от 10 см. На столбах мелом отмечают места крепежа ответных деталей петель. Детали проходят сварочными прихватками.
Сначала прихватывают нижнюю, после верхнюю петлю, проверяют легкость открытия, закрытия. После этого элементы проходят сплошным швом.
Установка фурнитуры
Теперь выполняется монтаж замка, других запорных механизмов (щеколда, крючок, засов).
Рекомендуемый уровень крепежа замка, ручки ‒ 90 см от грунта.
Ответная часть замка монтируется в столбе именно после навешивания полотна на петли.
Люди ищут:
- Врезной электромеханический замок на калитку
- Магнитный замок на калитку
Покраска
Все места сварки шлифуются. Чтобы ускорить процесс делать это лучше не вручную, а надеть на болгарку шлифовальный круг по металлу, а после обезжирить металл, покрыть слоем грунтовки. Спустя сутки рамку можно покрасить в подходящий цвет.
Обшивка каркаса
Металлическая рамка обшивается профлистом, деревянным или евроштакетником, листовой сталью (на выбор владельцев).
Дополнительной отделкой послужат кованые детали. Чтобы предотвратить попадание осадков, влаги в замок, сверху калитки можно оборудовать небольшой навес, козырек.
Обшивка и декор
Простейшую обшивку делают из профлиста или металлочерепицы. Материалы уже имеют красивое и устойчивое защитное покрытие с обеих сторон, и их остается только отрезать по нужным размерам и закрепить на сваренную раму. Крепление производят на саморезы по металлу по следующему алгоритму:
- Разметить места шурупов на полотне с шагом около 25 см. Обязательны 4 точки, соответствующие углам рамы, остальные делают произвольно для крепления к раме и укосинам.
- Просверлить отверстия в полотне.
- Уложить лист на раму и прикрепить его саморезами, вкручивая их через отверстия в профтрубу каркаса.
По такому же принципу делают обшивку из досок или мебельного щита, металлического штакетника или подобных материалов.
Для калитки, собранной целиком из труб, детали обшивки нарезают заранее. Они могут быть равны по длине, и створка получится прямоугольной. Чтобы получить фигурный профиль верхней кромки, по заранее приготовленному эскизу нужно вымерить длину крайних, центральных и промежуточных отрезков. Устанавливать детали фигурного полотна на раму сложнее, их нужно выравнивать. Облегчить задачу удастся с помощью шаблона.
Украсить калитку можно и коваными деталями. Элементы ковки не выходят из моды, а изготовить их можно даже в домашних условиях, если есть станок-трубогиб. Для кованой калитки потребуется подробный эскиз с указанием размеров и количества каждого элемента. Узор составляют из простых форм: кругов, спиралей, завитков и волнистых деталей.
Украсить ковкой можно ровное сплошное полотно из металла, наваривая части узора на него. Для сборки ажурной створки детали приваривают к раме и друг к другу, соединяя их в местах касания. Иногда кованый декор делают только на верхней кромке рамы, над полотном.
Декорирование калитки можно дополнить окраской или покрытием лаком. Для этого выбирают материалы по металлу (для стальных частей). Древесину обшивки красят соответствующими составами. Обработка выполняется не только для эстетичного вида конструкции, но и для защиты материалов от воздействия осадков. В заключение устанавливают ручки и замочные накладки
Устройство, виды конструкций
Калитка держится на опорных стойках. Она состоит из дверного полотна, размещенного в рамке или без нее, которое прикреплено к столбам петлями (завесами). Может быть встроенной частью ворот или располагаться отдельно от них. Для надежности и удобства закрытия/открытия оснащается щеколдой, замком (навесным, электромеханическим или другого типа), засовом. Чтобы в замок двери не попадали осадки, сверху обустраивают небольшой навес. Для оповещения о приходе гостей на калитке устанавливают звонок, домофон, выше крепят камеру наблюдения.
По конструкции и способу открытия калитка бывает распашной и откатной. Может быть частью секционных, рельсовых, комбинированных устройств с воротами, но они применяются крайне редко.
Материалы
Здесь выбор не так уж богат. Пластиковые секции забора, створки ворот и калитки долговечны, могут быть довольно привлекательны и не требуют предварительных земляных работ, но, увы, не огнестойки и сопротивления вандализму не оказывают: легко воткнуть в землю – легко оттуда и вырвать. Вне производственных условий пластики нетехнологичны и трудоемки, поэтому Пластик при этом может найти применение как вспомогательный и отделочный материал, о чем см. далее.
