Как выбрать тип обсады?
Обсада в колоду черновая с внешней отделкой
На текущий момент активно используется три основных конструкции обсадных рам («окосячки»):
- обсада в колоду (или «П-образная»);
- окосячка в шип (или «Т-образная»);
- окосячка в закладной брусок.
Напомним, что любая обсадная рама – это каркас для монтажа окна или двери, не имеющий жёсткой связи со срубом. Если сформулировать одной фразой, для чего нужна окосячка, то она будет звучать так: «бревна в срубе смещаются, рама остается неподвижной».
Обратите внимание, что при монтаже обсады необходимо постоянно контролировать отсутствие фиксированных соединений между окосячкой и срубом!
Сопряжение обсады и сруба в вертикальной плоскости – скользящее, вида «шип-паз». В зависимости от типа окосячки, шип может располагаться как на вертикальном стояке, так и на торце проёма.
Учитывая это, между верхней перекладиной обсадной рамы и срубом всегда должен присутствовать компенсационный зазор, заполненный волокнистым уплотнителем. Размеры этого зазора зависят от климатических особенностей в регионе и колеблются в диапазоне от 60 до 100 мм.
Каждый из приведенных вариантов обсады имеет несколько модификаций, но, тем не менее, можно сформулировать несколько общих рекомендации для выбора оптимальной схемы.
Обсада для окон
Т-образная с выбраной четвертью
Обсада для пластиковых окон в деревянном доме изготавливается чаще всего Т-образного типа. Её конструкция включает четыре элемента:
- Две вертикальных стойки («косяка»), задача которых обеспечить подвижное сопряжение обсадной рамы и сруба.
- Верхняя перекладина («вершник»).
- Нижняя перекладина, которая в обсадных рамах для пластиковых окон одновременно является подоконником.
Учитывая, что окосячка данного типа используется при установке окон очень часто, рассмотрим более детально две её базовые модификации: монолитную и сборную.
С точки зрения надёжности, долговечности и качества теплоизоляции лучшим вариантом является монолитная Т-образная обсада. Термин «монолитная» в данном случае означает, что доска рамы и закладной шип составляют одно целое и изготовлены из одного бруска дерева (доски).
Но в то же время это и наиболее дорогой вариант, поскольку в толщину заготовки должна быть заложена высота шипа.
Обсада в шип с посадкой шипа на клей
Для уменьшения стоимости обсадного переплёта иногда используют сборный вариант, в котором закладной брусок (шип) и внутренняя доска рамы изготовлены из разных досок. Шип в данном случае можно либо посадить в паз с обеих сторон, либо клеить стабильными составами, которые применяются в домах из клееного бруса.
Обратите внимание, что крайне не рекомендуется соединять доску и шип саморезами, поскольку со временем такое соединение станет главным мостиком холода в оконном проёме. Обсада в колоду (П-образная) при установке ПВХ окон применяется довольно редко и чаще всего в тех случаях, когда между большими окнами имеется простенок из брёвен небольшой длины. В этом случае, обсадной переплет не только защищает окно, но и каркасно фиксирует бревна, предотвращая их смещение в горизонтальной плоскости
В этом случае, обсадной переплет не только защищает окно, но и каркасно фиксирует бревна, предотвращая их смещение в горизонтальной плоскости
Обсада в колоду (П-образная) при установке ПВХ окон применяется довольно редко и чаще всего в тех случаях, когда между большими окнами имеется простенок из брёвен небольшой длины. В этом случае, обсадной переплет не только защищает окно, но и каркасно фиксирует бревна, предотвращая их смещение в горизонтальной плоскости.
Окосячка для дверей
Выбор конструкции окосячки для дверей зависит от типа двери.
Для деревянных наружных дверей используют наиболее прочный вариант обсадного переплёта – окосячку в колоду.
В тех случаях, когда в бревенчатый сруб устанавливается металлическая дверь, достаточно смонтировать только вертикальные направляющие по схеме «в закладной брус».
