Ремонт трубок, шлангов и плат управления кондиционеров своими руками

Как выполнить ремонт трубки кондиционера своими руками?

Несмотря на появление достаточного количества станций технического обслуживания автомобилей гаражный ремонт пользуется популярностью среди преобладающей части водителей. Отдельные автолюбители все выходные напролёт тратят на починку своего «железного коня». Это настоящее национальное хобби, сочетающее в себе азарт и реальную возможность сэкономить.

Как определить неисправность кондиционера:

Воздух в системе вентиляции машины не охлаждается.

В большей части транспортных средств достаточно одного нажатия кнопки для активизации кондиционера и охлаждения воздуха. Если из системы вентиляции продолжают дуть тёплые потоки воздуха, значит компрессор кондиционера не работает. Нужно искать причину неисправности.

Использование специальных диагностических устройств.

Если возникли опасения касающиеся работоспособности системы кондиционирования не нужно медлить. Ранняя диагностика даёт возможность оперативно выявить неисправности и принять меры для их устранения.

Подключение специального оборудования для диагностики системы кондиционирования машины позволяет определить место утечки фреона. Это очень удобно и экономит массу свободного времени для автолюбителя.

Выявление утечки охлаждающего газа позволяет владельцу транспортного средства предпринимать прочие действия, направленные на ремонт системы кондиционирования.

Существует 3 основных способа починки трубок кондиционера:

Ремонтные наборы.

Небольшие трещины на поверхности трубопроводов системы кондиционирования проще и быстрее чинить при помощи использования специальных ремонтных составов. Как правило, они реализуется в аэрозольной форме и наносятся на место повреждения через распыление. Для застывания рабочего вещества ремонтного состава не требуется много времени. Через 12 часов кондиционер уже можно использовать.

Аргонно-дуговая сварка.

Наличие сварочного аппарата несмотря на его доступность не является распространённым явлением. Устройством нужно уметь правильно пользоваться иначе эффективность ремонта будет стремиться к нулю. Если трубопроводы системы кондиционирования напоминают решето лучше всего и выгоднее использовать сварку.

Приобретение готовых комплектов.

Если автомобиль ранних лет выпуска ремонтировать трубопроводы приходиться часто. Зачастую месяца не проходит без ремонтных работ. В этом случае проще выполнить замену трубопровода кондиционера, чем пытаться его «подлатать». Это будет дешевле и эффективней.

Практически для всех моделей транспортных средств можно приобрести алюминиевые или резиновые трубопроводы системы кондиционирования. Разница заключается в стоимости и сложности установки. Резиновые трубопроводы доступнее по стоимости и проще в установке.

Антибактериальная чистка испарителя-кондиционера

Если вы хотите, чтобы запах в салоне при работе кондиционера был приятным, то необходимо проводить систематическую чистку испарителя. Ремонт компрессора-кондиционера своими руками в данном эпизоде также можно и нужно сделать. Очистку кондиционера рекомендуется проводить 1 раз в полгода. Нам понадобится спрей-очиститель для автомобиля. Содержимое его распыляется так, чтобы оно попало на испаритель.

Параллельно приводим в действие режим рециркуляции на обороты максимума. Данный спрей также образует на испарителе пленку. Цель – защита от внешних воздействий и профилактика появления новых микробов и вредителей. Для качественной работы кондиционера рекомендуется за несколько минут до приезда на место назначения выключать его для просушивания испарителя. Такой нехитрый совет поможет вам в течение долгого времени эксплуатировать кондиционер-компрессор.

Монтаж и заправка кондиционера

Новичков интересует, что происходит с воздухом в трубке между коллектором и баллоном. Полагаем, что также проходит внутрь, что неправильно. Воздух содержит влагу, способную убить компрессор, создав ледяную пробку. Стоит лишь понизиться температуре, как пар образует конденсат в змеевике.

Что касается монтажа, в типичном случае длина фреоновой магистрали не превышает 5 метров. На обоих концах обжимаются гайки, потом подводка соединяется с внутренним и наружным блоком. Затягивание ведется ключом. Заполнение канала фреоном ведется через наружный блок. Краны трехходовые. Отвинтив вентиль, подключаем коллектор к системе. При заправке после вакуумирования производим обмыливание стыков, чтобы проверить герметичность. Если целостность трубок и соединений в порядке, начинается заправка. Контроль количества фреона ведется по весу либо по делениям на емкости с хладагентом. Количество заправляемого вещества найдете в паспорте либо на шильдике корпуса.