В общем о конструкции
Фурнитура для деревянных ворот и калиток
Входную калитку принято делать открывающейся вовнутрь. Это необходимо прежде всего для безопасности и посетителей, и хозяев: пятясь от распахивающейся створки, гость рискует попасть обувью в грязь, а то и грохнуться на проезжую часть. Также, если калитка открывается наружу, то шарниры петель окажутся на улице, что облегчит работу потенциальным злоумышленникам. В случае, если распашная калитка может быть выполнена открывающейся только наружу, петли нужно ставить противовзломные, и либо в створке сделать смотровое окошко, либо установить на входе домофон.
Ширину полотна калитки (створки без петель и запоров) берут как для межкомнатных дверей – 750-1000 мм. Суживать ее полотно до 600-650 мм, как для дверей в подсобные помещения и места общего пользования, нельзя: в калитку проходят в верхней одежде. Если же сделать шире, то случайно незапертая, она на ветру может хлопнуть так, что петли вывернет. Высоту калитки берут по высоте забора, но по тем же ветряным соображениям, не более высоты прохода над лестницей, т.е. 1,9-2 м. Между полотном калитки, столбом, на который она навешивается, и прочими элементами обрамления оставляют, в расчете прежде всего на обмерзание и снег, зазор от 6 мм со стороны петель, от 80 мм внизу и от 2 мм по остальным 2-м сторонам.
Чтобы не ставить лишних столбов, что в данном случае самое трудоемкое, один из воротных зачастую делают общим с калиткой: с одной стороны к нему крепятся воротные петли, а с другой калиточные. «Хребет» этого столба в любом случае должен быть стальным, хотя для противоположной воротины столб возможен и деревянный. Усиленный общий столб необходим также, если калитка встроена в ворота. Тогда нужно учесть и еще кое-что, см. далее.
Если столбы забора цельные кирпичные, то воротные нужно класть в 1,5 кирпича при высоте воротин до 1,6 м и в 2 кирпича при большей высоте, используя специальные схемы (порядовки) 3-рядной перевязки швов для угловых столбов заборов, см. рис.
Порядовки кладки столбов в полтора и два кирпича с трехрядной перевязкой
Дело это требует достаточно большого опыта каменщика, но стальные закладные детали для крепления петель все равно не всегда держатся надежно. Так что лучше будет сделать кирпичные воротные столбы, сложив их вокруг хребтины из стальной трубы по упрощенной схеме кладки для промежуточных заборных столбов; ряды кладки тогда просто чередуются в зеркальном отражении.
Схема устройства столба ворот и калитки из кирпича с осевой хребтовой трубой
Кирпич в данном случае более декоративный материал, так что можно применить непрочный, но красивый облицовочный: в центральный просвет столба войдет труба диаметром до 120 мм. Закладные, которые теперь стали просто накладками, соединяются с ней кусками арматурных прутьев на сварке, см. рис. справа. Места расположения закладных и связей их с хребтиной нужно заранее рассчитать так, чтобы они пришлись на кладочные швы, иначе придется долбить в кирпичах канавки. Бетонируется труба-хребтина «по полной», не менее чем на 0,6 м ниже нормативной глубины промерзания в данной местности.
Необходимые для работы инструменты
Инструменты для установки калитки
Для земляных работ используют штыковую лопату, лом. Переносят песок, щебень, цемент носилками или ведрами, замешивают в бетономешалке. Маленький объем смеси можно приготовить вручную в корыте, мешают совковыми лопатами. Для сваривания калитки из профиля нужна сварка, к ней покупают расходные материалы.
Другие инструменты:
- трамбовка для щебня, песка, электрический вибратор для бетона;
- болгарка с зачистным и отрезным кругом по металлу;
- электрический шуруповерт и дрель;
- уровень, угольник, отвес, рулетка 5 м, керн.
Углошлифовальной машиной (болгаркой) отрезают детали каркаса и диагоналей, с применением шлифовального круга зачищают сварные швы от окалины. В разных случаях могут потребоваться другие инструменты, например, топор, для рубки корней в земле.
