Отопительные печи длительного горения для дома

Установка водогрейного контура в печь и подключение к системе

Монтаж осуществляется несколькими способами в зависимости от состояния печной конструкции:

  • вместе с возведением отопительного устройства из кирпича;
  • без разборки готового устройства, если это варочная плита – делают только отверстия для труб;
  • с демонтажем до уровня теплообменника и последующим воссозданием.

Котел устанавливают на расстоянии 5 мм от стенок, можно немного больше. Этот зазор необходим для компенсации теплового расширения, которое у металла и кирпича разное. В трубчатых конструкциях там проходят газы и языки пламени, обогревая со всех сторон. Отводящая магистраль устанавливается в верхней точке, чтобы в котле не скапливался пар, обратная – в самом низу.

Гравитационная схема отопления

Возможны различные варианты реализации системы отопления:

  • открытая самотечная или гравитационная;
  • с принудительным циркуляционным насосом;
  • закрытая схема.

Чтобы система работала без стороннего принуждения с использованием силы тяжести, она создается с соблюдением нескольких условий. Первое – трубы располагаются под небольшим уклоном 10 мм на один погонный метр. Он делается по направлению течения воды от котла к радиаторам, а также на обратке, только уже в сторону нагревателя. Второй момент – устанавливается расширительный бак в самой верхней точке системы. Это простое решение проблемы, но конструкция должна соответствовать определенным требованиям:

  • емкость увеличивают вместе с площадью здания, для самого большого достаточно 200-литровой бочки, для маленьких хватит и 10 л;
  • если бак установлен на чердаке, его надежно утепляют, чтобы устранить угрозу замерзания воды;
  • трубку, соединяющую с системой, размещают выше днища на 6–8 см, чтобы не попадали грязь и ржавчина;
  • чтобы при расширении теплоноситель не проливался на перекрытие, устанавливают переливной патрубок, который выходит наружу или в помещение;
  • стенки изнутри окрашивают суриком.

Принудительная система отопления

Циркуляционный насос в системе отопления ускоряет прохождение воды через котел и батареи. Обычно он устанавливается на обратке перед нагревательным прибором, подавая под напором охлажденный теплоноситель

Важно правильно подобрать мощность в зависимости от площади, этажности и количества воды в системе. В этом помогут квалифицированные продавцы-консультанты, которые обязательно поинтересуются выше обозначенными параметрами

При малой производительности установка будет неэффективной, станет зря расходовать электроэнергию. Излишняя приведет к тому, что вода не успеет нагреться, насос будет гонять по системе холодную. Для монтажа обязательно необходимы два важных узла. Первый – байпас для циркуляции при отключении электроэнергии. Второй – высокорасположенный бачок, который обеспечит минимальное давление для кругооборота теплоносителя без насоса.

В закрытой отопительной системе применяется компактный расширительный резервуар мембранного типа на обратной магистрали возле котла. Он хорошо вписывается в интерьер, безупречно функционирует с печью, в которой установлен водяной нагреватель. Никаких особенностей в этом случае не возникает, только требуется вентиль для выпуска воздуха.

Блог печника Александра Залуцкого

Очень часто клиенты просят сложить печь для дачи с духовкой, но духовка предназначена не для выпечки, а для быстрого нагрева помещения. Вот один из примеров такой печи: здесь проект, а здесь фото

Я считаю, что печь с калориферными трубами для быстрого нагрева дачного дома более удачный вариант. Вот пример одной из таких печей.

Нужен быстрый нагрев 3-х комнат. Две небольших по 16 м2 и одна 40 м2.

Печь будет находиться в большой комнате, а для быстрого прогрева — варочная плита. Площадь печи, выходящая в маленькие комнаты примерно по 1 м2.

На фото вырезан угол внутренних стен, где и будет находиться печь

Это вид из маленькой комнаты

Ну а это сами калориферные трубы. Иногда их еще называют «сухотрубы»

При монтаже труб в месте соприкосновения их с кирпичом нужно их обернуть негорючим теплоизоляционным материалом. В данном случае — шнуровым асбестом.