Порой предусматривается заправка через два отверстия. Высокого и низкого давления (выход и вход компрессора). Капиллярная трубка находится в наружном блоке. Заправка ведется чаще с входа, причем отдельные мастера рекомендуют включать компрессор (при вакуумировании аналогично). Это позволит некоторому количеству фреона раствориться в масле, процесс идет побыстрее. По окончании заправки оборудование тестируется.

О кодах стандартных поломок

Прежде всего, надо смотреть, сколько раз мигают датчики. Если он «моргает» только один раз – вероятнее всего, проблема кроется в терморезисторе, который установлен на внутреннем блоке сплит-системы. Два сигнала сообщают о том, что проблемы возникли на внешнем блоке. При трёх миганиях система начинает одновременно работать и на холод, и на тепло.

Защита от перегрузок отключена, если лампа мигает четыре раза. Пятикратное включение сигнала означает появление ошибок между блоками в процессе обмена информацией. Шесть миганий значат, что значительно превышает норму уровень потребления. Рекомендуется провести дополнительное тестирование в разных частях прибора.

При десяти миганиях точно сломался ходовой клапан. Наконец, 10 кратное включение говорит о терморезисторе, который вышел из строя. Значит, кондиционер больше не осуществляет температурный контроль. Большинство марок и моделей устройств сталкиваются примерно с одними и теми же неисправностями. Свои у каждого прибора только коды, которыми обозначаются ошибки. Инструкция поможет выявить неисправность, выставить правильные настройки для стабильной работы.

Структура РВД

Конструкция РВД обусловлена необходимостью выдерживать внутреннее давление, которое может доходить до нескольких сотен атмосфер.

Кроме того, внутренняя поверхность шланга высокого давления должна быть невосприимчива к воздействию транспортируемой среды. Поэтому нижний его слой делается из маслобензостойкой резины или синтетического каучука.

Для изготовления верхнего, более толстого слоя рукава высокого давления используется износостойкая резина, которая в случае необходимости дополняется термозащитой в виде гофрированного покрытия, металлического или полимерного.

Между верхним и нижним слоями резины в несколько слоев наматывается металлическая проволока, благодаря чему шланг получает нужную жесткость и прочность. Слои проволоки перемежаются тонкими резиновыми плёнками.

В зависимости от способа намотки проволоки различаются два вида шлангов высокого давления:

  1. Навивочные. При производстве шлангов этого типа витки проволоки наматываются ровными рядами.
  2. Оплеточные. В этом случае витки навиваются под углом к оси шланга так, чтобы витки предыдущего слоя скрещивались с витками следующего слоя проволоки. Оплеточные РВД обладают большей прочностью и способны выдержать большее давление, чем навивочные шланги.

Рукав высокого давления

В роли внутреннего жесткого каркаса кроме проволоки может выступать текстиль.

Количество слоёв проволоки и толщина слоев резины задаются стандартами, определяющими область применения того или иного типа РВД.

Причины повреждения шлангов автокондиционера

Хотя прочность алюминиевых трубок намного выше, чем резиновых шлангов, отказаться от гибких участков магистрали невозможно. Основной причиной их использования является вибрация, возникающая во время движения машины. Шланги устанавливают на подвижных либо наиболее вибронагруженных участках магистрали, где невозможно использовать жёсткие металлические трубки. Эластичность позволяет им выдерживать нагрузки достаточно долгое время, однако менее прочная по сравнению с металлом резина часто выходит из строя из-за:

  • перетирания расположенными слишком близко шкивами или другими конструкционными элементами;
  • высокой температуры, особенно в случае, когда шланг проходит рядом с выпускным коллектором;
  • повышения давления в системе, что часто случается при загрязнении радиатора, ухудшающем условия теплосброса;
  • ослабления завальцовки в местах соединений;
  • использования хладагента или масла другой марки, состав которых оказывает разрушающее влияние на материал шланга.

Прочие неполадки кондиционера

Но засоряться могут не только фильтры, но и другие внутренности кондиционера. Их также необходимо вовремя чистить, иначе может возникнуть такая неприятная проблема, как протекание дренажа. В дренажном трубопроводе может оседать много мусора, в результате трубы забиваются, и жидкость из внутреннего блока может вытекать наружу прямо на пол в квартире. Согласитесь, это не очень приятно.

Устраняется протечка основательной прочисткой дренажного канала от посторонних частиц. В зимнее время причина протечки может крыться в забивании трубки ледяной пробкой. В этом случае самым оптимальным решением будет прочистка испарителя, либо дополнительная заправка кондиционера фреоном.