Как сварить металлические распашные ворота для дачи своими руками
Распашные металлические ворота для дачи создают, как правило, по одной схеме — из двух половин (створок) высотой 1,6—1,8 м при общей ширине пролета 2,4—3,5 м. Каждая створка представляет собой раму из металлической трубы 60 х 40 х 1,5—2 или 40 х 40 х 1,5—2 мм, обшитую каким-либо материалом. Для обшивки чаще всего используют профлист, поликарбонат, гладкий прокатный или оцинкованный лист. Вместо глухой обшивки створка может быть заполнена металлической сеткой или решеткой из профилированного или кованого металла.
Если проем дачных распашных металлических ворот, изготавливаемых своими руками, не превышает 3 м, то можно сделать их и одностворчатыми, но это создаст чрезмерно большую нагрузку на подвес.
Перед тем как сделать такие ворота из металла, первым делом необходимо снять точные размеры проема: ширину и высоту. Не стоит забывать, что технический просвет (расстояние между уровнем дороги и нижней кромкой ворот или калитки) должен составлять не менее 50 мм. При зазоре 100—150 мм ворота можно будет без труда открыть даже при достаточно большом снежном покрове.
Исходя из размеров, надо сделать эскиз конструкции металлических ворот, возводимых своими руками, и подсчитать количество необходимого материала. Для ограды 2 х 3,5 м (общий проем) понадобится примерно 23 м профильной трубы (с учетом внутренних перемычек). Иногда раму ворот делают усиленной, для этого понадобится еще 15 м трубы несколько меньшего сечения.
При изготовлении металлических ворот своими руками можно использовать не только профиль, но и водопроводные трубы 1\2 — 1, а также уголок с полкой от 40 мм. При использовании уголка перед сваркой следует вырезать в заготовках часть полки для стыковки их в одной плоскости.
С поверхности металла необходимо удалить всю ржавчину. Для этого понадобится болгарка со шлифовальным диском или обычная наждачная бумага. Если вы покупали новый, чистый профиль, то он обычно бывает смазан маслом, которое необходимо удалить тряпочкой, смоченной бензином.
Перед тем как сварить металлические ворота, разложите на земле или сварочном столе все части и подгоните профили к нужному размеру. Но в любом случае сваривать раму нужно только на идеально ровной поверхности, не допуская ни малейших перекосов в плоскости створки, выверив их по горизонтали уровнем и проверяя каждое соединение угольником как до, так и после сварки.
Когда все отрезки профиля будут правильно стыковаться, зафиксируйте их струбцинами и приступайте к сварке внешней рамы. Затем измерьте и сравните диагонали рамы, чтобы убедиться в ее прямоугольности, после чего можно приваривать укосины или поперечины. Их рисунок может быть разным, главное — обеспечить створкам жесткость. Чтобы сделать металлические ворота своими руками как можно более прочными, дополнительно по углам рамы можно наварить треугольные косынки из листовой стали толщиной 3 мм. Затем еще раз пройдитесь болгаркой со шлифовальным диском, очистите места сварки и удалите шлак.
Если ворота будут устанавливаться в уже имеющийся забор с бетонными или кирпичными столбами, то еще на этапе проектирования следует учесть размеры боковых опорных стоек, которые нужно будет прикрепить к заборным столбам. Такие стойки изготавливают из профилированной трубы 60 х 60 х 2 мм или 40 х 60 х 2 мм. Если есть возможность вплотную к столбу вырыть котлован, стойки желательно забетонировать, приварив к ним внизу отрезки арматуры или полосы. Стойки строго вертикально выставляют с помощью отвеса или уровня и крепят к столбу с помощью анкеров, после чего заливают котлован бетоном. Если же забетонировать стойки невозможно (например, из-за имеющегося фундамента, который нежелательно взламывать) придется обойтись только анкерным креплением. В любом случае стойки не должны быть выше столбов — они должны располагаться на одном уровне с верхним обрезом ворот.
Если работа по установке распашных металлических ворот своими руками ведется с новым забором, целесообразно установить стойки из профилированной трубы 80 х 100 мм с толщиной стенок 7 мм. При желании впоследствии их можно обложить с трех сторон кирпичом или скрыть за настилом забора.
На этих фото показаны распашные металлические ворота, изготовленные своими руками:
Материалы для обшивки калитки
Для заполнения каркаса могут использоваться любые варианты строительного сырья. Главное, чтобы столбы и каркас выдержали будущую нагрузку, а готовое полотно красиво смотрелось на фоне забора.
Разберем характеристики, особенности применения наиболее популярных типов.