Трубы подвешиваются на веревках

Печь двухколпаковая. Трубы устанавливаются в нижний колпак

Печь размером 4,5х4,5 кирпича, похожа на шведку Александра Бацулина, только выход из топки сделан не назад, а в бок. Обычно напротив хайла печь перегревается и появляются трещины в швах. Здесь я напротив хайла сделал кирпичный столбик. Основной жар будет направлен на него.

Это фото перед установкой варочной плиты

Здесь видно как заделываются верхние концы труб в кирпичную кладку.

Нижний колпак перекрыт. Вверху подъемный канал, внизу канал прямого хода.

Вид на трубу из комнаты. Труба немного выступает от плоскости печи под отделку плиткой.

Проход через потолок. На балки закреплен лист СМЛ в два слоя.

Распушка 250 мм «от дыма»

Труба над кровлей сложена из облицовочного кирпича. Он более стоек к атмосферным осадкам, по сравнению с тем, из которого сложена печь, да и вид у него получше.

Монтаж покупной газогенераторной печи

Монтаж готового газогенераторного котла промышленного производства требует особого внимания, поэтому данному вопросу мы посвятим отдельный раздел статьи. Собственно, общая схема подключения пиролизной печи с водяным контуром выглядит примерно следующим образом:

Принципиальная схема подключения водяного контура пиролизного котла

Следует отметить, что это лишь один из множества вариантов разводки отопительного контура. Различные производители могут предлагать свои схемы, которые в чем-то будут отличаться. Поэтому в каждом конкретном случае внимательно изучайте всю сопутствующую устройству техническую документацию. Что касается данной схемы, то здесь особого внимания заслуживает так называемый трехходовой клапан: именно он отвечает за подмес горячей воды в холодную и не дает печи переохладиться.

Механизм подогрева холодной воды может быть реализован и иначе. Ниже вы можете увидеть еще две возможные схемы подключения пеллетных пиролизных котлов:

Схема включения газогенераторной печи с бойлером косвенного подогрева

Схема включения газогенераторной печи с использованием буферной емкости

Топочная, в которой планируют разместить котел, должна соответствовать некоторым требованиям:

  • быть просторной и иметь высокие потолки. Желательно от восьми квадратных метров; площади и при высоте потолка от двух с половиной метров;
  • иметь специальную платформу для установки котла;
  • потолок, как и сами стены, должны состоять из стойкого к температуре и огню материала;
  • в помещении должен быть оборудован минимум один оконный проем;
  • дистанция от стены до фронтальной части котла должна быть около двух метров;
  • желательно обложить котел вокруг дополнительной рубашкой из кирпича;
  • в помещении должен быть обустроен дымоход и система вентиляции (вытяжка).

В общих чертах алгоритм установки котла выглядит следующим образом:

Пример помещения топочной

Подготовка топочного помещения. Убираем все лишнее и готовим инструменты и материалы для работы.
Кладка фундамента (установка бетонной плиты) для газогенераторного котла. Подготовка фундамента для покупной печи мало чем отличается от таковой для печи самодельной, этот процесс мы подробно рассмотрим ниже. В общих чертах он состоит из следующих шагов:

  • Подготовка ямы;
  • Гидроизоляция основания фундамента;
  • Монтаж опалубки и армирующей обрешетки;
  • Заливка бетоном;
  • Кладка печной основы: 2 ряда огнестойкого кирпича;
  • Монтаж теплоизоляционного слоя и создание противопожарной отмостки.

Общие схемы печных фундаментов (для кирпичных и металлических печей)

Котел, установленный на фундамент, обложенный плиткой

Непосредственно установка пиролизной печи на фундамент.

Газогенераторный котел, подключенный к системе отопления

Подключение к системе отопления (выполнение обвязки водяного контура).

Примеры подключения газогенераторного котла к дымоходу

Монтаж дымохода и вытяжной вентиляционной системы.

Пиролизный котел, готовый к работе

Включение и настройка реле и систем автоматики котла. Пробный запуск и проверка системы в действии.