Если же оборудование вообще не запускается и не реагирует на подаваемые пультом дистанционного управления команды, то, в первую очередь, следует проверить напряжение в электрической розетке. Для того чтобы измерить напряжение, необходимо использовать специальный прибор – мультиметр.


Кондиционер сломался

Если он показал, что напряжение в сети достаточное для корректной работы устройства, то причину неисправности следует искать в чем-то другом. Но для точной диагностики, нужно для начала вытащить штепсельную розетку, полностью обесточив устройство. Через минуту кондиционер снова включают. Если ничего не произошло, то возможно следует заменить батарейки в пульте управления. Сделать это легко самостоятельно.

В процессе своей деятельности, кондиционер пропускает через себя огромное количество воздуха, качество которого не всегда идеально. Поэтому зачастую через какое-то время купленный вами прибор начинает плохо пахнуть во включенном состоянии. Причиной запаха могут быть бактерии, которые скапливаются на фильтрующих элементах оборудования. Что делать в этом случае? Здесь может выручить обработка фильтров устройства при помощи специальных антибактериальных средств. Возможно, также понадобится дополнительная обработка парогенератором радиаторов испарителя.

Как проявляется неисправность платы кондиционера

При мигании светодиодов на внутреннем блоке и невозможности включить сплит-систему можно предположить, что произошел сбой в программных настройках. Их устраняют перепрограммированием элемента управления в сервисном центре по кодам.

Схемы кондиционеров часто перегорают при скачках напряжения. Особенно чувствительны к перепадам инверторные аппараты. В таких случаях требуется ремонт платы или ее полная замена.

Основные неисправности элемента управления и их причины:

  • Производители оборудуют схемы управления твердотельными коммутаторами, отвечающими за работу вентилятора. При сбоях в его работе можно заподозрить неисправность коммутаторов. Перед ремонтом обязательно проверяют сопротивление элемента. При значении близком к нулю микросхему необходимо выпаять.
  • Сбои в работе температурных датчиков и компрессора тоже указывают на неисправность схемы.
  • Если сгоревшая микросхема видна невооруженным глазом, замерять сопротивление не придется. Элемент управления сразу ремонтируют или заменяют.
  • В некоторых случаях монтажники допускают ошибку в межблочных подключениях, что тоже становится причиной выгорания платы. Часто сгорает стабилизатор напряжения, трансформатор и диодные мосты.

При полном выгорании элемента управления требуется его замена.

Как залатать трещины

Ремонт трубок кондиционера осуществляется просто, если трещины совсем маленькие, которые еле видны глазу. В таком случае можно не использовать аргонно-дуговую сварку, а воспользоваться специальными составами. Выполняется так называемая пайка дырочек в виде заплаток. Можно наносить такие смеси в несколько слоев, чтобы их толщина составляла 2-3 миллиметра. Таким образом, мы добиваемся качественной починки кондиционера автомобиля.

Сварка трубок кондиционера понадобится в том случае, если размеры трещин превышают норму в 2-3 миллиметра. В таком случае обзаводимся аргонно-дуговой сваркой и вперед за работу.

Пайка трубки кондиционера авто

Трубка кондиционера автомобиля после пайки

Общие правила ремонта кондиционеров

Подключение климатического оборудования осуществляется посредством дифференциального устройства защиты. Помимо этого, ремонт кондиционеров проводится при соблюдении определенных правил:

  • чистка приборов выполняется после их отключения от сети электропитания;
  • все процессы проводятся аккуратно при соблюдении рекомендаций производителей;
  • определение утечки фреона осуществляется с помощью манометра на заправочном коллекторе, измеряющего давление в системе при включенном устройстве и подсоединяемого к сервисным разъемам высокого и низкого давления на наружном блоке.

В зависимости от марки кондиционера ремонт плат управления имеет свои нюансы. Их замену или восстановление работоспособности лучше всего доверить профессионалам из специализированной компании или организации, где было приобретено климатическое оборудование.

Автоматическая диагностика

Заводской брак, плохая установка и неправильная эксплуатация- основная причина того, что внутренние части кондиционера выходят из строя раньше времени. С заводским браком практически ничего нельзя сделать, в других двух случаях есть шанс исправиться.

Надписи на дисплее и мигание лампочек поможет вовремя узнать о том, что появились определённые проблемы.

