Теплый угол каркасного дома: виды и материалы, инструменты и монтаж

Установка нижней обвязки

Иногда нижняя стяжка выполняется металлическим профилем, однако в случае с каркасным деревянным домом данное решение не подходит. Установка нижней обвязки каркасного дома происходит в несколько этапов:

выбор и установка фундамента;
подготовка необходимых строительных материалов;
установка и соединение обвязки.

Для нижней обвязки можно выбрать и установить любой фундамент, например, засыпной вариант. Но в большинстве случаев предпочтение отдается свайному фундаменту.

Еще на этапе установки свайного фундамента крайне важно осуществить проверку равномерности установленного основания и создать гидроизоляционный слой, используя рубероид или битум, а также схему. Кроме того, необходимо предусмотреть специальные механизмы крепления фундамента к нижней стяжке

Для реализации данной задачи рекомендуется использовать анкерный болт или специальную деревянную пробку

Для реализации данной задачи рекомендуется использовать анкерный болт или специальную деревянную пробку.

Второй этап – подготовка необходимого строительного материала – начинается с предварительной сушки древесины. Далее необходимо подобрать угловую деталь и определить метод узла крепления: в пол дерева или лапу. Первый вариант предполагает выпиливание специального прямоугольника. Во втором варианте срез пиломатериала происходит под углом более девяноста градусов. Для изготовления выемок применяется электрический рубанок.

Для осуществления заключительного этапа установки нижней обвязки необходимо наметить углы будущей постройки. Для начала отмечается точка, принимаемая за первый внешний угол будущего сооружения. На данной точке необходимо вбить гвоздь. Таким же образом отмечаются остальные углы сооружения.

После, используя плотницкий треугольник, проверьте, прямые ли углы повело получились. При необходимости подкорректируйте расположение гвоздей.

Далее можно приступать к монтажу одного угла будущей постройки и укладке выбранных пиломатериалов. В ходе работы возникающие стыки рекомендуется прокладывать джутовой лентой. Она необходима для создания прокладки между пиломатериалами. Если вы используете связку досок, то рекомендуется производить их укладку на ребра. Так все соединения между пиломатериалами будут находиться в вертикальном положении.

На прямом участке обвязка соединяется при помощи лобового упора с джутовой лентой. Лобовой упор считается одним из самых простых и надежных соединений, которое применяется для большого количества конструкций из дерева. Крепление обвязки происходит при помощи скобок или уголков из металла.

Для того чтобы скрепить нижнюю обвязку с фундаментом, используют следующие два метода:

Заранее установленные в фундамент анкерные болты фиксируются в основании каждого столба или по всей площади ленточного основания.
Гвозди, которые также были заранее установлены в фундамент еще до начала работ с нижней обвязкой, вбиваются в пробки. Этот метод более надежен и качественен. Полученную нижнюю обвязку рекомендуется дополнительно проверить на равномерность при помощи строительного уровня, после чего происходит установка лаг.

Если в здании установлен фундамент ленточного типа, то нижняя стяжка каркасного дома выполняется гораздо проще. Прежде всего, ленточный тип фундамента предполагает наличие сплошной бетонной ленты с ровной горизонталью. Именно к ней и будет прочно фиксироваться нижняя обвязка. На бетонную ленту укладывают гидроизоляционный материал, после чего проделывают отверстия для угловых соединений.

Пиломатериалы фиксируются при помощи шпилек, болтов или анкеров. Для прочности соединения углов рекомендуется проверить, равномерно ли расположены пиломатериалы. При необходимости, используя клинья или подкладки, их расположение корректируется. Установка лаг осуществляется любым удобным для вас методом.

На сегодняшний день строительный рынок обладает несколькими различными технологиями для строительства каркасного дома. И для каждой технологии предусмотрен свой строительный материал, который и определит конечную стоимость строительства каркасного дома.

Технология «тёплый угол»

Угол в доме наиболее уязвимое место для теплопотерь. Зачастую в угоду прочности и жесткости конструкции, углы в домах формируют за счет множества стоек каркаса, чем достигается создание мостиков холода. При формировании угла по технологии «тёплый угол» эта проблема решается полностью.