На межкомнатных дверных проёмах, как правило, экономят и двери монтируются в раму вида «закладной брус» без нижней перекладины. Фиксация нижнего размера рамы в данном случае обеспечивается за счёт досок пола.
Завершая раздел с рекомендациями по выбору вида окосячки, отметим, что при установке пластиковых окон в брусовом доме, дополнительным фактором в пользу Т-образной конструкции является наличие готовых пазов под шип в торцах проемов, поскольку многие производители клеёного бруса выполняют фрезерование и распиловку по чертежам заказчика.
Нарушение технологии и ее последствия
Устанавливая обсадную коробку в оконный проем, можно допустить ошибки, которые скажутся на качестве всей оконной конструкции
Эти недочеты важно вовремя предусмотреть, чтобы впоследствии не возникло сложностей с эксплуатацией. Во-первых, грубой ошибкой считается изготовление обсадки из древесины естественной влажности
В таком случае со временем происходит усыхание коробки, и образование зазоров: окно в деревянном доме плохо держится, а в зазоры начинает «задувать» с улицы. Во-вторых, иногда обсаду забывают пропитать защитными составами. Это приводит к деформации древесины через несколько лет. Конструкция начинает разрушаться, пропускать тепло, покрываться трещинами.
И, наконец, еще одним нарушением технологии может быть использование в качестве теплоизоляционного материала для оконного проема монтажной пены или минеральной ваты. Такой утеплитель не имеет свойства сжиматься, поэтому усадка дома может привести к деформации окна
Важно помнить, что правильный выбор и грамотный монтаж обсады в деревянном доме – залог длительной и качественной службы оконных конструкций
Чтобы в комнатах не гуляли сквозняки, а окна в деревянном доме не пришлось заменять спустя пару лет после их установки, лучше сразу отнестись с особым вниманием к этому этапу строительства. В компании Holz House работают специалисты, которые обладают знаниями и навыками изготовления и монтажа обсадных конструкций на высоком уровне
Задать интересующие вас вопросы можно, обратившись в наш ближайший офис.
Особенности древесины как строительного материала
Древесина имеет неоднородную структуру. Это проявляется, если рассматривать любой пиломатериал относительно продольного и поперечного направления.
Бревно, брус или доска (независимо от вида распиловки) состоит из огромного количества продольных каналов (трахеид и трахей). В древесине естественной влажности вода присутствует в двух состояниях: свободном и связанном. Свободная вода содержится в каналах, связанная — в стенках каналов (в микрофибрилах).
Когда древесина проходит естественную сушку, высыхает в основном свободная вода. И в условно сухой древесине, может содержаться до 30% связанной воды от оставшейся общей массы всего материала. Даже когда заканчивается активная стадия усадки, дерево продолжает усыхать за счет связанной воды. Это приводит к изменению поперечных размеров, а относительно конструкции дома — к уменьшению общей высоты стен и высоты проемов.
Из-за этих особенностей монтаж окон и дверей проводят в разное время от момента завершения возведения стен и крыши:
- у срубов из материалов естественной влажности — спустя полгода-год;
- у домов из материалов атмосферной сушки — спустя два-три месяца;
- у домов из сухого или клееного бруса — сразу.
Что влияет на цену обсады?
1. Толщина стен: дома из дерева строятся из бревна и бруса, поэтому толщина стен может быть от 140 до 300 мм. Размеры деталей окосячки по ширине соответствуют стенам дома, или немного превышают её. Также нужно учитывать ширину подоконника.
2. Размер проема: чем больше проем, тем больше материала потребуется на изготовление окосячки и времени на работу. Форма проема также влияет на цену обсады: стандартная прямоугольная конструкция или сложная многоугольная.
3. Качество деревянного дома: если стены собраны без связующих элементов, искривление стен происходит в вырезанных проемах. Тогда приходится дополнительно делать выпрямление стен, что ведет к дополнительным расходам.