Проектирование буржуйки длительного горения

Отправным моментом в процессе проектирования буржуйки длительного горения выступает необходимость обеспечить комфортную температуру в помещении при минимальных затратах времени и сил. Следующим этапом выступает поиск оптимального варианта конструкции. Для отопления жилого домика можно использовать схему бурельяна или печи-ракеты. А вот для теплицы, гаража или производственного помещения, где нет высоких требований по чистоте,  можно использовать и бубафоню – печь с вертикальной загрузкой топлива.

В практическом плане во внимание берется:

  • Место расположения отопительных приборов;
  • Назначение помещения;
  • Размеры отапливаемого помещения;
  • Наличие необходимых материалов и инструментов;
  • Наличия навыков для работы с инструментами.

Каждый из этих пунктов по-своему важен и отбрасывает его при проектировании просто нерационально. Место установки должно обеспечивать полную безопасность помещения, как в плане пожарной безопасности, так и в безопасности при пользовании

Кроме того, важно разместить печь таким образом, чтобы она не мешала, дымоходы при этом не занимали много места, а тепло от нее равномерно распределялось по всей площади комнаты

Для рационального обогрева помещения нужно правильно подобрать размеры самой конструкции. В гараже или мастерской достаточно сконструировать печь стандартных размеров, а вот для теплицы понадобится бубафоня из 200 литровой бочки.

Идея постройки печи длительного горения своими руками часто откладывается на потом из-за отсутствия необходимых материалов или инструментов. Но с другой стороны если нет металлического листа толщиной 5 мм, это не значит что от идеи нужно отказаться полностью, ведь есть много удачных проектов печей, созданных из старых баллонов, швеллеров, уголков или толстостенных труб.

Преимущества и недостатки печей

К преимуществам такого оборудования можно отнести:

  • экономическая выгода, доступность топлива;
  • безопасная эксплуатация, основана на наличии тяги и оттока отработанных газов из помещения, поскольку работа газогенератора базируется на притоке воздушных масс;
  • легкость в обслуживании и эксплуатации, продолжительное функционирование при полной загрузке топлива;
  • компактность, современный дизайн, благодаря чему печи можно устанавливать в любых помещениях, где они могут стать прекрасным дополнением к интерьеру;
  • печи отличаются компактностью и маленьким весом;
  • для них не понадобится сооружать фундамент;
  • показатели КПД очень высоки — 75-80%;
  • одна закладка топлива позволяет печи работать до 10 часов;
  • топливо расходуется очень эффективно и экономно;
  • возможность регулировать уровень горения;
  • во время добавления нового топлива процессы горения можно не прерывать;
  • данные печи прослужат вам всю жизнь (модели из чугуна можно эксплуатировать более 50 лет);
  • идеальное соотношение низкой стоимости и превосходного качества;
  • воздействие выбросов горения на природу — минимально.

Недостатки:

  • требуется наличие эффективной дымоотводной системы;
  • невозможность четкого контроля над температурным режимом;
  • быстрый нагрев, вследствие чего воздух в теплице может стать сухим.

Отопление дровами – плюсы и минусы

Самодельные дровяные котлы активно используются для обогрева жилых помещений – это небольшие дачные домики и крупные частные домовладения, расположенные в местах, далеких от газовых магистралей. В качестве топлива для них используются дрова или каменный уголь. Угольные агрегаты отличаются высоким тепловыделением, но достать это топливо получается далеко не всегда. Поэтому люди отдают предпочтение дровяным моделям.

Давайте рассмотрим основные достоинства самодельных котлов на дровах:

  • Не нужно разрешение на установку и эксплуатацию – мы вправе самостоятельно распоряжаться данным оборудованием;
  • Дешевизна в эксплуатации – по сравнению с электрическим отоплением, обогрев дровами более дешев. А если обрести источник бесплатных поленьев, то останется потратиться только на сборку отопительного котла;
  • Независимость от электросетей – это относится к самым простым агрегатам, в составе которых отсутствуют электрические узлы;
  • Возможность реализации длительного горения – оно позволит снизить количество подходов для закладки все новых порций горючего;
  • Дешевизна в сборке – самодельный котел на дровах для частного дома будет стоить дешевле, чем его заводской аналог.

Есть и некоторые недостатки:

Только постоянная чистка котла и его систематический плановый ремонт смогут обеспечить стабильную и эффективную работу агрегата на всем протяжении его эксплуатации.