Тёплый угол каркасного дома формируется с помощью трёх или четырех брусов, а получившаяся ниша полностью заполняется утеплителем. При этом утеплитель «запечатывает» все стыки между стойками

На это я обращаю внимание ещё и потому, что в строительстве применяется обрезной материал, который имеет неровности, а значит и прилегание стоек друг к другу будет не спошным

Единственным неудобным моментом в таком случае является то, что утепление угла необходимо произвести до обшивки фасада здания.

Проекты каркасных домов

Количество проектов 945

5 комнат
2 санузла

Проект Дома Великан

В избранное

135² Общая площадь
9 x 10м Площадь застройки

от 1 470 037 р. Срок возведения индивидуально

3 комнаты
1 санузел

Проект AS-2449

В избранное

87² Общая площадь

от 1 174 500 р. Срок возведения индивидуально

1 комната
1 санузел

Проект дачного дома «Енисей»

В избранное

28.3² Общая площадь
6 x 5м Площадь застройки

от 322 380 р. Срок возведения 7 дней

2 комнаты
1 санузел

Проект AS-2271

В избранное

93² Общая площадь

от 1 255 500 р. Срок возведения индивидуально

6 комнат
4 санузла

Проект Дома ДОК-484 / Эдигер

В избранное

484² Общая площадь
16 x 14м Площадь застройки

от 8 712 000 р. Срок возведения индивидуально

2 комнаты

Проект Дома Ока-К

В избранное

53.3² Общая площадь
6 x 6м Площадь застройки

от 444 000 р. Срок возведения 26 дней

4 комнаты
1 санузел

Проект Дома Волга-К

В избранное

99.5² Общая площадь
7 x 9м Площадь застройки

от 985 000 р. Срок возведения 46 дней

4 комнаты
1 санузел

Проект Дачного дома Дача М6

В избранное

72² Общая площадь
6 x 6м Площадь застройки

от 694 000 р. Срок возведения 14 дней

4 комнаты
2 санузла

Проект Дома ДОК-131 / Парадиз

В избранное

131.6² Общая площадь
11 x 8м Площадь застройки

от 2 368 800 р. Срок возведения индивидуально

5 комнат
2 санузла

Проект Дома 12-140

В избранное

140² Общая площадь
10 x 8м Площадь застройки

от 1 890 000 р. Срок возведения индивидуально

4 комнаты
2 санузла

Проект Дома ДОК-196 / Вербье

В избранное

196.9² Общая площадь
10 x 10м Площадь застройки

от 3 544 200 р. Срок возведения индивидуально

5 комнат
1 санузел

Проект Дома Тайга

В избранное

134² Общая площадь
9 x 9м Площадь застройки

от 1 064 959 р. Срок возведения индивидуально

4 комнаты
2 санузла

Проект Дома Остин

В избранное

191² Общая площадь
11 x 9м Площадь застройки

от 2 845 182 р. Срок возведения индивидуально

5 комнат
6 санузлов

Проект AS-2105

В избранное

404.6² Общая площадь

от 5 462 100 р. Срок возведения индивидуально

4 комнаты
2 санузла

Проект Дома ДОК-158 / Аляска

В избранное

158² Общая площадь
13 x 8м Площадь застройки

от 2 844 000 р. Срок возведения индивидуально

5 комнат
2 санузла

Проект Дома Тобол-К

В избранное

162² Общая площадь
9 x 9м Площадь застройки

от 1 382 000 р. Срок возведения 30 дней

6 комнат
2 санузла

Проект Дома П-22

В избранное

185² Общая площадь
9 x 11м Площадь застройки

от 2 493 000 р. Срок возведения индивидуально

4 комнаты
1 санузел

Проект Каркасный дом 004

В избранное

62² Общая площадь
6 x 11м Площадь застройки

от 837 000 р. Срок возведения индивидуально

5 комнат
3 санузла

Проект Дома ДОК-271 / Ксавьер

В избранное

271.43² Общая площадь
18 x 15м Площадь застройки

от 4 885 740 р. Срок возведения индивидуально

5 комнат
1 санузел

Проект Дома Зена

В избранное

99² Общая площадь
7 x 8м Площадь застройки

от 1 336 500 р. Срок возведения 55 дней

Смотреть все проекты

Будущие владельцы домов всё чаще останавливают свой выбор на каркасном строительстве. Преимуществ у таких зданий множество. На возведение уходит минимум времени, дерево – наиболее экологически чистый материал, обеспечивает комфортное проживание. Главная задача строителей – выполнить все работы согласно проверенным методикам, использовать качественные материалы. Заказчику следует знать основы строительства. Например, как правильно возвести угол каркасного дома, сделать его тёплым.

