Этапы монтажа
Вентиляция в частном доме из канализационных труб своими руками делается достаточно просто. Сначала нужно определить тип системы. Их существует 2 – естественный и принудительный.
Естественный осуществляется за счет тяги, которая возникает от разницы в давлении на поверхности и внутри труб. В принудительном данную задачу выполняет специальный прибор (вентилятор). Он нагнетает внутри системы давление и выбрасывает скопившиеся газы наружу.
Рисунок 6. Схема естественного вентилирования
Правила обустройства
Прокладку вентиляции можно осуществлять в уже заготовленной полости канализации (в старых квартирах она находится в ванной комнате и на кухне). Здесь все детали можно скрыть от глаз и не придется осуществлять дополнительных работ по демонтажу стен. В гараже можно пустить вдоль стены или в самом дальнем углу, где она не будет мешать при перемещении и выполнении каких-либо работ.
Отводы утепляют не только на улице, но и в помещении. Для этого можно воспользоваться фольгированным утеплителем или его аналогами.
Выводы на улицу и в дом закрывают решеткой. На улице это убережет от попадания снега, а в помещении не даст лишнему мусору проникнуть внутрь.
Рисунок 7. Защита в помещении и на улице
Не стоит монтировать вентиляцию вблизи высоковольтных проводов. Мастера не рекомендуют делать этого, так как при необходимости смены проводов придется разрушать и систему вентилирования.
Расчет материалов
Основная суть в расчетах заключается в подборе правильной длины и площади сечения трубы. Чем длиннее и шире труба, тем сильнее будет эффект тяги. Это касается как естественных, так и принудительных систем.
Количество труб рассчитывается по той же системе. Если одной трубы будет недостаточно, то рядом необходимо добавить еще одну или использовать больший диаметр первой.
Оборудование и инструмент
При монтаже вентиляционной системы понадобится качественный инструментарий. Это строительные инструменты, которые можно найти в гараже или купить в строительном магазине.
В первую очередь, это молоток, нож (обыкновенный или специальный, предназначенный для резки ПВХ-труб), дрель или шуруповерт для фиксации крепежей. При возведении шахты на крыше помещения может понадобиться кирпич, цемент и все сопутствующее.
Принудительная система потребует наличия рабочего нагнетателя (вентилятора), который будет вмонтирован в самую последнюю очередь с внутренней части помещения.
Строительные нормативы для вентиляционных систем
Например, для помещения площадью 25 кв. м. лучше использовать трубы с диаметром от 120 до 200 мм. Этого будет достаточно, чтобы обеспечить воздухообмен с интенсивностью 3 куб. м. в час (в соответствии с нормой санитарных служб). Рекомендуемая длина — от 5-8 м. Главное, чтобы вытяжка для проветривания, а точнее ее конец возвышался над крышей строения минимум на 0.5-1 м.
Использовать следует только трубы из негорючих или тугоплавких материалов. К таковым относят ПВХ, он практически не горит и слабо поддается воздействию перепадов температур.
Элементы наружной канализационной системы
Внешняя система очистки и утилизации стоков состоит из ряда узлов, действие которых направлено на обеззараживание сточной воды.
Основными из них являются:
- Фильтрующие колодцы или септики. Первые наиболее просты в изготовлении и эксплуатации. Они представляют собой котлован в земле глубиной до трех метров. Поперечный размер может достигать двух метров независимо от его формы. Стенки котлована укрепляются бетоном или кирпичной кладкой. Они могут быть сплошными или перфорированными с отверстиями 40-60 миллиметров. На дне колодца устраивается фильтр толщиной до 80 сантиметров.
Для него можно использовать шлак, гравий, битый кирпич. Последний укладывается в верхним слое из битого кирпича, величина фракции порядка 50 миллиметров. Для гравийного фильтра используется материал от 15 миллиметров.
- Септики. Емкость разделяется одной или несколькими перегородками.
Сливаемая жидкость наполняет первую камеру. На месте падения струи жидкости нужно установить защитную плиту, которая не позволит ей размывать иловый слой. В камеру нужно поместить картридж с бактериальной культурой, которые станут основой аэробного фильтра.