  • Самодельные дровяные котлы для отопления дома могут не выйти на максимальный КПД – сказываются ошибки кустарной сборки;
  • Котлы на твердом топливе на угле и дровах требуют регулярной очистки – то есть, мы можем избавиться от необходимости частой закладки горючего, но с проблемой очистки справиться невозможно. Поэтому нам придется регулярно очищать оборудование от сажи и золы;
  • Сложность самостоятельного монтажа – самодельные котлы длительного горения на дровах, с водяным контуром, могут показаться сложными в изготовлении. И чем меньше опыта работы с инструментами, тем более сложной покажется задача.

Кроме того, самодельные котлы длительного горения не отличаются нормальными внешними данными, хотя здесь все зависит от мастерства сборщика.

Помимо сажи и угольков, в котлах длительного горения может образовываться конденсат – он образуется в результате использования сырых дров.

Печи длительного горения с водяным контуром

Отопительные печи длительного горения с водяным контуром будут оптимальным вариантом отопления для дома, если нет возможности подвести к нему газ, а электроотопление слишком дорого.

Такие отопительные устройства позволяют не только увеличить интервал между загрузками топлива, но и дают возможность обогрева сразу нескольких комнат или всего дома.

Отопительные печи с водяным контуром — универсальные приборы для обогрева помещений, совмещающие в себе функции котла и титана. Эти печи являются оптимальным выбором для обогрева загородных домов и дач.

В отопительных печах с водяным контуром теплообменник встроен в канал дымохода или в топку. Некоторые виды печей функционируют в режиме циркуляции горячего пара, что недоступно в стандартной системе циркуляции горячей воды.

Такая конструкция призвана решать проблемы с обеспечением теплом в домах, которые нуждаются в автономном отоплении. Из-за того, что вода активно циркулирует в различных теплообменных системах, например, в радиаторах, могут отапливаться сразу несколько комнат.

В результате отоплением обеспечивается весь дом. К тому же использование печи с водяным отоплением позволяет существенно сэкономить на дровах, а помещение прогревается очень быстро.

Стоит помнить, что если в сильные морозы вы не будете протапливать эту печь, то велика вероятность замерзания теплоносителя, причем это может произойти очень быстро.

А потому если в доме с такой конструкцией никто не проживает на постоянной основе, специалисты советуют добавлять в дистиллированную воду особые присадки. Благодаря им система замерзать не будет.

Такие отопительные печи могут различаться по материалу изготовления. Так они могут быть:

  • металлическими – стальными или чугунными;
  • кирпичными;
  • комбинированными — когда за основу используется готовая металлическая топка с теплообменником для водяного контура, а внешний корпус выкладывается из кирпича.

Преимущества и недостатки печей с водяным отоплением

Основные преимущества:

  • Доступное топливо. В случае необходимости дрова можно собрать на своем загородном участке.
  • Небольшие размеры.
  • Простота в эксплуатации и обслуживании.
  • Дрова считаются экологически чистым сырьем, не способным причинить вред человеческому организму. При их сжигании вырабатывается и выбрасывается в окружающую среду минимальное количество вредных веществ.
  • Относительная автономность. При отсутствии электричества конструкция с водяным отоплением будет долго греть помещение своим раскаленным корпусом.
  • Для изготовления дровяной печи применяют материалы, которые отличаются повышенной прочностью. Это позволяет конструкции служить очень долго, практически не подвергаясь ремонту.
  • Кроме того, у такой конструкции для дома может присутствовать варочная поверхность, на которой легко приготовить любое блюдо. Нагревается она от прямого горящего пламени.

Недостатки печей с водяным отоплением:

  • Низкий КПД. Такая конструкция по своей эффективности будет уступать дизельным и газовым котлам.
  • Ручное управление. Отсутствует автоматическая настройка подачи горючего и поддержание нормального контроля его работы.

При покупке печи с водяным контуром необходимо обратить внимание на мощность печи и количество дополнительных киловатт от теплообменником. Например, для 25 куб

м. помещения требуется печь мощностью 1 кВт.