Профилированное железо (профнастил)
Самый востребованный материал, которым принято обшивать каркас забора. Продается профнастил разных цветов, толщины и типа профиля. У листов длительный срок службы. Цветное покрытие не выгорает на солнце. Защитный слой предотвращает образования ржавчины на поверхности. Листы удобно резать, устанавливать и крепить листы, благодаря их небольшому весу. К каркасу профнастил фиксируется саморезами через 1‒2 волны.
Статья: как сделать откатные ворота своими руками
Цветной покрытие листов может быть, как с одной, так и с двух сторон. Второй вариант обойдется дороже, но материал будет выглядеть одинаково красиво как с улицы, так и со двора.
Для каркаса калитки из профнастила лучше брать трубу 60*30 мм.
Доска
При отсутствии под рукой деревообрабатывающих инструментов будет проще сразу купить обрезную доску нужной длины и ширины. Есть в продаже пиломатериал, который в производственных условиях пропитывают антисептиком, но цена на него существенно выше, чем на обычную доску.
Брать доску нужно сухую, иначе ее поведет, а с ней начнет деформироваться и вся калитка. Если сырье покупалось не пропитанное антисептиками, то перед монтажом его нужно обработать, особенно хорошо стоит пройти нижнюю часть, которая будет соприкасаться или находиться рядом с грунтом
При выборе защитного состава необходимо обращать внимание на то, окрашивает ли он дерево. Поскольку, если планируется калитку просто покрыть бесцветным лаком, то стоит искать другой антисептик
Деревянная калитка хорошо сочетается с пролетами из штакетника, столбами из кирпича и секциями из реек в виде шахматки. Она отлично дополнит габион. В качестве оригинального способа отделки такой калитки можно выбрать резьбу, оформив узорами верх двери, боковины или середину. В продаже есть готовые резные элементы, которые фиксируют к полотну на клей или саморезы.
Повесить деревянное полотно на петли даже самому не сложно.
Но при всех преимуществах доски как материала для обшивки срок ее службы ограничен до 10 лет.
Штакетник (деревянный, металлический)
Выбор цветов не ограничен. Спросом пользуется имитация натурального дерева. Евроштакетник от деревянного можно отличить только вблизи.
Для обшивки калитки предварительно сваривают каркас из профильных труб, сверху которого с зазорами или вплотную крепят планки металлоштакетника.
Полезная статья на тему: «Как выбрать евроштакетник для забора».
Любителям природных экологичных материалов придется по душе штакетник из дерева. Для обшивки входной двери используются обычные планки или украшенные резными деталями. Калитка получится легкой и аккуратной.
Сетка
На загородных участках, дачах каркас входной двери часто обшивают сеткой-рабицей, сварной или просто полимерной. Такой забор ставится скорее, чтобы показать границы участка, чем для защиты. Материал обойдется дешево, но все происходящее во дворе будет полностью просматриваться.
К калитке металлическая, полимерная сетка крепится сваркой к рамке или специальными хомутами.
Пользователи часто ищут:
- Разновидности сеток для забора
- Установка забора из габионов
Листовая сталь, железо
Красиво дополнял сплошное полотно кованые элементы. Лист нужного размера приваривают к каркасу, затем калитку из металла навешивают на петли. Металл проходят антикоррозийной грунтовкой, окрашивают в понравившийся цвет.
Арматура (металлические прутья)
В качестве материала для заполнения калитки могут использоваться прутья арматуры. Их просто приваривают с одинаковым шагом к каркасу. Швы зачищают, проходят антикоррозийной грунтовкой. Такое прозрачное дверное полотно становится дополнением автоматическим воротам на роликах, откатным механизмом.
Поликарбонат
Используется в качестве основы двери. Сверху поликарбоната монтируют кованые элементы, которые на цветном фоне смотрятся очень эффектно, плюс выступают усилением. Просто обшить каркас поликарбонатом рискованно ‒ материал хрупкий, при малейшем ударе может остаться трещина или вмятина.
Ковка
Для отделки калитки может использоваться как горячая (художественная), так и холодная ковка. Последний вариант более дешевый. Элементы холодной ковки можно сделать самому на специальном станке или купить набор готовых заводских завитушек и приварить к полотну.
Статья: как сделать калитку для кованого забора
Калитка, украшенная изогнутыми узорами, смотрится очень эффектно.
Отделка готовых кованых ворот
Чтобы железные кованые ворота выглядели благородно и были полностью защищены от ржавчины, их можно покрасить. Для этого подойдёт любая краска, но лучше смотрится покрытие с матовым эффектом. Для окрашивания фигурных изделий применяется кисть или распылитель. Также можно купить в строительном магазине баллончики с краской и воспользоваться ими.
Процесс окрашивания состоит из трёх стадий:
- Зачистите металл шлифовальной машинкой.
- Загрунтуйте ворота специальным покрытием с антикоррозийными присадками.
Чтобы металлические элементы не ржавели, перед покраской их следует покрыть специальным средством
Окрашивание бронзовой краской придаст воротам изысканности
Красивые и стильные кованые ворота, сделанные своими руками, придадут вашему участку благородства и изысканности и надёжно защитят его от несанкционированного проникновения.
Установка крепежей и подвижных элементов
Установка подвижных частей и крепежей является самым важным моментом, т.к. будет отвечать за работу ворот в целом. На данном этапе производиться установка роликовых опор. Делается это строго по заводской инструкции, которая обязательно идет в комплекте с изделием.
Для монтажа подвижного механизма создается каркас: делается рамка, размеры которой будут соответствовать размерам ворот, и крепиться к внутренней стороне забора анкерными болтами.
Далее приступают к установке двигателя и элементов, отвечающих за управление конструкцией.
Стоит отметить, что все электрические провода должны быть изолированы должным образом. С этой целью их можно разместить в противопожарном гофрированном шланге.
Виды конструкций
Рассмотрим отличия в системах фиксации, открывания.
Пользователи часто интересуются:
- Забор из деревьев и кустарников
- Деревянные решетчатые заборы
Распашная
Универсальный тип, удобный в использовании. Прочная защита усадьбы от злоумышленников. Обойдется недорого.
Эта система реже подвержена поломкам, чем любая автоматизированная конструкция. Состоит из опор, на которые крепятся петли, а к ним дверцы калитки, ворот. Так как все детали закрыты, взломать такую конструкцию сложно.
Фото: резная калитка в деревенском стиле
Для продления срока службы распашной створки допускается установка специальной трубы-стяжки, которую приваривают к стойкам.
Если внутреннее открытие невозможно, петли нужно выбирать противовзломные, ставить на входе домофон с камерой наблюдения.
Отделка распашной калитки выполняется профлистом, сварным решетчатым каркасом с коваными элементами, резьбленным штакетником, деревянными панелями.
Единственный минус этой системы ‒ при открывании и закрывании створки занимают много свободного пространства.
Секционная
На видео ниже пример такой калитки.
Сложная конструкция. Для качественной установки часто приходится обращаться к специалистам. Система полностью автоматизирована, работает на электрических приводах, контролируется пультом дистанционного управления. Хороший вариант для участков с небольшой площадью.
Важные преимущества секционных систем:
- плотно закрывают любые проемы;
- отличная защита от взлома;
- экономия свободного пространства;
- обладают хорошей тепло-, звукоизоляцией.
В продаже есть и более упрощенные конструкции, которые работают на пружинном механизме. По качеству защиты они не уступают автоматизированным и стоят дешевле.
Для обшивки применяют панорамные полотна или сэндвич-панели любых оттенков.
Откатная
Пользуется повышенным спросом среди жителей частного сектора. Второе ее название ‒ консольная или раздвижная.
Принцип работы заключается в плавном движении по направляющей планке створок в левую или правую сторону.
Фото: распашные ворота из дерева на сарае
В открытом виде такие устройства не занимают много места. При оснащении автоматикой могут контролироваться дистанционно, с пульта управления.
Откатная система изготавливается и в домашних условиях
Для этого важно правильно собрать каркас, закладные элементы. В остальном процессы похожи с созданием распашной системы
Для отделки подойдут любые виды материалов, в том числе и дерево.
Рельсовая
Относится к откатным системам. Конструкция дополнена роликами и вмонтированными в грунт рельсами, за счет которых и движутся створки. Роликами оснащается и верхняя часть столбов, чтобы ворота с калиткой фиксировались горизонтально.
Важная особенность рельсовой системы ‒ обязательное наличие прочного фундамента. Она долговечная, ударопрочная, занимает мало места.
Фото: откатные ворота с рельсовыми направляющими
Установка фурнитуры на калитки из металлопрофиля
После сборки рамы калитки, но до зашивки каркаса металлопрофилем, к калитке привариваются петли и пластины для установки замка и ручки, если это необходимо.
Петли для калитки из профнастила устанавливают навстречу друг другу и прихватывают сварными швами длиной 1-2 см. Петли ставятся так для того, чтобы полотно нельзя было снять после окончательной установки. При такой установке калитку можно только срезать болгаркой. Крепят петли на расстоянии 25-30 см от верхнего и нижнего краев полотна.
Выбирая замок на калитку из профнастила, нужно обязательно обращать внимание на оговоренные производителем в паспорте условия его эксплуатации. Замок должен быть предназначен для наружной установки
При выборе сердцевины замка предпочтение нужно отдавать тем, которые изнутри открываются без ключа. Это избавит вас от проблем, если зимой в замке замерзнет вода.
При открывании полотна внутрь замок может как врезным, так и накладным. Если калитка открывается наружу, на ней ставится только врезной замок. Замок и ручка для калитки из профнастила обычно устанавливаются на высоте приблизительно 90 см.
Из врезных замков наиболее удобны специальные узкопрофильные замки, предназначенные для установки в профильные трубы. Сам принцип их монтажа частично защищает их от влаги и пыли, что повышает их срок службы.
Перед тем, как врезать замок в калитку из профнастила, необходимо разметить место его установки: прямоугольную прорезь для тела и окружности для сердечника. Кроме того, лучше сразу же наметить места крепления ручки. Далее процесс установки достаточно прост:
- С помощью болгарки делаются прорези вдоль длинных сторон.
- Вдоль коротких сторон с помощью дрели высверливаются отверстия как можно ближе друг к другу. Сверлить необходимо не по самой полосе разметки, а немного внутри прямоугольника.
- Чтобы установить врезной замок в калитку из профнастила до нужной формы отверстие доводится с помощью напильника.
- Круглые отверстия для сердечника выпиливаются с помощью борфрезы по металлу. В случае ее отсутствия также можно использовать сверление по контуру и доводку напильником.
- Сверлятся отверстия для монтажных винтов.
- Место вокруг замка очищается от ржавчины, грунтуется и красится.
- Выполняется установка замка на калитку из профнастила, но без накладок — они монтируются уже после зашивки рамы.
На этом установка замка в раму завершена. Однако, так как поставить замок на калитку из профнастила — это только половина дела, на этом работа не заканчивается. Необходимо выполнить монтаж ответной части в опорный столб. Этот этап выполняется уже после монтажа калитки на столбы.
Дополнительно может устанавливаться запор или защелка на калитку из профнастила. Такие решения имеют смысл как с точки зрения повышения безопасности, так и для удобства — особенно, если калиткой часто пользуются. В этом случае проще закрывать ее на защелку, чем каждый раз возиться с замком. Также можно сразу приобрести замок с защелкой, и не устанавливать ее отдельно.
Древесина или металл: что выбрать
Металлические
Металл — материал универсальный, прочный и с долгим сроком службы. Он красиво смотрится и с металлическим забором, и с кирпичным, при должном мастерстве его можно «вписать» в ансамбль с деревянной оградой.
Ни посторонних людей, ни чужих взглядов железная калитка во двор не пропустит. Она достаточно надежна, чтобы отпугнуть потенциальных грабителей, а внешний вид у нее может быть каким угодно, ведь металл — это и недорогой профнастил, и эксклюзивная ковка, и обычные жестяные листы с ближайшего строительного рынка. Собственно, от подвидов материалов будут зависеть немногочисленные недостатки:
- ковка стоит дорого, процесс ее производства трудоемкий: красиво, надолго, элитно и престижно, но маловероятно, что ковать вы будете своими руками, если это не является основной вашей деятельностью или любимым хобби;
- самые дешевые материалы сильно подвержены коррозии; с этим легко справятся обработка металла антикоррозионными средствами, грунтовка и регулярное окрашивание — во время которого, кстати, можно менять цвет на свое усмотрение;
- профнастил по соотношению цены и качества идеален, но некоторым не нравится его внешняя простота, плюс — его нужно уметь выбрать.
Деревянные
Иногда древесина обходится дешевле, чем металл: например, при строительстве калитки для забора своими руками на даче, если вы планируете поставить временное решение из горбыля, древесных отходов. Действительно качественные красивые доски дешево не стоят. Их непросто найти, но смотреться качественная древесина будет отлично.
Преимущества — относительная простота строительства, внешний вид. Недостатки — даже лучшая древесина не прослужит дольше 10 лет. Она начнет портиться, ее придется ремонтировать, перекрашивать, спасать от плесени, гнили и древоточцев.
Срок службы металла при должном уходе — от 30 лет.