Теплый угол каркасного дома должен строиться с учетом всех норм Источник dom-steny.ru

Шаг 3: Каркасные стены

Каркасный дом своими руками собирают из отдельных элементов, раскраивая и подгоняя их на строительной площадке. Возможен монтаж более крупных секций или даже целых конструкций, заготовленных на заводе.

Способы сборки каркаса

Быстровозводимые здания сегодня строят способами:

традиционным — последовательно собирают каркас из стоек, ригелей, укосин, утепляют стены, монтируют обшивку;
методом «канадской платформы» — секции заготавливают горизонтально на черновом полу и выставляют их в проектное положение;
из СИП-панелей — крупные элементы, раскроенные на заводе, собирают на площадке при помощи соединительных брусьев и полиуретанового клея;
по немецкой технологии «фахверк» — доски каркаса, являющиеся одновременно декоративной отделкой, располагают снаружи утеплителя;
по шведской технологии — каркас монтируют из двух обрешеток, первая предназначена для установки утеплителя и крепления внешней отделки, вторую используют для прокладки коммуникаций и монтажа внутренней облицовки.

Монтаж каркаса способом «канадская платформа».

В частном строительстве для сборки своими руками чаще применяют классический способ, не требующий сложных монтажных работ и затрат на подъемную технику.

Установка и сечение стоек

Этапы монтажа стоек каркаса включают:

Разметку на покрытии чернового пола мест установки стоек. Обычно шаг составляет 60 см. Это удобно для последующей укладки плит минеральной ваты. В двухэтажных зданиях расстояние уменьшают до 40 см.
Нарезку опор из сухой обработанной доски толщиной 50 мм. Сечение подбирают по расчету на несущую способность.
Установку стоек в углах, выравнивание, закрепление временными укосинами.
Монтаж промежуточных элементов.
Соединение опор брусом верхней обвязки.
Усиление оконных и дверных перемычек досками, уложенными на ребро. Если этого не сделать, при прогибе произойдет защемление рамы, возникнут трещины на стеклах, отделке фасада и внутренних поверхностей стен.
Укрепление каркаса укосинами из досок 100х25 или 150х25, врезанными в верхнюю и нижнюю обвязку, стальными перфорированными полосами, горизонтальными перемычками. Дополнительное усиление не требуется, если каркас обшивают жесткими листами ОСП, многослойной фанеры.
Обшивку лобовой доской балок верхней и нижней обвязки. Рекомендуется проложить слой базальтовой ваты для утепления конструкции.

Для подбора сечения стоек суммируют все нагрузки, действующие на несущий каркас. Если здание небольшое, то при высоте до двух этажей размеры бруса принимают:

для наружных стен — 150х50 мм, 200х50 мм;
для внутренних перегородок — 100х50 мм.

Прочности таких сечений вполне достаточно для восприятия вертикальных и боковых нагрузок. При теплотехническом расчете может оказаться, что для размещения теплоизоляции требуется большая, чем расчетная, ширина стоек.

Увеличивать сечение несущего бруса нецелесообразно. В этом случае утеплитель укладывают в 2 слоя — один между стойками каркаса, второй — по наружной обрешетке с перевязкой. Такая компоновка поможет избежать теплопотерь через деревянные элементы, углы, обрамления проемов.

Укосины или раскосы

Укосины или раскосы устанавливают временно для придания устойчивости каркасу при монтаже или постоянно, чтобы конструкция сохраняла геометрию длительное время.

Укосины в каркасе устанавливают наклонно.

Чтобы постоянные укосины выполняли свою роль — обеспечивали жесткость каркасу, при их установке соблюдают правила:

элементы монтируют с наклоном 40°-60°;
толщина укосин — не более 1/4 от высоты сечения стойки;
крепление раскоса к обвязке — только врезкой, при других видах сочленения усыхание древесины ведет к потере устойчивости узла;
укосины врезают заподлицо со стойками, обвязками и перемычками;
на одной стене устанавливают не менее двух раскосов с наклоном в разные стороны;
к стойкам по длине прибивают 2-3 гвоздями.

Вместо укосин в углах каркаса можно использовать листы ОСП-3 12. Диагональная жесткость конструкции будет обеспечена.

Углы каркасного дома

Угол — одно из проблемных мест в каркасном доме. Установка бруса без дополнительного утепляющего слоя приводит к образованию мостика холода. Дерево обладает более высокой теплопроводностью, чем минеральная вата, поэтому стена в углу помещения может промерзать.

Чтобы этого не случилось, конструкции формируют одним из четырех способов:

Из двух стоек. Стык двух стен усиливают отделочным уголком.

Первые два способа более технологичны, но теплоизоляционные качества их ниже. В стыке двух стен остаются сквозные щели, которые очень трудно заделать.

Строительные материалы для кровли

На рынке стройматериалов представлен столь широкий ассортимент кровельных материалов, что любой застройщик сможет подобрать вариант, подходящий по эксплуатационным показателям и бюджету.

Критерии выбора

Между тем, каждый отдельный проект дома включает рекомендации по устройству кровельной системы и ее покрытию. Зависит это от нескольких факторов:

максимально допустимые показатели нагрузки на строение, согласно особенностям конкретного проекта;
конфигурация (архитектура) крыши;
учет веса того или иного покрытия для кровли.

Наиболее востребованные кровельные материалы для каркасного дома можно выделить в несколько категорий.

Черепица керамическая

Это покрытие для кровли изготовляется из кварцевого песка, глины и различных добавок. Наиболее практична и долговечна в эксплуатации — черепица глазурованная. Она отличается более гладкой поверхностью, что ускоряет удаление с кровли осадков.

По форме керамическая черепица бывает нескольких типов:

ленточная;
пазовая;
одноволновая;
двухволновая.

Вес одного элемента керамической черепицы в среднем достигает двух килограммов. Выбирают этот вид кровельного покрытия за долговечность, отсутствие коррозийных процессов и морозостойкость. Однако есть и существенный недостаток для каркасного строительства — большой вес. В связи с этим, для облегченных конструкций она не подходит, требуется усиление всего каркаса.

Черепица битумная

В производстве используют микс целлюлозы и стекловолокна, которым покрывают битумную плитку. Этот кровельный материал подходит для каркасной технологии лучше всего.

Он совместим с крышами сложной конфигурации, так как достаточно легкий и гибкий, а заменить поврежденную часть можно без демонтажа всей остальной кровли. Однако такой вид кровельного покрытия тоже имеет недостатки: высокая скорость возгорания и выгорание под прямыми солнечными лучами.

Металлочерепица

Этот вид кровельного покрытия состоит из оцинкованного листа, покрытого слоем полимеров. На вид металлочерепица схожа с черепицей керамической. При этом она считается универсальным покрытием для крыши каркасного дома, благодаря некоторым особенностям:

высокой скорости монтажа;
малому весу;
пожаробезопасности;
низкой цене.

Единственным минусом, который можно назвать для этого кровельного материала, — высокий уровень шума во время дождя.

Соединения бруса обвязки

Брус скрепляется по длине и углам в соответствии с технологией. Ее соблюдение гарантирует надёжность и долгий срок службы обвязки.

Способы крепления обвязки из бруса:

«Коренной шип» используется для соединения по углам;
«В лапу» брус скрепляется по длине;
«В полдерева» производится фиксация углов;
«Встык» — аналогично с предыдущим.

Выпилы для крепления бруса выполняются различными способами. Можно применять ножовку по дереву, плотницкий топор, бензопилу.

Работы выполняются следующим образом:

Наносится разметка по горизонтали и вертикали в соответствии с необходимыми размерами вырубки. Ширина горизонтального выпила должна быть равна его стороне. Глубина составляет половину вертикальной части бруса. К примеру, если сторона бруса равна ста миллиметрам, значит требуется выполнить выпил на 100 миллиметров по горизонтали и 50 по вертикали;
Выпиливание начинаются по вертикальной разметке с двух стороны. В конечном итоге получится выпил, имеющий ровные плоскости и позволяющий качественно соединить брус.

Пароизоляционный материал для стен

Пароизоляция предназначена для защиты утеплителя от пара, который может проникнуть в него из жилого помещения. Здесь уже речь идет об изоляции, как о надежном барьере для влаги. Сложная конструкция стены предполагает укладку пароизоляции только с «теплой» стороны.

Самым подходящим вариантом является плотная (не менее 200 микрон) полиэтиленовая пленка. Ее фиксация на каркасе выполняется с помощью строительного степлера.

Пароизоляционный материал необходимо монтировать максимально герметично. Для этого тщательно проклеивают все его стыки, места прокладки коммуникаций.

Варианты утепления угла.

Если при строительстве каркасного дома был выбран закрытый или скандинавский вариант теплых углов, то их дополнительное утепление производится до внешней обшивки дома, поскольку потом эту работу выполнить будет невозможно.

Полость угла снаружи заполняется пеноплексом, возможные щели устраняются с помощью монтажной пены, либо в качестве утеплителя используется базальтовая или минеральная вата. Использование базальтовой ваты предпочтительнее, хотя она несколько дороже.

Обычная минеральная вата со временем теряет свои изоляционные свойства, она значительно сильнее впитывает влагу и, по сравнению с базальтовой, имеет меньший срок службы.

Для дополнительной защиты можно использовать жидкий утеплитель. Он может наноситься обычной кистью в несколько слоев. Такой состав обеспечивает не только надежное утепление, он обладает противопожарными и гидроизоляционными свойствами. Можно использовать:

«Корунд»;
«Астратекс»;
«Актерм»,
«Броня».

Приобретая подобные составы, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и областью применения, и непременно обращайте внимание на вес приобретаемой теплоизоляционный смеси. 1л весит не больше 600-650 гр., только в этом случае теплоизолирующий состав может считаться качественным. После утепления такой угол скрывается под элементами внешней обшивки

После утепления такой угол скрывается под элементами внешней обшивки.

Для утепления вертикальных поверхностей используют жесткие плиты утеплителя, например, пенопласт или пенополистирол, которые обладают низкой теплопроводностью, поскольку сыпучие и неплотные виды утеплителя быстро ссыпаются вниз или сминаются, переставая выполнять свои функции. В этом случае вскоре значительно возрастают затраты на обогрев жилища.

Недостатком таких плит является токсичность при горении. Если утепление производится различными видами минеральной или каменной ваты, ряды плит дополнительно укрепляются распорками, укладывать маты из подобного утеплителя друг на друга нецелесообразно.

Дополнительно такие распорки увеличивают жесткость каркаса и позволяют облегчить монтаж внутренней обшивки дома. Расстояние между вертикальными стойками должно быть 59-60 см. В этом случае не будет щелей между матами утеплителя. Для круглогодичного проживания толщина минерального утеплителя должна быть не менее 150 мм.

Технология установки панельной конструкции

Прежде чем начать монтировать панельные конструкции, необходимо подготовить основание.

Первый способ – основной, при котором основание складывается из отдельных деревянных ферм, имеющих нижнюю и верхнюю обвязку – лаги, на которые укладывается пол.

Второй способ – монтаж щитов на закладной венец из бревен, при этом лаги пола не связаны с закладным венцом и стенами дома.

Для возведения каркасно-щитового дома требуется заранее сделанный фундамент.

После скрепления щитов и установления межкомнатных перегородок и ограждений возводится крыша.

Щиты фиксируются между собой стандартным креплением шип-паз или стальными уголками и накладками, после монтирования щиты скрепляются верхней обвязкой из бруса.

Крыша для каркасного дома чаще используется стропильная с готовыми панелями. Стропила монтируются прямо на дом.

Главными преимуществами строительства щитового дома являются экономия времени, дополнительная прочность и устойчивость конструкции благодаря каркасной обвязке. После установки крыши сразу монтируются дверные и оконные блоки и производятся внутренняя отделка и ограждающие конструкции, так как не требуется дополнительного времени на усадку дома.

Каркас стен сооружается из бревен, стойки каркаса фиксируются между собой нижней и верхней обвязкой и горизонтальными перемычками, для дополнительной жесткости используются металлические укосины между упорами каркаса.

Установка стропильных ферм производится на боковые стены дома, а сверху стропил устанавливаются обрешетки под кровлю. Затем крыша покрывается кровельным материалом.

Отсутствие сезонных ограничений существенно экономит время при сооружении каркасно-рамочного дома. В отличие от строительства щитового дома, не требуется применение спецтехники. Цена постройки каркасно-рамочного дома на 15-20% меньше цены щитового дома. Архитектурное оформление не имеет технологических ограничений в сравнении с каркасно-щитовым проектом.

Устройство плитного фундамента.

Выбор фундамента определяет состав и вид грунта, а также вес будущей конструкции. Если грунт илистый или просадочный, то фундамент лучше подойдет плитный. При этом подвальное помещение не предусматривается. Благодаря большой площади соприкосновения с грунтом уменьшается давление на него, распределяя вес на всю плиту.

Мелкозаглубленный фундамент требует снятия верхнего плодородного слоя почвы не менее чем на 0,5 м, чтобы снизить сжатие грунта. Плиты укладываются на слой из песка. Вес 1 квадратного метра каркасного дома – около 165 кг.

Утепление дома изнутри: полезно или пагубно?

Любые виды отделочных работ заметно уменьшают общую квадратуру помещения. Кроме того, при уже установленном внешнем слое пенопласта общие характеристики стены заметно упадут.

Как правильно и дешево утеплить каркасный дом изнутри? На этот вопрос необходимо ответить еще до начала строительства — на этапе разработки проекта. Опытный архитектор будет советовать несколько решений этой проблемы, включая обшивку пенопластом или сандвич-панелями с внутренней стороны. Дизайнер может воспротивиться этому, ведь толстый слой заберет много внутреннего пространства. Мастера также имеют правого голоса — монтирование утеплителя необходимо производить за короткое время по всему периметру стен. Из-за этого выбор видов и типа утепления заметно сокращается.

Минеральная вата имеет неоднородный состав — волокна в ней расположены хаотично. Она хорошо сохраняет тепло, однако для эффективной работы вата должна хорошо прогреваться. Сочетание: прогретое помещение — мин. вата — пенопласт, на практике работает гораздо лучше, чем сочетание: помещение — пенопласт — минеральная вата.

Для эффективной работы утеплителя необходимо грамотно чередовать различные виды теплоизоляции. Неплохим вариантом станет схема:

Такой план предлагает установку эффективной комбинированной системы. Перекрестное утепление каркасного дома из дерева изнутри позволяет убрать 95 % всех мостиков холода и снизить потерю тепла через стены к минимуму.

Утепление пенопластом изнутри — сомнительное предприятие. Таким образом вата ограждается от источника тепла и не может хорошо прогреться. Вариант подходит только для зданий, расположенных в теплых широтах, или жилых помещений, в которых живут летом.

Влияет ли фундамент? Подготовка фундамента

Нижняя обвязка во многом зависит от качества выполнения фундамента. Поэтому перед выполнением работ с брусом, следует проверить геометрию. Перепад фундамента, как мы уже писали ранее, должен быть не более 1 см. Также стоит проверить углы, они должны быть ровно 90 градусов. Перекос в ту или иную сторону усложнит монтаж каркаса дома.

Перед обвязкой необходимо произвести гидроизоляцию фундамента. Проще всего использовать рубероид, который крепится с помощью мастики. В Америки и Финляндии иногда кроме гидроизоляции кладут слой утеплителя.

Фундамент должен быть подготовлен к будущей работе с обвязкой еще на этапе заливки. Когда он начинает затвердевать, необходимо притопить в нем анкерные болты или деревянный пробки, с помощью которых брус или доски будут прикреплены к основанию дома.

Кроме того, если ранее были замечены какие-то перекосы, их необходимо выровнять. Если высота фундамента скачет, используйте цементную смесь для выравнивания поверхности. Если древесина для обвязки не идеально ровная и образуются зазоры, в эти места можно подложить обработанные битумом или смолами щепы.

Только после устранения всех перекосов и ошибок можно приступать к нижней обвязке.

Правила, на которые надо обратить внимание

Итак, основные 10 правил качественной обвязки дома:

Деревянные элементы должны быть хорошо просушены, чтобы не искривиться по мере потери влаги.
Обработка должна производиться огнебиозащитой либо в специальных заводских условиях, либо в несколько слоев.
Фундамент должен быть хорошо изолирован от древесины, так как в местах соприкосновения с цементом, дерево начинает портиться.
Вымеряйте точность обрезки бруса или доски, которую используете в строительстве.
Проверяйте геометрию после каждого этапа сборки каркасного дома.
Любые щели должны быть запенены или заложены джутом.
Соединения должны быть выполнены надежно, на расстоянии минимум полтора метра друг от друга.
Если вы чего-то не понимаете, лучше обратиться за консультацией к специалистам.
Помните, что выполнение верхней обвязки происходит на высоте, поэтому позаботьтесь о своей безопасности.
Качество обвязки зависит от других элементов дома: нижней – от фундамента, верхней – от ровности стен.

Помочь самостоятельно сделать обвязку вам поможет наша подборка видео:

Перекрытия каркасного дома

В каркасных зданиях используется деревянное перекрытие между этажами из балок, высота которых – 150-250 мм. Шаг между балками составляет 60 см. Благодаря использованию таких перекрытий, нагрузка распределяется равномерно. Термоизоляцию перекрытия производят при установке чернового настила.

Перекрытие между цоколем и первым этажом обычно делают точно таким же, как и остальные. Для этого черновой пол устанавливают на лаги, которые стоят на подставках. Это позволяет передать вес всей конструкции на фундамент. Благодаря этому способу расходуется меньше материалов, снижаются требования к древесине, поэтому это решение используется наиболее часто и даже считается классическим.

Слой утеплителя укладывают аналогичным образом, как и при междуэтажном перекрытии. Поэтому принцип установки чернового пола одинаковый для всех уровней.

Крепкий каркас – залог крепкого дома

Видео о каркасных домах Возможны две схемы строительства каркасного дома:

сооружение стены на полу и последующая ее установка в вертикальном положении;
сборка всех элементов сразу на месте.

Первый способ обычно используется на заводах по производству модулей каркасно-щитовых домов. В некоторых случаях сборка на полу легче, чем сразу на месте, но получившаяся конструкция будет иметь немалый вес, поэтому для ее поднятия и установки понадобиться несколько человек.

Собирать элементы сразу вертикально может даже один человек. Такой способ медленнее, но поможет избежать неточности в размерах – детали собираются «по-месту».

Для одноэтажных построек угловые стойки выбирают сечением 10х10 см. Если планируется еще один жилой этаж, то размеры увеличиваются до 15х15 см.

Промежуточные стойки должны быть по глубине, как и на углах, а шириной не менее 5 см.

Для расчета шага существуют специальные формулы, в которых учитывается нагрузка на конструкцию. Но на практике чаще всего шаг между стойками зависит от ширины утеплителя. Расстояние между ними должно быть на несколько сантиметров меньше утеплителя. Это обеспечит плотное прилегание к стойкам и сохранение тепла.

Крепятся стойки чаще всего при помощи металлических уголков – с каждой стороны по уголку. Возможно крепление с врубкой в нижнюю доску обвязки, но это может нарушить целостность всей конструкции.

Еще один старинный способ – крепление нагелем.

По диагонали через стойку просверливается отверстие до середины нижних досок или бруса – в него забивают деревянный штырь. Это обеспечивает надежное крепление, но такой способ тяжел в исполнении. К тому же если материал влажный, возможно усыхание нагеля и потеря жесткости.

В зависимости от типа наружной обшивки, делают постоянные или временные укосы. Если наружная часть будет обшиваться листовым материалом с достаточной прочностью – она придаст дополнительную жесткость конструкции и постоянный укос не потребуется.

Если отделочный материал будет наборным – сайдинг или вагонка, то потребуется установка постоянных укосов.

Лучшим вариантом будет монтаж четырех небольших укосов на каждую стойку – два сверху, два снизу.

Если используется пиломатериал меньшего сечения или хозяева дополнительно хотят утеплить угловые элементы, то возможно несколько вариантов:

Для увеличения толщины к угловым стойкам прибивают две доски глубиной равной глубине стойки и шириной 5 см. После внешней отделки на угол набивается специальный наличник, который обеспечивает воздушный зазор между углом и доской наличника. Это позволит снизить теплопотери.
Перед началом внешней обшивки монтируется контр-обрешётка которая будет удерживать гидроизоляцию. Обычно используется брус 5х5 или 5х4 см. 5 см – оптимальный размер для вентиляционного зазора между стеной и отделочным материалом. К контр-обрешётке крепится выбранный материал – вагонка, сайдинг, имитация бруса.