Окосячка дверей в деревянном доме
Окосячка дверей в деревянном доме так же важна, как и окосячка окон. Без окосячки ваши двери не меньше окон подвержены перекосу и заклиниванию в процессе усадки дома.
Многие считают что окосячка дверей в деревянном доме это лишняя трата денег и можно установить дверную коробку на закладной брусок, так называемую «скользячку», отчасти это решение имеет право на существование.
Однако многие забывают, что настоящая обсада (окосячка), позволяет выровнять стену и удерживать ее от дальнейшего искривления, чего никак не гарантирует вам закладной брусок.
Окосячка дверей в доме из бруса
Окосячка дверей в доме из бруса важна не меньше окосячки окон, потому как помогает укрепить дверные проемы.
Обратите внимание!
Если в вашем доме внутренние стены имеют толщину меньше внешних стен, можно с уверенностью утверждать, что внутренние стены у вас имеют видимое искривление.
Нужно произвести выравнивание стен и окосячку дверных проемов, после чего вы можете быть уверенны на 100% что ваши стены будут максимально ровными, а установленные двери будут всегда работать идеально, без перекосов и заклинивания.
Окосячка входной двери
Окосячка входных дверей отличается обязательным наличием порога. То есть обсадная коробка, для окосячки входных дверей, имеет замкнутую форму из 4 частей.
При окосячке дверей входной группы, является порогом, в среднем, размер порога 4-5 см., по желанию заказчика порог можно сделать выше или ниже.
Окосячка дверей в срубе делается для входных металлических дверей и балконных ПВХ дверей, входящих в состав балконного блока.
Окосячка стальных и пластиковых дверей
При монтаже окосячки стальных и пластиковых дверей, есть небольшие разлиия:
В связи с этим, окосячка входной металлической двери производится в «черновой вариант» ( без четверти). При установке ПВХ дверей, в обсадной коробке выбирается четверь, равная толщине ПВХ профиля. Окосячка пластиковых дверей практически не отличается от окосячки ПВХ окон.
Окосячка межкомнатных дверей
Дверная окосячка без порога, используется для межкомнатных дверей, в случае, если у заказчика планируется ровный пол. В этом варианте обсадная коробка имеет П образную конструкцию, без нижней части.
Стойки обсады врезаются в нижнее бревно или же в крайнем случае, крепятся в нижней части на глухари. Мы рекомендуем установку межкомнатных дверей в дверной коробке, для этого в обсаде выбирается четверть от 70 мм до 80 мм, в зависимости от толщины дверной коробки.
Монтаж окосячки в деревянном доме
Общая пошаговая инструкция установки обсады выглядит следующим образом:
Проем вырезается на 80-90 см от пола с учетом роста жильцов дома.
Важно оставить зазор для усадки на 35-60 мм между проемом и дверной, оконной конструкцией.
В зависимости от типа окосячки бензопилой в проеме выпиливается гребень или паз.
Деревянные элементы обсады проходят антисептиком. В оставшиеся зазоры помещается утеплитель
Использовать монтажную пену для заполнения пустот запрещено.
Выполняется монтажа боковин, вершника, подоконника.
Ширина элементов обсадной коробки может достигать 26 см. Использование деталей больших габаритов влечет риск образования трещин по всей конструкции.
Особое внимание уделяется выбору сырья при создании окосячки под металлические двери. Разберем подробнее изготовление обсад в зависимости от материала дома
Разберем подробнее изготовление обсад в зависимости от материала дома.
Из бревна (сруб)
Под стандартные деревянные окна вытачиваются пазы в бревнах возле проемов, чтобы одна часть обсады заходила идеально.
Под пластиковые окна в домах из бревен применяется немного другой тип. Хитрость его в том, что в торцах бревен нужно выпилить гребень, на который потом одевается лафет с пазом. Когда происходит усадка, гребень будет постепенно втискиваться в паз лафета. При этом геометрия и целостность окна сохраняется.
Из бруса
Фото: фасад дома из бруса
Как и в случае дома из бревен, монтаж частей обсады происходит без шурупов или других метизов. Чтобы достичь максимальной герметичности, зазоры между брусом и рамой утепляются.
Правильно смонтированная обсада не только продлит срок службы строения, но и станет красивым элементом декора.
Клееная окосячка
Клееная окосячка изготавливается из ламелей маленького сечения. Такой материал хорошо и быстро высыхает в сушильных камерах. Внутренних напряжений в такой окосячки нет. Её не ведёт, на ней не появляется трещин.
Окосячку из клееного бруса не изготавливают из клееного стенового бруса. В процессе производства заготовки для клееной обсады проводиться более жёсткий отбор материала. Скрыть дефекты древесины внутри заготовки не получается, по этому цена окосячки гораздо выше стоимости стенового бруса.
Особое внимание нужно обратить на клей используемый при изготовлении клееной окосячки. Только клей предназначенный для этих работ и соблюдение всех нормативов склейки может гарантировать качество получаемой продукции
Если все нормы производства соблюдены клееная окосячка оказывается крепче и надёжнее массива. Такой вид чистовой окосячки идеально подходит для деревянных домов из профилированного бруса или рубленного бревна.
У каждого из видов обсады одно и тоже назначение: укрепить стены, сохранить работоспособность окон и дверей, не мешать усадке сруба. Различна только стоимость и внешний вид.
Окосячка окон деревянного дома цена которой зависит от вида, материала и сложности монтажа, производиться по индивидуальным размерам, которые определяются мастером на замере. При этом учитывается толщина стен, неровность стен, размеры усадочного зазора, высота нижнего и верхнего пропила, толщина шипа или паза на торцах брёвен, иногда наклон крыши, соосность оконных проёмов на первом и втором этажах…
Осуществить правильный замер и монтаж окосячки может только человек имеющий огромный опыт в строительстве и остеклении деревянных домов.
Демонтаж и замеры перед установкой пластиковых окон
В деревянном доме пластиковые окна ставят после усадки
Готовый оконный блок состоит из рамы, створок, стеклопакета. Открыванием управляет съемная поворотно-откидная фурнитура. Чтобы окно правильно вошло в стеновой проем, нужно определить размеры для монтажа после установки обсады.
Замеры делают с учетом вариантов монтажных зазоров:
- торцевой промежуток или боковой — это расстояние между краем проема и рамы;
- фронтальный зазор показывает пролет между внешней плоскостью окна и четвертью стены.
Определяют расстояние по ширине стенового отверстия вверху и внизу, а высоту измеряют с левого и правого бока. Оставляют зазор, чтобы установить подоконную доску. Делают на бумаге эскиз в виде четырехугольника, проставляют цифры, оценивают соответствие параметров. Бывает, что размеры одного порядка различаются.
Для контроля измеряют противолежащие диагонали оконного отверстия в стене. Их сравнение дает представление о степени искривленности проема под установку рамы. Определяют приемлемые размеры окна так, чтобы блок входил в отверстие и при этом его углы были прямыми.
Полученные размеры сообщают изготовителю. Указывают количество открывающихся частей, вариант распахивания (откидной, поворотный, поворотно-откидной). Иногда достаточно одной верхней фрамуги. Лучшим вариантом будет пригласить опытного замерщика, которые снимет размеры правильно и определит выгодную конфигурацию для конкретного случая.
При демонтаже старого окна сначала разбирают откосы, затем обнажают элементы крепления. Для снятия применяют болгарку, чтобы перерезать болт, саморез, анкер, или выкручивают метизы шуруповертом, если такое возможно.
Различные конфигурации стен
Торцы в домах могут иметь выступы-четверти такие обрамления присутствуют по бокам и вверху с наружной стороны торца. Внизу отверстия такие элементы не предусмотрены, т. к. рассчитывают место для подоконника (стандартно — 3 см). Выступы бывают шириной 5 – 6 см, тогда размеры окна меряют по внешней линии проема. Расстояние для крепления оконного отлива не учитывают, т. к. элемент фиксируют к коробке.
Рулетку помещают так, чтобы размеры окна в доме из бруса были больше на 2 – 2,5 см (с двух сторон включительно), а вверху добавляют 1,5 см. Если переплет выполнить больше по ширине, лицевая часть рамной боковой стойки или верхней рамы будет скрыта четвертью, и снаружи будет видно только тело стеклопакета.
Во втором варианте замер производят в отверстии стены, где нет четвертей, т. е. торцы имеют прямую форму без изгибов. В этом случае можно определять габариты с внешней и внутренней стороны проема. Между стенами измеряют ширину, отнимают 4 – 5 см, чтобы сделать монтажный промежуток с боков. По высоте размер уменьшают на 2,5 см сверху и 3 см внизу (для подоконной доски).
Установка окна в четверть
Допустим, что окосячка уже установлена в проём. Размер пластикового окна делается таким, что оно оказывается немного больше «просвета» обсады, а точнее: на 10 мм больше в ширину и на столько же в высоту.
Изнутри в окосячку такое окно не войдёт, но зато оно легко войдёт в обратную четверть с уличной стороны. При этом края рамы «спрячутся» за четверть по 5 мм с каждой стороны (больше нельзя — помешают петли створок), а вокруг рамы останется монтажный зазор, который позже будет заполнен пеной.
Рама крепится к окосячке саморезами, как уже описывалось выше. Чтобы обеспечить красивую герметичную стыковку рамы и обсады со стороны помещения, можно использовать D-образный дверной уплотнитель. Его наклеивают перед установкой рамы клеевой стороной на край четверти. Соответственно в размеры четверти надо внести поправку на уплотнитель.
Но как показывает практика, при качественном изготовлении окосячки нужда в таком дополнении отпадает. Окно ставится непосредственно в четверть и плотно безе зазоров прижимается к окосячке.
При креплении рамы мы плотно прижимаем её к четверти, сжимая уплотнитель, и вкручиваем саморезы, фиксируя окно в этом положении. Установленное окно запенивается с улицы. Затем после высыхания пены срезаются её излишки, шов заклеивается гидроизоляционной лентой или замазывается герметиком «СТИЗ-А», устанавливаются наличники.
Разумеется, раз уж мы отказываемся от внутренней отделки обсады какими-либо дополнительными элементами, то должны облагородить её, т.е. придать ей вид, соответствующий внутреннему дизайну помещения.
В первую очередь нужно придать нижней перекладине форму подоконника, чтобы внутренним краем она немного выступала от стены и была чуть шире проёма.
Второе — делаем «рассвет» внутренних поверхностей стоек и вершника, т.е. отказываемся от примитивной прямоугольной (в сечении) формы этих элементов и выстрагиваем большую фаску, имитируя разворот откосов.
Далее обрабатываем внутреннюю поверхность элементов обсады. Тут возможно множество вариантов: фактура, цвет — выбор за вами. Можно просто отшлифовать поверхность и покрыть её лаком. Можно покрыть дерево морилкой нужного цвета, чтобы поверхность обсады гармонировала с цветом окна и/или цветом стен.
Есть и ещё, на мой взгляд, интересный, но более затратный вариант — сделать браширование поверхности, т.е. обработать под старину.
Искусственное старение древесины под антиквариат сейчас весьма популярно в различных дизайнерских стилях. Суть технологии браширования заключается в удалении мягких волокон с поверхности древесины при помощи металлической щетки (вдоль волокон), при этом поверхность из гладкой превращается в рельефную. После придания рельефной фактуры древесину зачищают от ворса и волокон, затем придают окончательный глянец.
Можно сразу покрыть дерево лаком, но гораздо эффектнее «состаренная» древесина будет выглядеть после обработки морилкой нужного Вам цвета. Однако есть и ещё более эффектный способ окраски — патирование — создание контраста между тёмными древесными порами и более светлой поверхностью.
Этого добиваются при помощи краски нужного цвета: ею покрывается вся лицевая поверхность обсады, а потом верхний слой снимается тканью, пока краска не успела высохнуть. Завершающая стадия искусственного старения — покрытие лаком. Наносится он в два-три слоя. Затем можно натереть поверхность мягкой тканью для придания лоска.
Устанавливаем окно ПВХ в частный дом
Особенности технологии установки окон ПВХ в деревянном доме новой или старой постройки не имеют сильного отличия. В любом случае специалисты рекомендуют технологию с применением обсады – проверенная временем, эта технология позволяет избежать деформации, независимо от материала, из которого оно изготовлено.
Установка пластикового окна в деревянном доме или даче своими руками потребует от исполнителя некоторого багажа знаний и навыков. Конечно, если таковых нет, то целесообразнее обратиться к специалистам. Сложность самостоятельного монтажа систем ПВХ в деревянном доме заключается в том, что рама крепиться с помощью механизма «шип-паз». Такая конструкция позволяет создать такие условия эксплуатации, при котором деформация и проседание древесины не оказывает прямого воздействия на стеклопакет.
По статистике деревянный дом может дать усадку до 30 см. В зависимости от материала, за счет высыхания древесины за 1 год после постройки строения величина усадки конструкции из расчета на метр высоты составляет:
- бревно: 40-60 мм;
- брус: 30-40 мм;
- брус клееный 10-30 мм.
Этими факторами пренебрегать не стоит, поскольку просадка строения уже в первый год грозит придавливанием окна венцами конструкции стен.
Усадка стен может происходить и после 5 лет эксплуатации дома под действием сезонных изменений состава и влажности воздуха. При этом монтаж окон в старые дома тоже подразумевают наличие обсады.
Итак, рассмотрим алгоритм установки систем ПВХ в деревянных домах.
Подходящие форматы и размеры
Окосячка проемов необходима в домах из обычного, строганного и профилированного бруса. Очень рекомендуется в домах из сухого и клееного бруса. Основная причина ее установки – явление усадки, то есть уменьшения объемов древесины при высыхании. При усадке уменьшается высота выпиленных проемов, брус в стенах может проворачиваться и трескаться.
Если установить окна без обсады в доме, построенном из свежераспиленного или подсушенного бруса, то в скором времени между брусьями по обеим сторонам от окна появятся сквозные щели на улицу — брус повиснет на саморезах, которым закреплено окно. Также подвиснет брус, который опирается на раму сверху. То есть на оконную раму будет опираться вся верхняя часть дома. Долго она не выдержит. Сначала окна будут плохо открываться, потом вообще перестанут. Раму скорее всего перекосит и треснет стеклопакет.
Чтобы этого не происходило и устанавливают в проемы обсадные коробки. Для брусовых домов подходит окосячка Т и П вида. Отличить их просто, посмотрите на торец окосячки – он будет похож на соответствующую букву.
П-обсада с четвертью.
Т-обсада из массива с вклеенным шипом.
Рекомендуемые размеры для стен из бруса 100 мм
| Строганный брус естественной влажности | П – обсада толщиной 90 мм. Тонкие стены сильно ведет при усадке, нужна прочная коробка. |
| Профилированный брус естественной влажности | |
| Сухой профилированный брус | П и Т обсада толщиной от 55 мм. |
| Клееный брус |
Рекомендуемые размеры для стен 145 – 150 мм
| Строганный брус естественной влажности | П- и Т- окосячка толщиной от 55 мм. |
| Профилированный брус естественной влажности | |
| Сухой профилированный брус | |
| Клееный брус |
Рекомендуемые размеры для стен 200 – 220 мм
| Строганный брус естественной влажности | П- и Т- окосячка толщиной от 55 мм. |
| Профилированный брус естественной влажности | |
| Сухой профилированный брус | |
| Клееный брус |
Узнайте цену на обсаду своего дома! Пришлите размеры окон в whatsapp — нажмите, чтобы начать чат Отправляем обсаду по РФ, устанавливаем под ключ (с окнами и наличниками) в Московской и соседних областях. Обсада в закладной брусок несет массу скрытых расходов и отложенных по времени проблем. Поэтому рекомендовать ее я не буду. Подробнее в статье «Основы теплого дома — еще раз об обсаде в закладной брусок».
Как произвести установку ПВХ-стеклопакетов
Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками производится поэтапно:
- подготовительные мероприятия пред монтажом;
- установка окон ПВХ;
- контроль-проверка расположения в пространстве;
- задувание пеной.
Чтобы понять, как установить пластиковые окна и в деревянном доме, и из бруса или сруба, рассмотрим каждый этап подробнее.
Выполнение подготовительных работ
Прежде всего, нужно снять точные размеры, замерив проем, и заказать оконную конструкцию у проверенного производителя. Для этого чаще всего приглашают представителя компании, которая занимается изготовлением пластиковых рам. Можно снять размеры и самостоятельно. После этого определяются с цветом конструкции и комплектностью фурнитуры, необходимой для функционирования окна.
Когда завод-изготовитель доставит продукцию на объект, нужно выполнить следующие действия:
- если принято решение заменить установленные окна в старом проеме, прежде всего, необходимо произвести демонтаж конструкции;
- после чего чистят пыль, грязь и удаляют мусор, который попал в проем от демонтажа;
- стоит выровнять проем, если его геометрия нарушена.
Закончив подготовку, вставляют пластиковое окно в деревянный дом своими руками.
Крепление оконной конструкции в подготовленный проем
Первым устанавливаем подоконник, он будет основанием для стеклопакета, поэтому нужно, чтобы поставили его строго по уровню (горизонтально). Для прочности крепления делаются врубки по бокам коробки примерно на 8 мм в глубину. Регулировку осуществляют с помощью пластиковых пластин или дощечек. Закрепление происходит саморезами к низу коробки. При вкручивании стоит под шляпку самореза подкладывать шайбы, это исключит повреждение поверхности.
Следующим этапом будет правильная установка ручки. Пленку, которая защищает конструкции, не стоит снимать, она предохраняет их от повреждения, когда осуществляется монтаж окон. При креплении ручку нужно поставить горизонтально. Когда собрали всю фурнитуру, начинается установка металлопластиковых окон.
Для начала нужно выставить раму ПВХ по уровню. На двухсантиметровые бруски ставят раму и выравнивают горизонтально, применяя водяной уровень. После этого переходят к выравниванию по вертикали.
Получив идеальные параметры на водяном уровне, закрепляют раму саморезами к окосячке, применяя монтажные крепления, которые специально купили в магазине
Важно не попасть саморезом в гребень бревна, где установлена окосячка
Закрепляют раму с помощью саморезов
После крепления оконного элемента получаем 2-сантиметровые зазоры вокруг него для монтажной пены.
Прежде чем применять монтажную пену, нужно навесить створки, чтобы после запенивания не прогнулся профиль рамы и не повредил окно
Важно помнить, что применять пену можно только при закрытой створке
Контроль и запенивание конструкции
После навешивания створок нужно проверить, как открывается и закрывается стеклопакет. Если окно, которое открыто наполовину, не закрывается и не двигается дальше, значит, рама считается поставленной верно и выравнивание произведено правильно. Закрыв створку, производят запенивание пеной для монтажа и оставляют для полной фиксации на сутки.