В нем биологическая масса разлагает загрязнения. Вода переливается через верхний край перегородки и попадает во вторую камеру, где установлен аэратор и вода продувается распыленным воздухом. При этом происходит окисление загрязнений и их дополнительная переработка, на этот раз анаэробными бактериями в присутствии кислорода
При применении септика степень очистки стоков достигает 75 — 90% что говорит о необходимости их дополнительной доочистки для полного обеззараживания.
- Почвенная полевая фильтрация
- Проекты прокладки канализации выполняются индивидуально в зависимости от реальных условий.
Такой способ применяется для доочистки стоков при их прохождении через грунты. Из септика жидкость попадает в систему дренажных труб, проходя при этом через гравийный фильтр и двойной слой геоткани.
При этом все мелкодисперсные частицы задерживаются в них, и степень очистки достигает 98%.
Ограничением для использования такой методики дополнительной очистки стоков является характеристика грунтов. Поля неэффективны на грунтах с малой проницаемостью – плотных суглинках и глинах. Наиболее благоприятны песчано гравийные и песчаные грунты, позволяющие сделать качественную фильтрацию стоков.
- Инфильтраторы. На малопроницаемых почвах устанавливаются инфильтратоы. Это коробчатые изделия из пластика с боковыми решетками, закрытые сверху и открытые снизу. В зависимости от объема переработки могут последовательно устанавливаться до 3-4 устройств.
Любые из описанных объектов могу применяться как совместно, так и в комплектации, выбранной покупателем. Соединение объектов производится прокладкой пластиковых труб диаметром 100-150 миллиметров, реже – для крупных объектов – используются трубы 200 миллиметров.
Кроме того, каждый объект наружной канализации оснащается вентиляционной системой, внутри здания для этой цели используются фановые трубы.
Применение септиков наиболее популярно в местностях с недостаточным количеством осадков, при этом очищенная жидкость активно используется для повторного применения на хозяйственные нужды.
Проектирование наружной канализации
Эти две составляющих единой задачи совершенно противоположны. Если внутренняя схема канализации предназначена для сбора стоков, то наружная – для их обеззараживания и утилизации.
Поэтому правила ее устройства имеют с внутренними требованиями только одно сходство – уклон от фундамента дома в сторону накопителя должен составлять величину в 1-2 миллиметра на метр по тем же причинам (смотрите выше).
Задачи, решаемые наружной канализацией, заключаются в переработке сточных вод с целью их обеззараживания. Вода, сбрасываема в грунт после очистки, должна быть абсолютно безопасной, поскольку, после окончательной очистки грунтовой фильтрацией, она возвращается к потребителю.
Поскольку объект переходит во внешнюю среду, нужно учитывать глубину промерзания грунта. Труба должна располагаться ниже этого уровня.
Но, даже при выполнении этого условия, канализационную трубу желательно утеплить на случай возникновения чрезвычайных климатических обстоятельств, которые в последнее время случаются с завидной регулярностью.
А для гарантии целостности трубопровода, лучше установить в канализационной трубе греющий кабель, работающий в автоматическом режиме при критичном понижении температуры.
Клапаны на стояках
Не всегда представляется возможным сделать воздухозабор стояка выше крыши строения: особенности канализации, сложные метеоусловия, специфика здания.
В таких случаях устанавливаются вентиляционный или обратный запорный клапан для канализации (прочитайте тут).
Принцип действия устройства заключается в поддержании внутреннего давления стояка.
При формировании разреженного пространства клапан открывается, и внешний воздух поступает в трубу. После выравнивания давления отверстие закрывается.
Прибор позволит вывести за пределы крыши один стояк, остальные могут быть выведены на чердак.
Если вакуумные клапаны установлены на всех стояках, то поступление воздуха в канализацию будет перекрыто.
Это приведет к увеличению концентрации газов. Протяженные участки магистралей снабжаются фановыми клапанами (установка своими руками описана здесь).
Принцип работы домовой канализации
Рассмотрим упрощенную схему типовой канализации в стандартном многоквартирном доме.
Ванна, унитаз и раковины
отдельной квартиры с помощью труб соединены с вертикальным стояком. В него
попадают стоки из расположенных одна над другой квартир одного подъезда. Стояки
одного или нескольких подъездов соединены с домовым горизонтальным коллектором
(он имеет определенный наклон, рассчитываемый при проектировании системы), из
которого сточные массы перемещаются в канализационный колодец двора самотеком.
В дальнейшем по системе труб с контрольными колодцами стоки попадают в систему
центральной (внешней) городской канализации.
Зная, как устроена типичная канализация в многоэтажном доме, важно помнить, что принцип ее работы основан на перемещении сточных масс самотеком
Альтернатива – аэрационный (вакуумный) клапан
Использование вакуумных (аэрационных) клапанов в качестве альтернативы фановой трубе следует считать чисто условным явлением. Схему с вакуумными клапанами владельцам частной недвижимости остаётся применять лишь в случае полной невозможности монтажа вентиляционного стояка. Низкая надёжность работы аэрационных клапанов подтверждается даже отсутствием какой-либо информации по этим устройствам в документации СНиП.
Двойной аэрационный клапан на сечение канализационной трубы 110 мм. Под выкрученной головкой одной из частей обнаружена простейшая конструкция на основе резиново-пластиковой мембраны
Используются вакуумные клапаны исключительно на системах канализации частных малоформатных домов. Устройство клапана незамысловатое:
- пластмассовый круглый корпус;
- в корпусе сквозное отверстие для клапана;
- мембрана, резиновая прокладка.
Принцип работы устройства тоже прост. Если в канализационной трубе за счёт нарушения баланса давлений создаётся разряженная атмосфера (вакуум), клапан открывается и в трубу засасывается воздух из помещения. Как только давление в трубе выравнивается, клапан возвращается на место.
При желании аэрационный механизм можно сделать самостоятельно. Но в продаже есть заводские продукты, имеющие ходовые сечения 50 и 110 мм. Они недешевые, но более надёжные. Устанавливают аэрационные клапаны обычно в непосредственной близости от сантехнических стояков на верхних точках канализационной системы. Чаще всего монтаж клапана делается на верхнем отводе тройника (крестовины), что смонтирован на линии отвода от унитаза.
Владельцам частных домов, кто сделал выбор в пользу аэрационных клапанов, придётся периодически заниматься техническим обслуживанием этих сантехнических приборов.
Определённый период эксплуатации вакуумных клапанов сопровождается накоплением отложений и загрязнений в том месте, где находится клапанное уплотнение. Герметичность прибора нарушается, запахи канализации начинают проникать в помещение. Поэтому время от времени ТО необходимо проводить, и здесь очередной плюс в пользу первой схемы вентиляции.
Так выглядит монтаж аэрационного клапана на стояке, который будет располагаться рядом с унитазом в туалете частного дома. Это один из распространенных вариантов применения, показывающий вполне эффективное действие
Другой недостаток упрощённой клапанной вентиляции бытовой системы канализации – она работоспособна только в условиях положительных температур. То есть, если аэрационный клапан установлен в области возможного снижения температуры до ноля градусов и ниже, появляется риск нарушения работоспособности системы.
Внутренняя канализация в квартире
Организация внутренней канализации в многоэтажке мало чем отличается от таковой в загородном доме, но всё же имеет свои нюансы. Выбирать схемы пластиковой разводки не приходится, потому что расположение стояков и комнат заложено в общедомовую поэтажную схему.
Принципы внутреннего обустройства
Внутриквартирная канализация базируется на таких принципах:
- система работает по самотечному принципу без использования компрессорных установок;
- вся канализационная квартирная схема замыкается на общедомовых стояках;
- основой работоспособности системы является соблюдение норм уклона труб канализации;
- для выравнивания внутриканализационного давления используются вентиляционные фановые трубы.
Соблюдение всеми жильцами многоквартирного дома этих принципов при монтаже внутренней канализации позволяет соседям не беспокоиться о затоплениях и неприятных запахах в санузлах.
Особенности планировки в квартире
Изменить схему канализации в квартире довольно сложно, потому что унитазы всегда должны быть расположены рядом с вертикальным стояком. Их перемещение на несколько метров будет сопровождаться необходимостью прокладки 110мм трубы по все квартире, что не добавит эстетичности внешнему виду комнат.
В большинстве четырехкомнатных (пятикомнатных и т.д.) квартир имеется два канализационных стояка за счет удаленности кухни и санузла друг от друга
Расположение комнат и количество канализационных стояков в многоэтажках домах ограничено лишь фантазией проектировщика, но и они стараются соблюсти основные правила монтажа таких систем.
Варианты с двумя санузлами в отечественных квартирах встречаются редко, а вот кухня и ванна бывают разделены коридором на две независимые канализационные схемы. Тогда в каждой комнате имеет свой вертикальный стояк.
Межэтажное пространство около стояка не рекомендуется полностью заливать бетоном. Лучше заполнить его негигроскопичным материалом, например крупными кусками пенопласта, а затем покрыть его сверху небольшим слоем цемента
От унитаза всегда идет отдельная 110 мм труба. Она может принимать в себя дополнительные подводы с другого сантехнического оборудования или предназначаться исключительно для слива унитаза.
При классической схеме в горизонтальную разводку на дальнем конце трубы подключается мойка, затем присоединяются ванна или душ, потом – стиральная машинка с раковиной. После этого труба состыковывается с тройником унитаза или непосредственно со стояком.
На крыше всех многоквартирных домов в обязательном порядке устанавливается фановая труба, которая выравнивает давление воздуха в стояке и внутренних помещениях дома.
Порядок монтажа канализационной разводки
Перед покупкой новой сантехники в квартиру необходимо понять будущую структуру канализационной сети, чтобы не было проблем с установкой приобретенного сантехнического оборудования.
Для этого необходимо:
- Определить типы сантехнических приборов и места их установки.
- Начертить схемы трубопроводов с учетом углов их наклона.
- Проверить достаточность размера и высоты отверстий в стенах для установки планируемой разводки.
- Определить количество изделий и материалов для проведения монтажа, приобрести их.
- Выполнить пробный монтаж труб и проверить возможность их установки.
- Демонтировать старую канализацию при необходимости.
- Окончательно установить канализационную разводку.
- Выполнить монтаж сантехнического оборудования и подключить его к канализации.
- Проверить полученную систему на наличие протеканий.
Если всё сделано правильно, то после проверки на герметичность можно пользоваться сантехникой в свое удовольствие.
Конструкция системы вентиляции канализации
Существует два наиболее распространенных и доступных способа как избежать попадания неприятных запахов в помещение:
- Гидрозатвор
- Фановая труба
- Воздушный клапан
Применение гидрозатвора
Если более подробно рассмотреть конструкцию гидрозатвора, то можно заметить, что он имеет вид буквы U. То есть, когда вода поступает с одного края, то резервуар наполняется с двух сторон. Так как порог со стороны соединения с канализационной трубой ниже, то слив воды происходит именно с той стороны, позволяя выводить все стоки наружу. После того, как вода выключается, нижняя часть затвора остается наполненной чистой водой, что и является барьером для выведения газа внутрь.
Стоит упомянуть о том, что в случае, если не включать воду долгое время, необходимо обновлять воду в затворе, чтобы она не застаивалась и не начала становиться источником неприятного запаха.
Установка фановой трубы
Если просто говорить о конструкции, вентиляционного стояка можно сказать, что он похож на обычную систему сетей вентиляции многоквартирных домов. Фановая труба представляет собой систему вентиляции, которая подключена к основному стояку в самых высоких его точках, чтобы избежать попадания сточных вод в данную систему.
Другой конец фановой трубы расположен на крыше, чтобы выводить воздух напрямую на улицу, не создавая неприятных запахов в помещении.
При наличии гидрозатворов на каждом узле, такая конструкция справляется с выводом газов на улицу, но если вернуться к ситуации образования вакуума, то вся система в общем не будет иметь толк, так как гидрозатворы будут осушены.
Применение воздушного клапана
Суть этой конструкции заключается в обеспечении притока воздуха во время слива большого количества воды. В такой ситуации вместо того, чтобы осушать затворы, воздух будет поступать в трубу. Так как он имеет меньшее сопротивление, чем вода, затворы останутся наполненными, а чистый воздух наполнит трубу. Конструкция устроена таким образом, что приточный воздух берется из подсобного помещения здания. Например, чердака.
Чистый воздух будет поступать с чердака в созданную область с разряженным воздухом, а после того, как вода пройдет, весь неприятный запах уйдет с помощью фановой трубы на улицу.
Как протестировать канализационную систему?
Для визуального ознакомления с правильным планированием расположения канализационных труб рекомендуется просмотр следующих видеоматериалов.
Представленные варианты размещения канализационных труб в жилье являются типовыми
Важность заключается не в копировании предложенных вариантов, а в соблюдении правил и принципов планирования и монтажа канализационной системы. Только их соблюдение может избавить от необходимости дополнительного ремонта из-за протечек и несоответствия оборудования параметрам канализации
Закончив работы, необходимо проверить работоспособность получившегося трубопровода
Закончив работы, необходимо проверить работоспособность получившегося трубопровода.
Выполнить это можно двумя способами:
- одновременно включить все краны и спустить воду из бачка унитаза,
- быстро вылить по ведру воды в раковины, ванну и унитаз.
При выполнении теста под узлы трубопровода можно подложить бумагу или ветошь – их намокание укажет на наличие протечки. Выявленные участки с нарушенной герметичностью просушивают, обезжиривают и покрывают герметиком. После высыхания клея тест повторяют.
Замененный-стояк
Все сантехнические приборы отсоединяются от труб, которые необходимо демонтировать. После удаления старой системы размечается расположение новой магистрали. При установке трубопровода предпочтительнее прямые участки, изгибов и поворотов, которые провоцируют засоры, должно быть минимальное количество.
Уклон канализации
Организовать разметку уклона труб можно с помощью линии на стене или шнура, закрепленного в высшей и низшей точке канализационной системы. По этой разметке определяются места установки крепежа, для труб Ø 50 мм хомуты ставятся через 50 см. Для снятия напряжения в трубах необходимо комбинировать два типа крепления:
- жесткое – труба фиксируется хомутом с резиновой прокладкой;
- плавающее – крепеж позволяет трубе перемещаться, выполняется без резиновой вставки.
Перед монтажом труб с них нужно снять фаску и зачистить края, чтобы не было заусенцев. Внутренняя поверхность трубы и фитинга должна быть чистой и сухой. При выполнении соединения конец трубы вставляется в раструб до плотного примыкания. Для усиления герметичности на резиновое кольцо наносится силиконовая смазка.
Раструбы должны располагаться по течению воды. В процессе эксплуатации канализации происходит температурная деформация пластика. Чтобы шов не потерял герметичность при расширении материала, оставляют зазор в 1 см. Это делается так: труба вставляется в раструб до упора, затем делается отметка на 10 мм и деталь выдвигается обратно до этой отметки.
Разметка трубы перед отрезанием
Рекомендации по монтажу:
- Резать можно только прямые пластиковые трубы. Чаще всего в домашних условиях разрез выполняется ножовкой по металлу, обязательно под углом 90º.
- При необходимости выполнить поворот, лучше воспользоваться двумя отводами по 45º. Они не так кардинально разбивают движущиеся стоки, поэтому засоряются реже.
- Первым к системе присоединяется унитаз, затем остальные сантехнические приборы.
- На сложных участках устанавливают сегмент, называемый ревизия. Он имеет отверстие закрытое резиновой крышкой, через которое можно осмотреть внутреннюю поверхность трубы.
- Часть сантехники соединяется с канализацией напрямую, но есть приборы, которые требуют установки сифона. Это устройство с изгибом в виде колена, внутри которого постоянно находится вода для гидрозатвора. Сифон не дает неприятным запахам из канализационной системы распространяться в помещении.
- Разводка канализации выполняется не только вдоль стен, но и в штробе. Перед помещением в стену трубы оборачивают мягким материалом для снижения шума. Чтобы в стыки не попал цемент, их заклеивают скотчем. В штробах трубы фиксируются плавающим способом.
- Торцы горизонтальных отводов закрывают заглушками.
После монтажа необходимо проверить герметичность собранной системы на всех участках разводки по квартире и в месте соединения со стояком. Надежность стыковки нового стояка с соседской трубой проверяют после спуска воды в верхней квартире. Для проверки набирается вода в ванную, а затем вынимается пробка, открываются оба крана на кухне, сливается вода в унитазе. Надежность стыков оценить несложно – они все должны быть сухие.
Внешняя часть канализации начинается с того места, где горизонтальная труба, принимающая стоки от вертикального стояка или отдельных ветвей, выходит за пределы дома. И вот тут приходится подумать, как лучше организовать отвод или сбор канализационных отходов.
Обустройство канализации с вакуумным клапаном
Использование клапана необходимо в тех случаях, когда невозможно установить трубу заподлицо. Система работает следующим образом:
- Внутри корпуса находится пружина и резиновое уплотнение;
- При возникновении отрицательного давления в водонапорной трубе (большое количество воды падает в залп) пружина открывает уплотнение и воздух поступает в систему, выравнивая требуемое давление;
- когда пружина возвращается на свое место, чтобы воздух из воздуховода не попадал в помещения.
Вакуумный клапан не может служить равноценной заменой промывочной трубы, но делает свою работу хорошо, но если вода в ловушке высохнет, клапан не будет препятствовать распространению неприятных запахов.
В случае невозможности монтажа элемента на стояке, монтаж выполняется на трубе, проходящей горизонтально. Правила установки:
- элемент устанавливается над местом подключения к канализационной системе самого высокого санитарного выхода;
- если слив расположен на уровне пола, то клапан устанавливается на расстоянии 35 см от высоты напольного покрытия;
- беспрепятственное поступление воздуха в вакуумную установку, а также доступ для ремонта и открытия вручную (при необходимости).
Сечение пластиковых воздуховодов и их размеры
Пластиковые короба для вентиляции делают:
- Круглого сечения.
- Прямоугольного сечения (прямоугольники и квадраты).
Каждый видов бывает жесткий и гибкий. Жесткие короба отливаются в специальных формах. Их основная характеристика (кроме геометрических размеров) — толщина стенки. Чтобы пластиковый воздуховод держал форму, толщина стенки должна быть 3 мм. Более тонкие гнуться, у толстостенных больше вес и значительно выше цена.
Второй вид — гибкие пластиковые воздуховоды. Делаются в виде гофры. Проволочный каркас обволакивают слоем пластика так что сама проволока оказывается запаянной в пластике. Такие воздуховоды проще монтировать, так как можно изогнуть под любым углом.
Полужесткие гофрированные воздуховоды
Длинна одного куска гофрированной пластиковой трубы для вентиляции трубы — до 2,5 метров, так что короткие трассы можно сделать исключительно из одного цельного куска. Монтаж очень простой: закрепили с обоих концов, выложили по трассе, закрепили в нескольких местах. Гофру желательно растягивать как можно сильнее — для уменьшения неровностей стен и сопротивления воздушному потоку.
Но, даже в хорошо растянутой гофре, за счет неровных стенок, движение воздуха затруднено. Потому, при равных условиях, гофрированные воздуховоды ставят большего размера. К тому же на неровной поверхности быстрее скапливается грязь, жир, пыль. Стенки — очень тонкие, имеют совсем небольшую механическую прочность. Более надежны полужесткие варианты (как на фото выше). Они гнутся хуже, но имеют более высокую надежность.
Сечение круглых пластиковых воздуховодов
Самые распространенные круглые пластиковые воздуховоды:
- 100 мм;
- 125 мм;
- 150 мм;
200 мм.
Но есть и гораздо больших размеров — до 2,4 метров в диаметра — для производственных помещений. Продаются круглые вентиляционные трубы отрезками по 500 мм, 1000 мм, 1500 мм, 2000 мм, 2500 мм.
Сечение прямоугольных вентиляционных труб
Прямоугольные пластиковые воздуховоды для бытового применения бывают следующих размеров:
- высота — 55 мм, 60 мм;
- ширина — 110 мм, 122 мм, 204 мм;
- длинна — 350 мм, 500 мм, 1000 мм, 1500 мм, 2000 мм и 2500 мм;
толщина стенки — 2-8 мм.
Чем большее сечение имеет пластиковая труба для вентиляции, тем толще делают ее стенки. Это необходимо для того, чтобы изделия не изменяли геометрические размеры. Для экономии на более коротких стенках (на рисунке а) толщина может быть меньшей (2-3 мм, к примеру), а более широкую часть (на фото обозначена b) делают утолщенной — 3-4 мм.
Что лучше: круглый или прямоугольный воздуховод?
Какой формы воздуховоды лучше? Круглые или квадратные? Если брать по пропускной способности, то лучше круглые. В них вихревые потоки встречают меньше сопротивления, движение воздушных масс более быстрое. В прямоугольных углы остаются практически незадействованными. Потому прямоугольные ставят с большей площадью сечения, чем круглые.
В таком варианте даже проложенный «по верху» вентканал почти незаметен
Несмотря на худшие характеристики, чаще используются прямоугольные трубы из пластика для вентиляции. Их проще спрятать, пустив низко над навесными шкафами, например. Также при обустройстве навесного или натяжного потолка они требуют меньшей высоты, так как есть модели плоские и широкие. Даже если фальшпотолок не предусмотрен и спрятать вентканал негде, прямоугольный короб на стыке стены и потолка смотрится лучше, чем круглый.
Порядок сооружения канализации
Кратко рассмотрим основные этапы по сооружению канализационного трубопровода в условиях частного дома. Даже если вы не решитесь на выполнение работ своими силами, то сможете проконтролировать нанятых специалистов.
Этап #1 – монтаж дворовой сети
Создание канализационной системы начинается с этапа сооружения внешней (дворовой) сети. Если протяженность дворовой сети до существующего смотрового колодца более 12 метров, устраивается дополнительный смотровой колодец. При этом минимально допустимое расстояние от стены дома до смотрового колодца – 3 – 5 м.
Со способами устройства наружной части трубопровода и правилами прокладки канализационных труб в земле ознакомит следующая статья, прочитать которую мы очень советуем.
В прокладке наружных канализационных линий сейчас используют преимущественно полимерные трубы, привлекающие легким весом, превосходными эксплуатационными характеристиками и доступной ценой. При прокладке трассы выше уровня сезонного промерзания используются утеплители, защищающие линии от формирования ледяных пробок.
Нередко собственникам частных строений приходится сталкиваться с отсутствием централизованной сети канализации. В этом случае устраивается автономная система сбора и фильтрации стоков (септик). Однако принцип подводки «внешняя внутренняя сеть» остаётся тем же.
Один из простых и удобных решений для частных домовладений – герметичный септик. Правда его существенный недостаток кроется в немаленькой цене, поэтому оплатить его покупку решается далеко не каждый владелец дома
Этап #2 – сооружение узла ввода в дом
Далее требуется соорудить узел ввода непосредственно в конструкции частного дома (фундамент, стена подвала). Сооружение узла выполняется с учётом возможных деформаций, например, по причине просадки строения.
Узел ввода и наружный трубопровод надежно изолируются.
Схема устройства ввода (одна из возможных): 1 – мятая глина; 2 – раствор на основе цемента; 3 – смоленая прядь; 4 – гильза на основе стальной трубы
Этап #3 – монтаж стояков и отводов
На следующем этапе производится монтаж труб-стояков внутренней сети. Эти компоненты схемы рекомендуется собирать и в собранном виде предварительно ставить без крепления или с частичным креплением.
Полное крепление выполняется после окончательной сборки всей системы. Завершив монтаж труб-стояков, выстраивают горизонтальные отводные линии канализации с учётом требуемых уклонов.
Процесс выстраивания горизонтальных внутренних отводных линий предусматривает укладку раструбов и фасонных частей по направлению против движения потока стоков
Этап #4 – подключение сантехники
На завершающем этапе производится установка сантехнических приборов и подключение каждого прибора к соответствующему отводу через патрубок-сифон.
Желательно заранее предусмотреть отводы для подключения слива таких важных помощников, как стиральная машинка, посудомойка
Дополнительно стоит отметить: при условии высоты строения менее 10 метров, внутреннюю канализационную систему допускается выстраивать на основе безнапорных труб. При большей высоте применяются напорные трубы.
Особенности канализационной вентиляции в многоэтажном доме
Проектировкой канализации многоквартирного дома должны заниматься исключительно специализированные компании, которые будут учитывать:
- количество этажей;
- способ утилизации канализационных стоков;
- количество точек водоотведения.
В остальном же вентиляция многоэтажек практически ничем не отличается от таковой в частном доме. Пример проекта можно увидеть на приведенной ниже схеме.
Схема внутренней вентиляции многоэтажного дома
В таких зданиях для вентиляции тоже используется общий стояк, выходящий на крышу.
Если затевается перепланировка квартиры с уменьшением/увеличением числа подключений к общедомовому стояку, то нужно заранее составить проект и согласовать его с компанией-управителем. Только после этого можно приступать к работе, а иначе несанкционированное подключение новых приборов может привести к ухудшению канализационной вентиляции во всем доме.
О вентиляционных клапанах
Чтобы обустроить вентиляцию, понадобится клапан вентиляции канализации, сделанный собственноручно. Достаточно придерживаться следующих шагов, чтобы клапан был работоспособен:
- нужно отыскать пружинку от ручки и подобрать саморез длиной 45 миллиметров;
- далее, вырезается небольшая пластиковая шайба, диаметр которой будет равен 50 мм: внутри посередине просверливается отверстие для беспрепятственного вхождения самореза;
- после, нужно сделать ещё одну, но уже поролоновую шайбу с таким же отверстием, размер которой больше на 10 мм;
шайбы склеиваются между собой; - в концевом тройнике делаются пару отверстий, диаметр которых всего 5 мм, а расстояние друг от друга – около 25 мм: необходимо устранить заусеница, после чего вкрутить саморез в уже проделанное отверстие;
- теперь можно вывернуть и собрать клапан вместе.
Клапаны идеально подходят и для обеспечения вентиляции в доме с несколькими этажами, и для дома с несколькими квартирами. При использовании клапанов стояка канализации можно не бояться проникновения в дом лишних газов и выбросов воды из водяных затворов.
Частному дому необходимо установить фановую трубку с большей высотой, нежели помещение. Лучше всего, чтобы расстояние от фановой трубы до крыши составляло 70–75 мм, однако дистанция между окном и трубой, должна быть минимум 4 метра. Подбирая диаметр, нужно ориентироваться на стояки.
Схема установки фановой трубы
Однако подобная система вентиляции канализации в частном доме идеальна для эксплуатации жителями южных районов, ведь такой диаметр устроит лишь при непостоянном пользовании сантехники.
Если возможности в установке вентиляционного клапана нет, то необходимо воспользоваться воздушным клапаном. Воздух в стояках будет появляться только при внутреннем разряжении, а появление газов наружу не будет возможным. Клапан такого типа для стояков устанавливается над всей сантехникой, дабы не «вобрать» в себя отходы.
Выводы и полезное видео по теме
Более подробно о размещении и значении фанового стояка вы можете узнать из следующего видеоролика:
https://youtube.com/watch?v=HkdNv_ydf8w
Комфортная обстановка в доме – это главный фактор, побуждающий рекомендовать владельцам частных жилых строений обратить внимание на стандартную технологию вентиляции канализации. Применить же этот метод или довольствоваться упрощённой схемой вентиляции – решать непосредственно собственникам жилья
Лишние планы по строительству «вылетают» в копеечку. Правда за комфорт всегда приходится платить
Применить же этот метод или довольствоваться упрощённой схемой вентиляции – решать непосредственно собственникам жилья. Лишние планы по строительству «вылетают» в копеечку. Правда за комфорт всегда приходится платить.
Вы задумались об установке вентиляционного стояка для канализационной системы своего дома? Может у вас остались невыясненные вопросы после прочтения нашей статьи? Спрашивайте совет – наш инженер постарается помочь вам.
Или вы уже пользуетесь простой вентиляцией канализации, устроенной собственноручно? Расскажите, какую схему вы применили, с какими трудностями столкнулись при проектировании и довольны ли эффективностью стояка – оставляйте свои комментарии, добавляйте фото в блоке под этой статьей.