Коды ошибок в кондиционере обычно говорят о поломках следующего характера:

  • Сломанный терморезистор, из-за чего отсутствует дополнительный температурный контроль.
  • Проблемы у ходового клапана.
  • Проблемы внутри вентилятора.
  • Скачки напряжения у наружного блока.
  • Превышенные параметры, связанные с энергопотреблением.
  • Неполадки с кабелем или схемой в связи с обменом данными.
  • Отсутствие защиты от повышенного напряжения.
  • Работа идёт одновременно и на тепло, и на холод.
  • Неисправность в терморезисторе наружной части.
  • Неисправный терморезистор внутренней части.

В инструкции дают точное определение для тех, кто заинтересован в расшифровке появляющихся кодов и обозначений. Это позволяет быстрее определить, что именно случилось.

Но далеко не каждый код имеет расшифровку для пользователей. С большей частью информации работают мастера, относящиеся к тому или иному сервисному центру.

Неисправности с компрессором и муфтой

Если радиатор на внешнем блоке забит грязью, эта часть конструкции может перегреваться. Отвод тепла затрудняется, повышается нагрузка на устройство. Отдельной проверки требует уровень давления в магистралях. Лишний хладагент надо стравить, если показатель выше нормы.

Никогда не исключают и вероятности того, что неисправным стал вентилятор у внешнего блока. Засор в капиллярных трубках – ещё одна распространённая причина, по которой в дальнейшем появляются неисправности. Замена одной из трубок часто решает возникшую проблему.

Есть и другие признаки, говорящие именно о поломках в данной части:

  1. Отказ компрессора запускаться, когда включают кондиционер.
  2. Наличие масляных потёков на компрессоре.
  3. Скрип ремня компрессорного привода.
  4. Посторонние шумы.
  5. Снижение производительности.

Полная замена компрессора и ремонт относятся к сложным операциям, поэтому рекомендуется сразу обращаться к специалистам.

Но шум может рассказать как о проблемах в компрессоре, так и о неисправностях в приводе. Подшипник шкива с большой вероятностью стал источником, если шум раздаётся даже, когда прибор выключен.

При отказе компрессора запускаться также присматриваются к нескольким деталям механизма:

  • Муфта.
  • Реле.
  • Предохранитель.

С перегоревшим предохранителем проще всего справиться, в случае поломок его просто меняют на новый. Электромагнитная муфта изучается следующей, если предыдущие шаги не дали никакого результата.

Что касается самого компрессора, то у его поломок несколько причин:

  1. Пониженный уровень хладагента.
  2. Засорение системы.
  3. Полная закупорка.

Ремонт и замена компрессора – мероприятие довольно дорогое, потому к детали при эксплуатации рекомендуют относиться бережно, насколько это возможно.

При включении и мгновенном отключении устройства причина с большей вероятностью кроется в датчиках – испарения, либо температуры. Данные от температурных датчиков связаны с работой платы управления. Если система неисправна, информация отсутствует. И прибор считает, что текущему режиму работы не нужна корректировка по такому показателю.

Перегрев компрессора и его отключение часто происходят из-за сбоев в работе вентилятора. Обычно так происходит, если скорость вращения устройства меньше определённых заданных параметров.

Грязь и пыль могут появляться и в некоторых других частях:

  • Фильтр осушителя.
  • Радиатор наружного отдела.
  • Капиллярные трубки.

В таких ситуациях компрессор перестаёт включаться и нормально работать.

Замена сальника компрессора-кондиционера

Очень часто выходит из строя такая важная деталь, как сальник компрессора-кондиционера. Находясь с противоположной стороны вала, в процессе эксплуатации он страдает от перегрева. Для его замены изымаем компрессор и сливаем хладагент. Съемником избавляем его от муфты, двумя лапами от шкива и магнита. Удаляем лишнее масло и грязь.

Извлекаем стопорное кольцо сальника. Прибор для изъятия вала кладем на вал компрессора и движением внутрь носка касаемся сальником вала. Вращение ручки производим по часовой стрелке, снимаем сальник с помощью вспомогательного прибора. Производим замену, возвращаем деталь на прежнее место.

Как правильно разрезать медные трубки

Как заменить трубку, если она потекла? В первую очередь, нужно правильно отмерить размеры трубы. Резьба трубок должна осуществляться очень тонко

Важно учитывать, что профессиональный подход к резьбе может создать герметичность проложенной трассы системы кондиционирования

Для резки труб используется специальный труборез. Чтобы отрезать трубу, необходимо на самом ее конце установить инструмент и вращая его медленно в сторону противоположную ходу стрелки часов, разрезаем трубу. При этом, использование этого инструмента позволяет избежать получения скоса, образования неровностей среза или завала крайней части трубы. Срез трубки должен осуществляться ровным образом. Срезной угол не должен быть менее или более 90°C.

После среза трубу нужно зачистить от образовавшихся мелких зазубрин и опилок. Работая с трубой, следует исключить любое попадание в трубу металлических опилок, пылинок и прочих мелких частиц. Продувать трубу очень сложно, поэтому обрабатывать ее края нужно очень аккуратно.

Замена трубок кондиционера на шланги не будет столь надежной и прочной. Все преимущества шланга заключаются в его гибкости. Выбор материала для труб конструкции осуществляется за счет самой конструкции и условий установки кондиционера.

Инструкция по калибровке обжимного станка для РВД

  1. Завершите операцию опрессовки с соответствующими параметрами.
  2. Измерьте на готовом изделии диаметр опрессовки и от этого размера вычтите размер кулачков.
  3. Используя значения нормативных документов проверьте калибратор.
  4. Если калибратор нуждается в калибровке, ослабьте винт фиксации калибратора.
  5. Фиксируя неподвижно ручку калибратора, поверните регулировочные кольца с помощью винта, используемого в качестве рычага.
  6. Когда правильные значения будут достигнуты, затяните винт фиксации калибратора.
  7. Установите калибратор на новые значения и начинайте опрессовку.
  8. Проверьте еще раз диаметры опрессовки на готовых изделиях. Если снова получатся неправильные значения, проведите калибровку еще раз.

В техническое обслуживание кондиционеров нашей компанией входит:

Внутренний блок:

  • чистка воздушных фильтров, испарителя и воздухозаборной панели,
  • очистка вентилятора,
  • проверка электрических контактов, соединительных кабелей,
  • проверка дренажной системы,
  • проверка подшипников вентилятора,
  • проверка балансировки вентилятора,
  • проверка работы испарителя,
  • проверка всех режимов работы кондиционера.

Наружный блок:

  • проверка электрических контактов и соединительных кабелей,/li>
  • проверка утечки фреона,/li>
  • контроль давления конденсации и давления всасывания холодильного агрегата кондиционера,/li>
  • проверка крепления и балансировка крыльчатки вентилятора,/li>
  • проверка подшипников вентилятора,/li>
  • чистка воздухозаборной решетки и оребрения конденсатора,/li>
  • контроль токов./li>

Если Вам необходимо провести ремонт или обслуживание кондиционера (сплит-системы) — звоните нам по телефону

Возможные неисправности

Многих пользователей такой сложной техники как кондиционер интересует вопрос: можно ли ремонтировать прибор самостоятельно, не прибегая к помощи специалиста? Наш ответ – конечно да. Однако перед тем как приступать к ремонту быттехники необходимо знать причину поломки, а также из чего состоит кондиционер. Ниже будет представлены основные неисправности кондиционеров:

  • падает количество производимого холода (тепла);
  • конденсат начинает протекать из-за засорения дренажа;
  • не включается кондиционер и не реагирует на сигнал от пульта;
  • появился неприятный запах при работе оборудования.

Все перечисленные выше проблемы можно устранить самостоятельно, не прибегая к помощи мастера. Как это сделать вы узнаете дальше.

Инструкция по ремонту шлангов

Если вы решили отремонтировать шланги, то в первую очередь нужно определиться — вы будете покупать детали или делать их самостоятельно. При производстве нужно быть внимательным и правильно снять размеры в соответствии с технической документацией к машине. На практике наши соотечественники достаточно часто путают метры с дюймами, в результате чего процедура ремонта может вызвать сложности.

Несколько моментов, которые следует учесть при проведении ремонта:

  1. Если вы занимаетесь изготовлением магистралей, то процесс ремонта начинается с отрезания отрезков необходимой длинны и придания им необходимой формы. Как сказано выше, процесс загибания магистралей может быть выполнен с использованием гибочного станка. После того, как магистрали будут готовы, все элементы следует соединить в одну систему. Но перед тем как приступить к пайке, следует замотать все патрубки с помощью изоленты и удостовериться в том, что все собрано правильно — если это так, то можно приступать к пайке.
  2. Не всегда у автовладельца получается реализовать этот способ. В некоторых случаях целесообразней произвести замену магистралей на патрубки, выполненные из резины. Многие автолюбители выбирают это способ потому, что он более простой и дешевые в реализации. Несмотря на то, что резина — менее надежный и стойкий материал, процесс ее установки будет более легким. В отличие от вышеописанного способа, в данном случае не придется варить магистрали, поскольку патрубки можно будет попросту закрутить.
  3. К процедуре сварки можно прибегнуть и в том случае, если патрубки выполнены из меди. Сами по себе медные соединения более стойкие, чем алюминиевые, однако стоимость реализации этого метода также более высокая. Кроме того, его реализация подразумевает необходимость проведения развальцовки, а эту задачу лучше доверить специалистам, у которых есть соответствующий инструмент. Для того, чтобы не допустить обмерзания магистралей, их можно дополнительно оснастить изоляционным слоем, который также сможет выполнять функцию теплоизоляции.

В любом случае, если вы хотите, чтобы система кондиционирования работала долго и без нареканий, за ее состоянием следует следить, особенно, в период межсезонья

Всегда нужно обращать внимание на звуки, которые появляются в ходе работы кондера, а также запахам, которые могут доноситься из воздуходувов. Разумеется, также нужно обращать внимание и на эффективность работы системы — если вы заметили, что кондер стал менее эффективно работать, это может свидетельствовать о различных неисправностях

Причем как показывает практика, чаще всего их лучше устранять на начальных этапах.

Диагностика

Между пультом и внутренним блоком не должно быть препятствий

Для устранения поломок климатического оборудования приглашают мастеров из сервисного центра. Но в летний сезон они завалены работой на 2 недели вперед. Ждать, пока мастер освободится – долго и некомфортно, потому что температура в квартире поднимается до 30 градусов. Если есть инструменты, можно попробовать исправить поломку самостоятельно. Для этого нужно иметь минимальные знания о том, как работает кондиционер, что нетрудно найти в интернете, посмотрев пару видеороликов о ремонте бытовых сплит систем.

Если кондиционер не включается, проведите протую диагностику:

  • Удостоверьтесь, что модуль подключен к электропитанию: выключите его и через пару минут включите.
  • То же самое проделайте с пультом ДУ, поменяйте батарейки в пульте.
  • Проверьте целостность электропроводки и автомата.

Если ни одно из перечисленных действий не дало результатов – ремонт бытового кондиционера придется доверить профессионалам.

Первое, что делают мастера – тестируют устройство по основным параметрам:

  • проверяют фильтры и дренажную систему на чистоту – мощность может снижаться из-за плохой циркуляции воздуха в системе,
  • меряют ток и напряжение в сети – в старых домах проводка иногда не выдерживает нагрузки, при скачках напряжения современные приборы не включаются, так как специально защищены,
  • мастер-электронщик проверяет плату, современные кондиционеры имеют функцию самодиагностики и выдают коды ошибок, поэтому гораздо легче разобраться, что именно «полетело»,
  • рассматриваются банальные причины отказа оборудования включаться – неправильно выбранный режим работы, появление отопительных приборов вблизи оборудования, неудобно расположенные жалюзи,
  • проверяют герметизацию системы и количество хладагента,
  • осматривают компрессор, так как он может сломаться из-за включения в зимнее время года на обогрев без наличия зимнего комплекта.

Все поломки, кроме последних двух, можно устранить самостоятельно.

Ликвидация засоров в дренажном водопроводе

Самой распространенной и очень неприятной проблемой, которой может сопровождаться эксплуатация климатического оборудования является постоянно капающая с корпуса вода и образование на внутреннем блоке системы конденсата. У многих обладателей сплит систем такое явление попросту вызывает недоумение и множество вопросов. Однако объясняется данная проблема предельно просто – засорился дренажный водопровод. И устранить ее следует в обязательном порядке, так как следствием данной неисправности становится образование ледяной пробки при понижении внешних температурных показателей.

Так как это самые основные виды неисправностей, то каждый владелец кондиционера обязательно должен знать, как их можно устранить максимально правильно и безопасно:

  1. Чтобы не допустить образования ледяной пробки, следует предпринять определенные профилактические меры. К их числу относится прогрев дренажного трубопровода до +6 градусов. А чтобы подогрев происходил максимально эффективно, следует еще на стадии монтажа использовать специальный кабель;
  2. В случае уже имеющейся ледяной пробки необходимо будет дождаться теплой погоды. Ни при каких условиях не допускается эксплуатация сплит системы в режиме охлаждения при наличии ледяной корки, так как это приведет к сгоранию техники, которую уже нельзя будет отремонтировать.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий