Как сложить отопительно-варочную печь шведку своими руками

Эксплуатация печи

Дымоход необходимо чистить регулярно, чтобы не возникало обратной тяги

Главная особенность шведки – «тихоходная» тяга. Агрегат рассчитан на медленное сгорание топлива. При интенсивном горении тонкостенный корпус перегревается, а это вызывает повреждения швов и быстрый износ. Топить шведку легковоспламеняющимися материалами, как солома или легкий хворост, нельзя.

Следует выполнять и другие рекомендации:

• После простоя печку нельзя растапливать на полную мощность. Выполняют не менее 3–4 прогонов.
• Зольную камеру каждый день очищают от пепла и золы. Чистят колосник и освобождают топку от остатков несгоревшего топлива.
• 1 раз в год обязательно прочищают дымоход. Лучше всего это делать осенью перед началом отопительного сезона.
• 1 раз в 3–4 года осматривают топки, зольник, камин, если есть. При обнаружении поврежденных кирпичей или швов необходимо заменить их или обновить кладочный раствор.

Несомненное преимущество печного отопления по сравнению с водяным – высокая экономичность. Шведку топят углем, дровами, пеллетами, что обходится намного дешевле. При небольших размерах дачи конструкции достаточно для обогрева.

Выбор места и типа фундамента для печки

Перед началом кладки печи уделите должное внимание поиску места для ее размещения. К примеру, если агрегат будет размещен посреди помещения, он сможет отдавать гораздо больше тепла, прогреваясь со всех сторон и равномерно нагревая воздух вокруг. Если разместить печь у стенки (а такой вариант используется чаще всего), у пола будет постоянно «гулять» холодный воздух

Поэтому в данном отношении вам нужно принять решение самостоятельно

Если разместить печь у стенки (а такой вариант используется чаще всего), у пола будет постоянно «гулять» холодный воздух. Поэтому в данном отношении вам нужно принять решение самостоятельно.

Предварительно определите место установки топочной дверцы. Этот элемент нужно устанавливать так, чтобы в дальнейшем вы могли максимально удобно и быстро загружать топливо в печку, не разнося мусор от дров или угля по всему дому. Обычно топочная дверца размещается со стороны кухни или какого-то малопосещаемого помещения.

Готовая кирпичная печка будет иметь достаточно внушительный вес. Чтобы устройство стояло максимально надежно и долго, для него нужно подготовить индивидуальный бетонный фундамент.

К истокам популярности шведских варочных печей

Классическая шведская печь и красива, и функциональна

По существующей легенде первая шведская печь была построена в России солдатами, попавшими в плен во время одного из сражений Северной войны, которую начал шведский король Карл XII в далёком 1700 году. Тем не менее это не более чем миф, поскольку есть документальное подтверждение, что отопительный прибор, известный в нашей стране как «шведка», разработали в далёкой северной стране в 1767 г. Поручение Академии наук было выдано королём Адольфом Фредерик Гольштейн-Готторпом. Возможно, именно это и способствовало сохранению исторических материалов о разработке дровяной печи новой конструкции. Причины, побудившие короля Швеции лично заниматься столь приземлёнными вопросами, были достаточно прозаическими. Дело в том, что дремучие леса, которыми так гордились шведы в Средние века, к этому времени уже были основательно вырублены — древесина активно использовалась в военном и жилищном строительстве, да и другого топлива шведы в то время попросту не знали. Жилища простых людей чаще всего отапливались наскоро построенными кирпичными каминами, требующими постоянной топки. К слову, печи знати также особой экономичностью не отличались — в лучшем случае использовались объёмные «голландки», которые в ту пору были весьма прожорливыми.

Используя дошедшую до наших дней поговорку о том, что «всё новое — это хорошо забытое старое», шведские учёные с конструкцией долго не мудрили. За основу была взята хорошо изученная голландская печь, которая во время работ была тщательно переделана.

Изменения в первую очередь коснулись функциональности – «шведку» снабдили питой для приготовления пищи, духовкой и практичными нишами, одна из которых предназначалась для сушки одежды, а другая использовалась для того, чтобы приготовленная еда весь день оставалась тёплой. Подобная компоновка была чрезвычайно удобной для небольших домов, поскольку печь, установленная в простенок между кухней и комнатой, обеспечивала все потребности обычной семьи в тепле.

Высокая функциональность шведки может быть дополнена удобной и тёплой лежанкой

Изначально было разработано несколько модификаций шведских печей, которые с небольшими изменениями дошли и до наших дней:

• отопительно-варочный агрегат с одной лишь плитой;
• шведка с плитой и духовкой;
• дровяной отопительный прибор, оснащённый плитой, духовкой (одной или двумя) и водогрейным баком;
• печь-камин двухстороннего типа — варочная часть печи находится в кухне, а декоративная выходит в зал или гостиную;
• шведка с лежанкой.

Кроме того, в зависимости от личных пожеланий, печь, как и прежде, может иметь одну или две ниши, расположенные над плитой.

Печь-шведка с камином

Основные конструктивные параметры были просчитаны шведскими учёными настолько точно, что практически не изменились за несколько веков. С полной уверенностью можно сказать, что именно правильный расчёт и хорошо продуманная конструкция шведки являются первопричиной всех её достоинств:

• компактные габариты;
• функциональная и практичная конструкция;
• высокий КПД и теплоотдача;
• быстрый нагрев благодаря простым и эффективным решениям в теплообменной части агрегата;
• универсальность;
• нетребовательность к топливу — можно сжигать любые виды твёрдого топлива, от стружки и камыша до угля;
• вариативность отопительного прибора — его функциональность и дизайн можно менять согласно своим предпочтениям и потребностям;
• простота в работе и обслуживании;
• экономичность;
• возможность постройки своими руками.

Недостатки «шведки» — такие же, как и у других канальных печей. Прежде всего это быстрое остывание при незакрытой задвижке, а также необходимость в периодической чистке каналов агрегата от сажи. Кроме того, дровяной теплогенератор выдвигает повышенные требования к технологии строительства — для изготовления «шведки» подходит только новый, качественный кирпич, а в процессе работы потребуется повышенная концентрация, аккуратность и максимальная отдача.

Преимущества и недостатки

Печь-шведка – весьма эффективный и практичный отопительно-варочный прибор

Шведка – симбиоз высокой вертикальной конструкции для обогрева комнаты и варочной плиты для кухни. Лучше всего ее устанавливать в межкомнатной перегородке, чтобы отопительная поверхность оказывалась внутри жилой комнаты, а варочная – со стороны кухни. При этом кухонное помещение обогревается во время готовки, а жилые – постоянно.

Конструкция обладает немалым количеством плюсов.

• Высокая функциональность – печка обогревает комнаты, позволяет нагревать воду, варить и жарить пищу, печь пироги, прогревать готовые блюда, сушить как продукты, так и вещи.
• Конструкция экономична. Вертикальная ее часть оборудуется множеством сложных дымоотводных каналов, по которым долго циркулирует отработанный газ, полностью отдавая тепло в помещение.
• Печь из кирпича шведка кажется компактной. На деле ее рабочая площадь почти не уступает русской, но из-за конструкции и расположения она кажется небольшой и не занимает жилую площадь.
• Позволяет прогревать сразу 2 комнаты. При небольшой площади можно отопить весь дом.
• В качестве топлива используется буквально все: уголь, щепа, поленья, ветки, даже камыш и сухой бурьян.
• Шведка долго хранит тепло и в этом не уступает «голландке»: одной топки хватает, чтобы держать в комнатах стабильную температуру не менее 12 часов.

Для сооружения шведки требуется большой опыт и умение

Минусы:

• Шведка довольно требовательна к материалу. Выкладывают ее из шамота самого высокого качества.
• Конструкция очень сложна. Для ее сооружения требуется большой опыт и умение. Новичкам это не под силу.

Принцип работы печи

Важная отличительная черта “Шведки” — максимум жара. Если сравнивать ее устройство с канальными вариациями — там жар выводится через трубу и производит обогрев сводных каналов, а в “Шведке” — в момент нагревается плита для варки и духовка.

В вертикально-выстроенной печи канальные отверстия располагаются за основным устройством. В отличии от остальных разновидностей, в печи отсутствует перегрев нижней части и замето уменьшено количество сажи.

Отделение духовки в печи-шведке служит в качестве отопления. В этой части концентрируется основной жар. Обогревающая волна распространяется всего за 2-3 минуты от пола и до самого верха.

Схематическое обозначение можно посмотреть на рисунке ниже:

Достоинства и недостатки печи

К задней части печи можно сделать пристройку – лежанку

Печь шведка имеет немало преимуществ. Однако достоинством они являются только для небольшого частного дома, где живут круглый год.

Плюсы:

• Компактность – основная конструкция без лежанки занимает около 1 кв. м. площади и достигает в высоту 2 м.
• Высокий КПД – печной агрегат таких размеров обогревает до 30 кв. м. при условии, что установлен на границе 2 помещений. Хотя КПД даже простого угольного котла выше.
• Функциональность – печь отапливает дом, в ней можно готовить и даже выпекать хлеб. В верхней нише сушат одежду и обувь. Если пристроена лежанка, на печке можно спать. Допускается обустройство камина на стороне, обращенной в жилую комнату.
• Простая кладка – монтаж не требует высокой квалификации. Однако порядовку следует выполнять очень аккуратно и точно по схеме.
• Любое топливо – можно использовать уголь, дерево, пеллеты, торф. Но количество тепла, вырабатываемого печкой, зависит от типа топлива.
• Экономичность – чтобы поддерживать на даче оптимальный режим, достаточно протапливать шведку дважды в сутки.
• Агрегат обеспечивает быстрый прогрев – за 3–4 минуты.
• Теплообменник представляет собой сочетание вертикальных каналов. Они в меньшей степени задерживают сажу и пыль и не нуждаются в частой чистке.

Из-за небольшой топки нельзя сразу заложить большое количество дров

Недостатки шведки тоже обусловлены ее конструкцией:

• Высота топливной камеры невелика. Кроме того, ее верхняя часть – это варочная чугунная плита, которая отдает тепло намного быстрее, чем кирпичная стенка. Потеря тепла приводит к сильному охлаждению зоны горения. Топливо сгорает хуже, не полностью, поэтому на получение определенного объема тепла требуется больше угля или дров.
• Дверца топки и варочная плита – слабые элементы. Дверцу разрешается ставить только из литого чугуна, так как штампованный лист быстро прогорает. По этой же причине варочный настил приходится часто менять.
• Кладку выполняют только на шамотную глину, кирпич – красный глиняный и шамотный.
• После длительного простоя шведку растапливают в несколько прогонов, так как кирпичные стенки впитывают немало влаги. Для дачи, где зимой живут наездами, такой вариант не годится. Готовить печь к постоянному отоплению приходится слишком долго.

Расчёт основных параметров шведской печи

Процесс проектирования печи заключается в определении правильных размеров всех её конструктивных элементов.

1. Только использование надёжных источников проектной документации (порядовок) может обеспечить гарантированную надёжность. Сегодня скачать порядовку с детальным описанием кладки стоит не более 100 руб. Заказать проект нестандартных габаритов стоит около 1000 руб. Не стоит экономить эти незначительные суммы, чтобы впоследствии потерять гораздо больше. Все размеры нужно строго соблюдать без исключения.
2. Предметом отдельных расчётов могут стать размеры дымохода, которые определяются в зависимости от мощности и теплоотдачи печного оборудования.

Для самостоятельного определения площади сечения трубы нужны два показателя — размер топки и удельная теплотворность используемого топлива. Первый вычисляется путём перемножения линейных размеров топки (длины, ширины и высоты). Второй находится в специальных таблицах. Теплоотдача вычисляется по формуле W=Eуд∙Vт ∙ 0,63 ∙ 0,4 ∙ 0,8, где W — теплоотдача в кВт, Vт — объём топки, а Eуд — удельная теплотворность, которую находим из таблиц. Числовые коэффициенты означают КПД печи (0,4), коэффициент сгорания топлива (0,8) и коэффициент загрузки топки (0,63).

Таблица: удельная теплотворность дров (кВт/м3)

Вид древесного топлива	Влажность 12%	Влажность 25%	Влажность 50%
Тополь	1856	1448	636
Пихта	1902	1484	652
Ель	2088	1629	715
Берёза	3016	2352	1033
Дуб	3758	2932	1287
Осина	2181	1701	747

Для примера рассчитаем сечение дымохода для топки с размерами 0,4х0,3х0,4 м.

1. Объём такой топочной камеры составит Vт=0,4∙0,3∙0,4 = 0,048 м3.
2. Если печь топится берёзовыми дровами с влажностью в 25%, мощность составит W = 2352∙0,048∙0,63∙0,4∙0,8 = 22,76 кВт.
3. Далее используется другая таблица — зависимости сечения дымохода от мощности печи. По ней определяем, что размер трубы нужен максимальный — 270х270 мм.

Таблица: выбор размера дымоходной трубы по мощности печи

Мощность, кВт	Размеры трубы, мм
до 3,5	140х140
3,5–5,2	140х200
5,2–7,2	140х270
7,2–10,5	200х200
10,5–14	200х270
свыше 14	270х270

Общее устройство печи-голландки

В классическом варианте голландская печь — чисто отопительная, со стенкой в один кирпич, имеет прямоугольную форму, над топкой выстраиваются протяженные дымоходные каналы. Именно поэтому при малом расходе топлива греет она хорошо: горячий дым прогревает кирпичи внутренних каналов и уже значительно охлажденным выходит в дымоход. Изначально эти печи облицовывались изразцами.

Так классические печки голландки — без колосника и поддувала выглядят изнутри». Особенность любой печи этого типа — наличие в верхней части дымовых каналов

В той же классической голландке выход дымового канала находится сбоку: платили голландцы налог с дыма, потому в общую трубу выводили несколько печей. Причем проблемы с задымлением менее протопленных печей не возникает: длинные дымовые каналы нелегко продуть даже при наличии обратной тяги.

Так выглядят современные печи-голландки, облицованные изразцами (прототипом кафеля)

Все это, да еще пластичность конструкции, привело к тому, что появилось много форм печей-голландок: кроме традиционных прямоугольных и квадратных, есть треугольные, трапециевидные и круглые. Не меньше и вариантов использования: чисто отопительная, отопительно-варочная, с лежанкой,  на один, два или на три этажа, с камином, емкостью для нагрева воды и с баком для водяного отопления. Не удивительно, что эта конструкция популярна. Причем все настолько просто, что сложить голландку своими руками может тот, кто хотя бы раз клал стенку из кирпича с перевязкой. Если вы задумали попробовать свои силы в качестве печника, выбирайте порядовку голландки и приступайте к работе.

Возможно, вам будет интересно узнать про печь-шведку.

Достоинства и недостатки

Начинаем с плюсов:

• На кладку печи-голландки требуется немного материала — примерно в два раза меньше, чем на аналогичную русскую печь. Следствием является малый вес, который выдерживают без особых проблем почти все типы перекрытия.
• Конструкция ее такова, что ее можно «подгонять» под требуемые размеры, не особо опасаясь значительного ухудшения показателей. Минимальный размер голландки — 50*50 см. 
• Она нетребовательная к качеству материалов: запас прочности и конструкция таковы, что печи-голландки не боятся возможных тепловых деформаций. Желательно использовать качественный шамотный кирпич для кладки топки, для корпуса можно брать любой мало-мальски нормальный полнотелый керамический.
• Пластичность конструкции: в зону дымовых каналов можно встраивать водогрейный бак, духовку.
• Каналы над топкой можно вытягивать на несколько этажей: два и даже три этажа — не проблема.

• После долгого простоя голландки, ее не нужно медленно греть. Сразу можно топить на прогрев помещения: трещин не будет. Причем разогревается она быстро, а остывает (если не забыли закрыть заслонку) медленно.

Достоинств много, и все они весомые. Но без недостатков никуда. Есть они и у этого чуда отопительной техники:

• Требовательна к качеству топлива. В том смысле, что топить нужно дровами или углем, а не бросовым топливом или мусором. Она оптимальна именно в режиме тления, а не горения, а при топке опилками, хворостом или соломой тлеть нечему.
• Если после протопки забыть закрыть вьюшку, выстывает очень быстро: тепло выносит через каналы.
• Невысокий КПД — порядка 40%.
• Так как кирпича на нее идет немного, теплоемкость тоже невелика. Потому для поддержания стабильной температуры ее нужно топить не менее чем два раза в сутки. Причем ее перетапливать нельзя: может даже пойти угарный газ.
• Если использовать мокрое низкокачественное топливо, каналы быстро зарастают сажей, их приходится часто чистить.

Как видите, основные недостатки связаны с особенностями эксплуатации. Если все делать правильно, печь-голландка — отличный отопительный прибор.

А это чудо — тоже отопительная печь галанка в палатах митрополита

Подготовка основания

Поскольку конструкция печи является довольно массивной, требуется создать надежный фундамент для ее возведения. Его глубину необходимо определять из региональных особенностей местности в плане состава грунта, наличия влаги и его промерзания. Рекомендуется использовать глубокие котлованы для фундамента – не менее 0,6-0,8 м.

При возведении основания требуется соблюдать следующий алгоритм выполнения работ:

1. Вырыть котлован.
2. Тщательно утрамбовать его дно.
3. Уложить в углубление слой песка в 0,1-0,12 м.
4. Засыпать щебень на 0,15-0.17 м.
5. Установить опалубку в той части фундамента, которая будет возвышаться над уровнем грунта.
6. Обустроить монолитное основание.
7. По всей толщине создаваемого монолита сделать армирование с помощью сетки из арматуры, придающей жесткости фундаменту и надежности его эксплуатации.
8. Залить в котлован бетонный раствор. Рекомендуется осуществлять эту процедуру в несколько этапов, позволяя смеси схватиться. При этом в нижних слоях следует применять цементно-гравийный состав, а ближе к верху – песчано-цементный.
9. Возвышение готового фундамента над уровнем пола должно составлять примерно 0,05-0,1 м.
10. На основание укладывается рубероид, обеспечивающий необходимую гидроизоляцию.

https://youtube.com/watch?v=1o7dLgkdb7Q

Нюансы строительства

Пропорции и размеры камер «шведки» тщательно выверены, поэтому вносить изменения в схему кладки могут лишь опытные мастера – печники. При возведении печи нужно учесть следующие моменты:

1. Сооружение массивное – необходим надежный фундамент, не связанный с основанием дома.
2. Поскольку отработанные газы движутся в шахты через нижнее отверстие, печка интенсивно прогревает пол. Чтобы избежать бесполезного расхода тепла, под основание закладывается жаростойкая теплоизоляция – 3—5 слоев базальтового картона.
3. Тело шведского отопителя испытывает высокие температурные напряжения. Поэтому топливник изнутри выкладывается шамотным (огнеупорным) камнем, а для строительства используется качественный песчано-глиняный раствор с добавлением мертеля.
4. Встраивать вместо духовки котел водяного отопления недопустимо, если подобная реконструкция не предусмотрена проектом. Интенсивный теплосъем существенно уменьшит температуру газов, снизится тяга и эффективность обогрева от грубы. Газоходы станут забиваться сажей.
5. «Шведку» можно дополнить камином – построить его со стороны отопительного щитка, организовав отдельные дымоходы. Вариант второй: каминная топка со своим газоходом выводится в общую трубу, но топится при неработающей печке.

Устройство железобетонного основания под печку — схема в разрезе

Преимущества

У печи-шведки очень «гибкая» конструкция – её можно подстраивать под условия и желания хозяина, видоизменять и импровизировать с функциями. Печью не только обогревают помещения, её можно сложить так, чтобы:

• готовить на ней пищу,
• сушить травы;
• запекать в духовке;
• просушивать верхнюю одежду, а также обувь;
• оборудовать тёплый лежак;
• дополнительные полочки;
• любоваться открытым пламенем.

Но это не все. Печь-шведка:

• Имеет высокий уровень КПД.
• При хорошем КПД имеет небольшие размеры.
• Довольно быстро греется.
• Регулируется процесс горения (заслонками).
• Может быть сделана с «зимним» и «летним» ходом.

Печь-шведка будет отдавать на 20 % больше тепла, чем голландка, построенная из того же количества материалов. И на ней удобнее готовить, чем на русской – не нужно наклоняться и пользоваться ухватом.

В варочную нишу над плитой можно ставить приготовленную с вечера еду и закрывать её заслонкой. Тогда утром можно сэкономить время на разогреве завтрака – он будет ещё тёплым.

Необходимые материалы

1. Кирпич красный (только на саму печь) 553 шт.
2. Огнеупорный кирпич ША-8 = 32 шт.
3. Глиняный раствор.

Дверки:

• 21 х 25 см (топочная). Она должна быть литая, с усами.
• 14 х 25 см.
• 14 х 14 см (для чистки) = 3 шт.

Уголок стальной:

• 4,5 х 4,5 х 1м.20см. = 1шт.
• 4,5 х 4,5 х 70см. = 1 шт.
• 4,5 х 4,5 х 90,5 см. = 5 шт.

Другие материалы:

Шкаф духовой для шведки

1. Стальные полоски 5 х 65 см (толщина 5 мм.) — 2шт.
2. Задвижка 25 х 13 см.
3. Задвижка для вытяжки пара 13 х 13 см.
4. Колосниковая решётка 20 х 30 см.
5. Духовой шкаф 45 х 25 х 29 см.
6. Плита (чугун) 41 х 71 см.
7. Лист для перекрытия сушильных камер 80 х 90,5 см.
8. Стальная пластина для малой сушилки 19 х 34 см.
9. Лист перед топкой 50 х 70 см.

Полезные советы для кладки шведки

В процессе кладки нужно следить за толщиной каждого шва. Оптимальный параметр – 5 мм. Есть и другие рекомендации для строительства:

• чтобы кирпичи не впитывали влагу, их нужно смачивать водой;
• уровень кладки нужно проверять по горизонтальной и вертикальной плоскости;
• перед эксплуатацией печь должна выстояться и хорошо просохнуть;
• в печи не рекомендуется использовать много металлических уголков, которые уменьшают период эксплуатации конструкции.

Варочная плита обязательно укладывается на слой раствора на основе глины. Благодаря такой технике кирпич защищается от сильного нагревания. Такая печь обеспечит хороший нагрев помещения. Ее можно облицовывать и декорировать искусственным камнем. Благодаря наличию варочной панели и духового шкафа можно готовить пищу.

Вариант варочной поверхности для приготовления пищиШведка в процессе строительстваВо время строительства нужно проверять плоскость по вертикали и горизонтали

Отопительно варочная печь: пошаговое строительство:

Подробный разбор порядовки в видео:

Какой кирпич более подойдет для кладки

Кирпич для кладки печи должен соответствовать целому ряду требований и норм. От правильного выбора материала будет зависеть не только долговечность конструкции, но безопасность и жизнь проживающих в доме. Современные производители предлагают нам массу разновидностей специального кирпича. Общими отличительными их особенностями являются огнеупорность и устойчивость к воздействию высоких температур. Кирпичи для печной кладки условно подразделяются на две большие группы: шамотные и полнотелые. Первые обладают высокой огнеупорностью, поэтому используются для выкладки топливников, где расположен источник огня. Они предусмотрены для тех печей, в которых в качестве топлива используется уголь или газ – в процессе их горения образуются наиболее высокие температуры

Если же печь предназначена исключительно для отапливания дровами, то использование этого материала не столь важно

Полнотелые кирпичи изготавливают из глины и обжигают по специальной технологии. Они влаго- и термоустойчивы, а также огнеупорны.   

При выборе стройматериалов очень важно приобретать качественную продукцию и не забывать об эстетичном внешнем виде. Применяя специальные фигурные материалы – кирпич угловой или круглый кирпич – печи-камину можно придать солидный, элегантный внешний вид без дополнительной, внешней отделки, что позволит значительно сэкономить

Инструменты

Набор инструментов для кладки печи шведка своими руками, как опытного, так и начинающего печника, должен состоять из:

• мастерка(кельмы) — основного инструмента, которым осуществляется забор кладочной смеси из емкости и нанесение её на поверхности кирпича, а также очистка рядов кладки от излишка выступившего между швов раствора;
• молотка(кирки) — узким носиком этого молотка обтёсывают и раскалывают кирпичи для кладки углов и криволинейных элементов;
• расшивки — используют для оформления горизонтальных и вертикальных швов;
• отвеса — контролируют вертикальность тех или иных деталей;
• правила — проверяют качество свежей кладки и выравнивают поверхность фундамента;
• угольника — для проверки прямых углов конструкции;
• шнура — причалки или строительного уровня — для проверки ровности каждого ряда:
• линейки, рулетки;
• лопата;
• ёмкости – для приготовления кладочного раствора;

Для заливки монолитной опоры потребуется трамбовка – её уплотняют бетон, а также ещё одна ёмкость, лопата, щуп и металлическое сито для просеивания нерудных материалов: песка, щебня и глины.

Буслаевская печь проекты

В конструкции имеется встроенная вытяжка. Печь отличается небольшими размерами. Она идеально подходит для любого частного дома, поскольку позволяет не только обогревать помещения, но и готовить пищу. Несмотря на компактный размер, печь хорошо обогревает просторные помещения, поэтому существую готовые проекты домов с печкой .

Специальные схемы кладки печей из кирпича помогут выполнить работу без проведения сложных расчетов.

Для укладки потребуются такие материалы:

• дверцы — топки (0,2х0,25 метра), ВК (0,39х0,5 метра), поддувала (0,14х0,14 метра);
• огнеупор – 43 штуки;
• полнотелый кирпич – 382 штуки;
• духовка-шкаф 28х33х50 сантиметра;
• чугунная плита 0,7х0,4 метра с конфорками (съемными кольцами разного диаметра);
• задвижки – паровытяжная (12х13 сантиметров) и дымовая (12х25 сантиметров);
• решетка – колосник 30х20 сантиметров;
• уголок – три заготовки равнополочного проката длиной 1 метр и размером 45х45 миллиметров;
• сталь – кусок 0,3х0,28 метра;
• полоса – по 4 куска метровых (4-х миллиметровка), 0,25 метра (2-х миллиметровка), 0,35 метра (3-х миллиметровка);
• плита из чугуна – 0,4 х0,25 метра; 40х15 сантиметров.

Проекты печей из кирпича такого типа выглядят следующим образом:

1. Полный ряд.
2. Дверца поддувала.
3. Проем окна для прочистки.
4. Низ духовки выкладывается из огнеупора, три стороны обкладываются железом.
5. Монтаж топочной двери, колосника, под топкой – огнеупора, перекрытие прочистки, дверцы поддувала.
6. Установка ДШ.
7. Укладка огнеупора на ребро вокруг ДШ.
8. Укладка по схеме.
9. Выполняется верхняя обмазка глиной духовки (1 сантиметр), перекрытие ДТ, прикрепляется плита с конфорками.
10. Монтаж дымооборота с прочистными окнами, плита не закладывается. В дальнейшем кирпич ставится на ребро.
11. Выполняется перекрытие чистки, создаются каналы, укладываются 25-сантиметровые полосы.
12. Оканчиваются чистки, вмуровывается крепежная проволока.
13. Укладывается колпак.
14. Монтаж перекрытия ВК, при этом вытяжки остаются.
15. Выкладываются печурки по схеме.
16. Малая печурка оканчивается листовым железом, кладка выполняется по порядовке печи из кирпича .
17. Выкладывается прочистное отверстие большой печурки, грани боковых стенок каналов стесываются.
18. Кладка выступов.
19. Выполняется дублирование выступов и монтаж уголка.
20. Дымоход БП перекрывается аналогично 19 ряду.
21. Изготавливается трехрядная шейка, размер дымохода уменьшают до сечения 26х13 сантиметров для верхней задвижки.
22. Создается дымоход с разделками, на этом и последующих рядах.

Размеры конструкции увеличиваются при использовании клинкерного облицовочного кирпича, поэтому использовать их вместо полнотелого материала не рекомендуется. При отделке изразцами обеспечивается долговечность (материал служит десятки лет), кроме того, его можно демонтировать для облицовки других отопительных конструкций.

Нюансы установки

Фундамент. Должен располагаться ниже уровня пола. Это два ряда кирпича со слегка расширенными швами (но не более 13мм). Гидро- и теплоизоляцией. Хорошо подойдёт базальтовый картон (в 3 слоя).

Пожаробезопасность. Расстояние от дымового канала до стен из горючих материалов – не менее 37 см. И в этой стене не должно быть:

• коммуникаций;
• электропроводки;
• газопровода;
• водопровода.

Чтобы не делать такой отступ, можно между печью и стеной сделать кирпичную стену. Кладка печей шведка должна заканчиваться на 35 см. не доходя до потолка. Та сторона, на которой располагаются топочные дверки, должна быть не менее чем в 120 см от ближайшей стены.

Печь шведка с пристенной установкой

Топливник. Его стенки обязательно делают из шамотного кирпича.

Перекрытия. Между трубой и перекрытиями лучше оставить небольшой зазор. Чтобы на кладку печи не было давления, если вдруг дом даст усадку. Получившаяся щель закрывается утеплителем.

Многие дачники не решаются облагородить дачный домик печкой, ссылаясь на то, что зимой там никто не живет. Тем не менее, в межсезонье нередко возникают проблемы с обогревом дома. Кирпичная печь для дачи своими руками — вполне реальный вариант сэкономить и получить полный комфорт.

О том, как собрать печь длительного горения своими руками, смотрите тут. Чертежи и технические нюансы при постройке.

Компактная печь Булерьян вполне подойдет для отопления загородного дома. В этой статье http://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/pechi/buleryan-svoimi-rukami.html вы найдете пошаговую инструкцию по сборке, а также узнаете о разновидностях ее исполнения.

Печь Кузнецова своими руками чертежи порядовки и описание кладки печи

И. В. Кузнецов с 1962 года занимается проектированием, изготовлением и усовершенствованием печей. За это время было изобретено более 150 различных конструкций, каждая из которых стремилась к абсолютному показателю эффективности – 95% КПД. В этой статье мы расскажем, как делать печь Кузнецова своими руками.

Фото 1 Печь Кузнецова

Принципиальная особенность разработки заключается в системе разделения газов на холодный и горячий потоки. За счет уникального колпакового строения печи горячий воздух задерживается внутри, а холодный выводится по отдельному каналу в дымоходную трубу. Учитывая то, что в колпаке поддерживается более высокая температура горения, а тепло распределяется равномерно по корпусу, коэффициент полезного действия достигает своего пика. Для сравнения, КПД обычных печей составляет 30-35%, твердотопливных котлов – 80%, пиролизных – 85%.

Невысокая производительность большинства твердотопливных агрегатов объясняется тем, что теплый воздух выходит вместе с продуктами горения в трубу. Помимо того, что оставшегося объема не всегда хватает для полноценного нагрева, быстро выходящие дымовые газы еще более снижают тепловой порог. В некоторых конструкциях эту проблему пытаются решить увеличением (удлинением) дымоходной трубы, но тогда существует риск снижения тяги и, как следствие, уменьшения КПД. Создание такого агрегата, который бы обеспечил полноценную тягу и увеличил теплопередачу, и стал основной целью конструктора Кузнецова.

Видео 1 Строительство отопительной печи по системе Кузнецова

«Одежка» для шведки

Шведские печи кладутся из керамического кирпича. Для топки может использоваться шамотный кирпич. В целом такая кладка сама по себе выглядит достаточно эстетично, но, сооружая конструкцию с камином, хочется чего-то особенного. Добиться такого результата просто, выполнив наружную отделку.

Для отделки печей применяются разные материалы и технологии:

• Кафель. Это классический вариант отделки печей, причем недорогой, но очень красивый.
• Резьба по мрамору для отделки арок топочных проемов каминов. Один из самых эстетичных и роскошных способов отделки. Камин с таким порталом — сооружение статусное, а не отопительное.
• Изразцовые декоративные панно для отделки каминов. Тоже вариант для отделки порталов, но более дешевый и менее роскошный.
• Изразцы. На Руси этим термином называли кафель, но это совершенно разные материалы. Изразцовая отделка может использоваться только на тех поверхностях, которые не подвергаются сильному нагреву.
• Мрамор. Дорогой материал, который требует серьезных навыков использования. Малейшая ошибка в отделке способна полностью изуродовать внешний вид печки или камина.
• Искусственный камень. Современный отделочный материал. Обладает всеми преимуществами мрамора, но полностью лишен его недостатков.
• Штукатурка. Дешево и сердито. С другой стороны, белоснежная оштукатуренная печь выглядит очень красиво и по-домашнему уютно.