Аналоги печей с водяным контуром

Твердотопливные котлы с водяным контуром— использование комбинированного или твердотопливного котла дает возможность отапливать помещение с площадью до 170 кв. м. Работает котел на дровах или на электричестве. Изготавливаются из крепкой стали. Оборудованы встроенным электрическим блоком.

Камины с водяным контуром и плитой/духовкой. Твердотопливные термокамины имеют возможность подключения к солнечным коллекторам и другим системам отопления. Устройство, сочетающее качества традиционного камина и функциональные свойства твердотопливного котла. Предназначены для нагрева воды с помощью циркуляционных насосов во всех видах отопительных систем.

Устройство водяного отопления

Водяные контуры, нагреваясь от топлива, подогревают установку, нагреваются дымовые каналы, стенки отопительного агрегата. К отопителю подключают батареи, которые становятся теплыми в процессе сгорания горючего в топке. Нагретый агрегат обеспечивает теплом помещение, пока стенки полностью не остынут.

Элементы:

  • печь;
  • теплообменник, находящийся внутри, вокруг приспособления в виде змеевика;
  • водяные контуры, размещенные по периметру помещения.

Устройство прибора

Отопительная установка, нагревающая водяные контуры, более доступна, если сравнивать с другим оборудованием для нагрева воздуха.

Схема циркуляции воды в контуре

Отопительная система построена по схеме естественной циркуляции теплоносителя по водяным контурам. Прибор устанавливают в центре помещения, по кругу располагают подводящие трубы, подключенные к основному очагу нагрева.

Устройство будет эффективно нагревать помещения и обеспечивать комфортную температуру. Дома, состоящие из нескольких ярусов, невыгодно оборудовать устройством долгого горения. Придется устанавливать большую печь, присоединяя много радиаторов, это дорого, не эффективно.

Стандартная установка с подключенными радиаторами состоит из:

  • теплообменника;
  • трубопровода из металлического контура;
  • радиаторов, толстых труб;
  • расширительного бака.

Оборудование при одноразовой закладке топлива будет обогревать дом двенадцать часов.

Печь – кирпичная или металлическая

Из какого материала лучше строить устройство длительного нагревания? Чаще выбирают кирпичную или металлическую конструкцию.

Кирпичная нагревается дольше, но теплоотдача длительней. Стальное оборудование длительного горения, наоборот, нагревается быстро, а остывает за короткий отрезок времени.

Кирпичная топка

Кирпичная установка тяжелая, должна быть капитальной, с фундаментом, дополнительными креплениями. Лучше устанавливать на этапе строительства дома.

Если планируется постоянное проживание в доме, подойдет кирпичная печь. Прибор отопления дорогой, сложен в монтаже, однако, имеет высокий коэффициент полезного действия.

Металлическая печь с подключенными водными радиаторами бюджетная. Конструкции недолговечны, однако подойдут для нерегулярного нагрева воздуха в доме.

Агрегат из металла

Выбор зависит от пожеланий хозяина жилого пространства, если хочется возвести систему отопления надолго, лучше выбрать кирпичную конструкцию.

Трубы – нержавейка или металлопластик

Если используются конструкции с водяными контурами, можно выбрать стальные, металлопластиковые или полипропиленовые трубы.

Металлопластиковые трубы популярны. Однако, если нет уверенности, что температура нагреваемой воды не превысит 95 градусов по Цельсию, лучше установить термоустойчивые трубы из нержавейки.

Теплоотдача – радиаторы или регистр

Медленное поступление тепла в контуры обеспечивает длительный обогрев помещения, нужно подсоединить правильные теплообменники для установленного основного прибора.

Выбор теплообменника

Радиатор выглядит, как батарея, регистр — соединение труб. Радиатор вписывается в интерьер. Регистр подойдет для отопления частного дачного дома. Чаще встречаются в деревнях, селах, где вопрос эстетики не важен, главное финансовая выгода, простота конструкции.

Если оборудование установлено правильно, по предварительно продуманной схеме, оба теплообменника будут обеспечивать дом теплом.

Подбираем теплообменник для топки

Чаще изготавливают из стали, чугуна, меди. Теплообменник из меди качественный, но цена слишком высока. Да и самостоятельно спаять устройство сложно.

Чугун по характеристикам лучше, чем сталь. Сделать собственными руками теплообменник сложно. Если взять готовую батарею, при сгорании горючего в топке будет постепенно выгорать уплотнитель, расположенный между секциями. Это увеличивает риск утечки воды в топку, существенно снизит коэффициент полезного действия печи. Чугунную батарею сложно почистить изнутри от сажи.

Стальной змеевик или рубашка из листового металла, самый выигрышный вариант. Конструкцию просто собрать, соединив несколько элементов.

Немного истории

Разработку печи Бубафоня приписывают народному умельцу Афанасию Бубякину из Колымы. Впоследствии в его честь и было названо новое изобретение. Афанасий во время своих опытов отталкивался от устройства пиролизного котла Strоpuva литовского производства.

Отечественный изобретатель постарался максимально упростить конструкцию, чтобы ее можно было сооружать своими руками. Эта специфика Бубафони и объясняет ее высокую популярность. Учитывая то, что материалом для изготовления этого прибора в основном выступают подручные средства, внешней эстетичностью он похвалиться не может. Сильными сторонами печки является ее простота, эффективность и надежность.

Приступим к возведению фундамента под печь длительного горения

Схема печи на опилках своими руками.

Ни в коем случае не пренебрегайте этим этапом работы. При эксплуатации печи основание будет накаляться, что может привести к пожару, если печь не будет установлена на фундамент. К тому же устройство основания выполняется достаточно легко. Не требуется делать заглублений, можно попросту залить плиту или выложить один ряд кирпичей и тщательно залить его цементом.
Еще один обязательный элемент — дымоход. Для того чтобы продукты горения своевременно удалялись, приварите трубу диаметром 15 см сверху к крышке, чуть сдвинув в сторону от центра.

Прямая часть установленного дымохода должна иметь длину чуть больше, чем диаметр бочки. Далее, если это требуется, вы можете сгибать дымоход, но не более, чем на 45 °. Наилучший вариант- когда дымоход имеет небольшие сгибы (или не имеет колен вовсе) до выхода из помещения.

Схема печи на опилках своими руками.

Многие мастера спорят по поводу отражателей. Устанавливать или нет?
Если отопительный прибор установлен в небольшой комнате, то постарайтесь все же установить отражатель. Ведь при постоянном отоплении котел будет накаляться, а это не всегда безопасно. К тому же отражатели помогают распределить тепло равномерно и отрегулировать его подачу. Отсюда следует вывод, что такое дополнение, как отражатель, позволит сэкономить дополнительные средства.

Обкладывать печь длительного горения сверху кирпичом или нет — решать вам. Если печь стоит в жилой комнате, то, скорее всего, можно это сделать для эстетичности отопительного прибора. А если печь стоит в подсобном помещении, то и не стоит создавать себе дополнительные трудности.

https://1popechi.ru/youtu.be/f2kPfaiW3A4

На что еще следует обратить внимание при возведении котлов длительного горения:

  • когда вы монтируете дымоотводную трубу, помните, что все ее детали должны крепиться друг с другом в направлении противоположном движению газов;
  • заранее продумайте место в доме, где будет располагаться печь. Не храните рядом легковоспламеняющиеся предметы, электроприборы и иные вещи, которые могут испортиться под влиянием высокой температуры. Дымоход должен располагаться удобно, для того чтобы вы смогли своевременно его прочистить. До того как окончательно запустить отопление, попробуйте испытать несколько режимов нагрева, чтобы подобрать оптимальный вариант для вашего жилища.

https://1popechi.ru/youtu.be/txMRpSnEHZ4

Печи длительного горения могут прослужить вам не один десяток лет, если вы будете эксплуатировать их правильно.

Сооружение основания

Основание под печку Бубафоня закладывается таким образом:

  1. Первым делом выкапывается квадратная яма. Ее примерные размеры – 150х150 см, при глубине 20-30 см.
  2. Дно траншеи засыпается подушкой из щебня и заливается раствором бетона. Для выравнивания его поверхности пригодится мастерок. Когда залитый участок схватится, необходимо проверить горизонтальность его поверхности при помощи строительного уровня. Если нужно, проводится дополнительная корректировка.
  3. Поверх полностью высохшей бетонной подставки укладывается огнеупорный кирпич в несколько рядов. Обычно достаточно 2-3 слоев.

Изготавливаем «бубафоню»

Если делать печь для обогрева помещений хозяйственного или технического назначения, следует уделить внимание печке под немного смешным названием «бубафоня». Она обладает простой, но оригинальной конструкцией, дающей множество тепловой энергии

Работает она следующим образом:

  • Снимается крышка, загружаются дрова (сверху укладываются мелкие щепки);
  • Поверх дров и в промежутках между ними укладываются пропитанная керосином ветошь;
  • Ветошь поджигается и поджигает дрова;
  • В печь устанавливается поршень, крышка закрывается – агрегат начинает вырабатывать тепло.

Для того чтобы понять суть этой необычной печи длительного горения, необходимо просто взглянуть на ее схему. Агрегат состоит из трех основных частей – это корпус, дымоход, тяжелый поршень и крышка.

Данная картинка наглядно демонстрирует схему и принцип работы “бубафони”.

«Бубафоня» проста в исполнении, проще всего соорудить ее из двух целых металлических бочек (без дырок) объемом 150-200 литров. Толстая сталь тут особо не нужна, так как из-за ограничения подачи кислорода и горение будет медленным и низкотемпературным. Давайте посмотрим, как сделать такую печь длительного горения своими руками. Вот вам пошаговая инструкция:

  • Срезаем с основной бочки крышку, готовим камеру сгорания;
  • В боковую стенку камеры сгорания (в верхней части, согласно рисунку) ввариваем отрезок трубы диаметром 100-150 мм – это будет дымоход;
  • Готовим верхнюю крышку – делаем в ней отверстие шириной 40-50 мм, через которое будет проходить труба поршня. Края крышки аккуратными ударами полотка отгибаем наружу, края бочки (камеры сгорания) подбиваем внутрь – крышка должна плотно надеваться на нашу бочку;
  • Готовим поршень нашей печи длительного горения – берем трубу диаметром около 40-50 мм (она должна входить в отверстие в крышке), снизу к ней привариваем крышку от второй бочки, причем саму трубу заваривать нельзя – через нее будет проходить воздух. К нижней части поршневой крышки привариваем куски толстого Г-образного швеллера, чтобы сам поршень был как можно более массивным. Диаметр самого поршня должен быть таким, чтобы он без труда вставлялся в камеру сгорания (между стенками и поршнем должны оставаться щели около 5 мм шириной, через которые будут выходить продукты сгорания).

Наша печь длительного горения, изготовленная своими руками, готова – осталось только установить ее на негорючее основание и испытать. Как поджигается эта печка – рассказано чуть выше.

Некоторые модели данных печей длительного горения работают на одной закладке дров до 20-24 часов и больше, вырабатывая большое количество тепла.

Особенности печки длительного горения

Первым делом нужно понять, что происходит во время горения дров. Для появления пламени температуру древесины нужно довести примерно до +150 градусов, используя для этого внешний источник нагревания. Обычно для этого хватает зажженного от обычной спички куска бумаги. После этого начинается процесс медленного обугливания материала, которое после достижения отметки +250 градусов переходит в распад на простые химические элементы. В состав дыма белого цвета, который появляется при розжиге пламени, входит газ и водяной пар: их источает нагретая древесина. Воспламенение выделяющихся газообразных компонентов наблюдается при достижении нагревания в +300 градусов: в результате этого термохимическая реакция значительно убыстряется.

Распад органического вещества на простые элементы называется пиролизом. Практика показывает, что во время сгорания древесины часть заложенного в нее энергетического потенциала остается не использованным. Это выражается в значительном количестве отходов, остающихся после угасания пламени. В пиролизных печах топливо используется гораздо эффективнее, что достигается отдельным сжиганием выделяющихся во время горения топлива газов. При этом скорость тления самой древесины очень небольшая, что способствует увеличению продолжительности работы печи на одной закладке. Печь Бубафоня, которая является разновидностью пиролизного обогревателя, гарантирует практически полное сгорание всего топлива.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий