Особенности замены батарей, радиаторов и труб отопления в многоквартирном доме

Схемы подключения радиаторов

Перед тем, как монтировать батареи отопления, необходимо разобраться в способах их подключения:

  1. Боковое (одностороннее) подключение. В такой схеме труба, обеспечивающая подачу разогретого теплоносителя, соединяется с верхним патрубком радиатора, а обратка подключается к нижнему патрубку. За счет такого подключения получается достичь высокой теплоотдачи. Иногда направление подключаемых труб меняется на противоположное, но в таком случае эффективность системы существенно снижается. При использовании бокового подключения в однотрубной системе нужно использовать перемычку, которая обеспечит работу отопления.
  2. Диагональное подключение. Такая схема подключения предполагает подводку горячей трубы к верхнему патрубку радиатора, а обратка подключается снизу, но с другой стороны отопительного прибора. Наиболее актуальным диагональное подключение является в том случае, если батарея имеет много секций и большую длину. При использовании данной схемы удается достичь максимальной эффективности отопления.
  3. Нижнее подключение («ленинградка»). Чаще всего нижний способ подключения радиаторов используется при желании упрятать отопительные трубы в стену или пол. Обе трубы подводятся к нижней части радиатора, но с разных сторон. Основным достоинством такой конструкции является возможность маскировки труб, а недостатком – низкая эффективность (уровень тепловых потерь может достигать 15%).

Ответы на вопросы по теме

Куда обратиться, если новая батарея лопнула из-за неправильной установки?

Для начала нужно вспомнить, кто монтировал радиатор. Если установку отопительного прибора осуществлял специалист обслуживающей компании, тогда нужно обращаться именно туда.

Если это делал мастер из сторонней организации, тогда следует подать жалобу в эту инстанцию. Если добиться справедливости или правды не удастся, тогда можно обращаться в суд.

Нужно ли менять технический паспорт при замене батареи в квартире?

Согласно ст. 25 Жилищного кодекса РФ замена, перенос или установка инженерных сетей, санитарно-технического оборудования требует внесения изменений в технический паспорт.

Но при замене батарей делать этого не нужно, поскольку согласно Инструкции о проведении учета жилищного фонда № 37 от 04.08.98 г., в техпаспорт не включаются данные о наличии отопительных приборов.

Поэтому даже при переносе отопительного прибора технический паспорт менять не нужно.

Кому доверить установку новых батарей?

Лучше всего воспользоваться услугами управляющей компании, но если собственник не хочет обращаться туда, тогда он может найти стороннюю фирму, сотрудники которой быстро и правильно сделают эту работу.

Если документов нет, тогда лучше продолжить поиски, чем потом судиться с фирмой, из-за которой батарею прорвало, она лопнула, упала, нанесла ущерб собственнику, соседям и т. д.

За чей счет проводится замена батарей в муниципальной квартире?

В муниципальном жилье замена батарей всегда выполняется за счет администрации, поскольку собственником жилья в этом случае является муниципалитет. Поэтому расходы жильцов на замену радиатора подлежат возмещению администрацией.

Если возникла необходимость заменить батарею в результате ее износа или аварии (потекла труба), тогда произвести ее замену должна организация, обслуживающая дом.

Причем именно она должна нести финансовые расходы, связанные с заменой радиатора.

Однако ситуация в 2021 году сложилась такова, что управляющие компании не заинтересованы в том, чтобы люди знали о своих правах, о том, что монтаж и демонтаж изношенных труб они могут выполнить за счет средств обслуживающей организации, а не платить деньги из своего кармана.

В том случае если собственник квартиры хочет произвести замену батареи по той причине, что старый радиатор не вписывается в его новый интерьер, при этом отопительный прибор еще не износился, тогда проводить замену он должен будет со своего кармана.

Кто несет ответственность за прорыв батареи и затопление соседей?

Если в результате прорыва батареи в квартире были затоплены соседи, то отвечать за последствия и возмещать убытки должна будет управляющая компания, но при условии, что вины хозяина в случившемся нет.

Но даже если установка и была согласована с управляющей компанией, а демонтаж старой батареи и монтаж новой производил мастер из частной фирмы, то отвечать за последствия случившегося будет тоже собственник.

Если вы знаете, как произвести замену батарей отопления в квартире, то не стоит спешить и устанавливать новые радиаторы. Если срок годности отопительного прибора подошел к концу, то вы имеете полное право подать заявку в обслуживающую организацию и запросить у нее произвести замену батарей за счет этой организации.

Если же собственник хочет поменять батарею по причине того, что она не устраивает его по каким-то характеристикам, внешним параметрам, то в этом случае он должен понимать, что все расходы, связанные с покупкой новых батарей и их монтажа, лягут на его плечи.

СНиП и основные предписания

Сегодня можно назвать огромное количество СНиПов, которые описывают правила проектирования и эксплуатации отопительных систем в различных помещениях. Но наиболее понятным и простым является документ «Отопление, вентиляция и кондиционирование» под номером 2.04.05.

В нем подробно описаны следующие разделы:

  1. Общие положения, касающиеся проектирования систем отопления
  2. Правила проектирования систем отопления зданий
  3. Особенности прокладки труб отопительной системы

Монтировать радиаторы отопления необходимо также согласно СНиП под номером 3.05.01. Он предписывает следующие правила монтажа, без которых произведенные расчеты количества секций окажутся малоэффективны:

  1. Максимальная ширина радиатора не должна превысить 70% от аналогичной характеристики оконного проема, под которым он устанавливается
  2. Радиатор должен крепиться по центру оконного проема (допускается незначительная погрешность – не более 2 см)
  3. Рекомендуемое пространство между радиаторами и стеной – 2-5 см
  4. Над полом высота не должны быть более 12 см
  5. Расстояние до подоконника от верхней точки батареи – не менее 5 см
  6. В иных случаях для улучшения теплоотдачи поверхность стен покрывают отражающим материалом

Следовать таким правилам необходимо для того, чтобы воздушные массы могли свободно циркулировать и сменять друг друга.

Читайте так же, наш сравнительный обзор различных видов радиаторов отопления

Что нужно продумать заранее?

Если решение о выполнении ремонта этого типа принято, следует найти ответы на ряд вопросов:

  1. Когда именно и кем будут проводиться работы?
  2. Какой тип радиаторов нужно использовать?
  3. Требуется ли замена труб, ведущих от батареи к стояку?
  4. Сколько секций понадобится для каждой комнаты?

Лучше всего проводить такую переделку летом, потому что для начала работ следует получить разрешение местного ЖЭКа. Зимой чиновники дают такие разрешения крайне неохотно, потому что придется перекрывать общий стояк и на какое-то время оставлять без отопления и другие квартиры.

Но и вне отопительного сезона получить разрешение может быть сложно. Те, кто уже решал подобные задачи, говорят о необходимости ожидания в несколько дней, попытках попасть на прием к нужным сотрудникам и т.д. Некоторые столкнулись с давлением: им рекомендовали нанять именно сантехников из ЖЭКа для выполнения всех работ.

В этом вопросе ограничений не существует. Главное, чтобы замену батарей отопления выполнял опытный сантехник с соответствующей квалификацией. Выявить все огрехи, допущенные при неумелом монтаже, можно только во время эксплуатации.

Старые радиаторы со временем загрязняются изнутри и снаружи, чистка не всегда помогает решить проблему недостаточного обогрева, замена – более эффективный вариант

Лучше всего отправляться в ЖЭК летом, а не осенью, на которую приходится пик очередей. К этому моменту все необходимые материалы нужно купить, провести предварительную сборку радиаторов, подготовить инструмент, договориться с бригадой, если это необходимо.

Если дом подключен к системе центрального отопления, следует обратиться в службу эксплуатации, чтобы согласовать переделку. Здесь могут выполнить необходимые расчеты, чтобы точно назвать количество секций радиаторов, а также прояснить другие технические вопросы.

Запорные краны, которые устанавливают на “подаче” и “обратке”, необходимы, чтобы в любое время можно было перекрыть воду, и снять батарею для ремонта или замены

Отсутствие правильных расчетов может привести к разбалансировке домовой отопительной системы.

Предварительно для расчетов понадобятся сведения, которые есть в ДЭЗе:

Чаще всего старые батареи заменяют новыми современными моделями, обычно алюминиевыми или биметаллическими. Хотя в продаже имеются также чугунные, медные и стальные изделия. Тип радиатора нужен при выполнении расчетов.

Выбирая подходящий радиатор для дома или квартиры, необходимо ориентироваться на его основные характеристики, которые подробно указаны в техническом паспорте изделия

Понадобятся такие показатели как давление, которое может вынести прибор, максимальная температура теплоносителя, теплоотдача и другие данные. Их обычно можно найти в техническом паспорте.

Если замене подлежат не только радиаторы, но и ведущие к ним трубы, следует выбрать подходящий материал. Обычно это сталь, металлопластик или полипропилен. Некоторые мастера настоятельно рекомендуют использовать для централизованных систем только стальные коммуникации.

В зависимости от выбранного типа труб понадобится соответствующее оборудование для их сварки. МП и ПП трубы монтировать проще, чем сталь. Для работы с металлом нужен не только сварочный аппарат, но и приспособление для нарезки резьбы. Поэтому, если старые трубы достаточно чистые, рекомендуется их оставить, а заменить только батарею.

Старые чугунные радиаторы хорошо сохраняют тепло, но медленно его отдают, кроме того, они тяжелые, что усложняет монтаж, поэтому биметаллические и алюминиевые модели популярнее

Слабое место металлопластиковых конструкций – соединения. Их нужно выполнять очень тщательно, ошибки в монтаже часто приводят к протечкам. Популярность МП-труб объясняется их относительно невысокой ценой. Пластик дороже, но надежнее, если сварка выполнена правильно, герметичность соединений будет очень высокой.

Под выбранный радиатор нужно подобрать подходящие крепежные элементы. При этом нужно учесть и тип радиатора, и материал стены, на которую будет выполняться установка: кирпич, бетон и т.п. Обычно батареи комплектуются кронштейнами подходящего типа.

Для установки одного радиатора обычно используют два кронштейна вверху и один – внизу. Их положение тщательно проверяют уровнем, чтобы во время монтажа батареи исключить вероятность перекоса. Впрочем, некоторые модели ставят с легким уклоном, чтобы обеспечить отведение воздуха, попавшего в систему. Если количество секций больше двенадцати, может понадобиться еще один верхний кронштейн.

Как выбрать новые батареи

Замена батарей отопления начинается с их покупки. В магазинах мы можем найти самые разные радиаторы, начиная от чугунных и заканчивая биметаллическими. Что из этого подойдет для квартирной установки?

Чугунные батареи

Следует отметить, что чугунные батареи достаточно часто встречаются в многоквартирных домах небольшой этажности. И потребители от них активно избавляются – они морально устарели и не отвечают современным требованиям. Они выдерживают высокое давление, но для монтажа в высотных домах они не подходят. Даже если выбрать современную дизайнерскую модель, она не сможет порадовать высокой эффективностью – сказывается низкая теплоотдача и высокая теплоемкость.

Стальные панельные и трубчатые батареи

Стальные батареи применяются для обогрева 9-16-этажных домов, но их нельзя назвать стойкими к высокому давлению. К тому же, их нередко разрывают гидроудары, возникающие в централизованных системах отопления. Современные панельные стальные модели вообще не рекомендованы для квартирного монтажа – они годятся разве что для малоэтажного жилья с автономным отоплением, где нет высокого давления теплоносителя. Что касается трубчатых моделей, то они довольно выносливые, но в продаже встречаются очень редко.

Батареи из алюминия

Алюминиевые батареи отопления не подходят для обогрева квартир ни при каких условиях. Все дело в том, что алюминий не выдерживает высокого давления и совершенно не умеет переносить гидроудары. В результате батареи разрываются уже при заполнении и первичной проверке отопительной системы. Также алюминий подвержен коррозии, возникающей из-за воздействия агрессивного теплоносителя – в таких условиях продолжительность их срока службы не превысит 3-4 лет.

Выносливые биметаллические радиаторы

Биметаллические радиаторы являются оптимальным выбором для установки в квартирах. Вот их преимущества:

  • Небольшой вес и удобство в монтаже;
  • Высокая теплоотдача и минимальная инерционность;
  • Стойкость к агрессивному теплоносителю;
  • Стойкость к повышенному давлению в трубах;
  • Стойкость к сильным гидроударам.

Многие производители биметаллических батарей уверенно заявляют, что их продукция выдерживает скачки давления до 50 атмосфер. Этот показатель действительно весомый, поэтому эти батареи являются рекомендованными для квартирного монтажа.

Основой биметаллических батарей являются надежные и долговечные металлические сердечники, через которые протекает теплоноситель. Поверх сердечников одевается алюминиевая «рубашка», рассеивающая тепло в помещениях. Алюминий здесь никак не контактирует с агрессивным теплоносителем и не подвержен воздействию давления – все невзгоды принимает на себя прочная и выносливая сталь.

Кроме того, биметаллические радиаторы обладают привлекательным внешним видом – они гораздо красивее и компактнее своих чугунных собратьев. Что касается теплоотдачи, то она 70-80% выше – дома будет тепло и уютно. В сочетании с легкостью монтажа, все это делает биметаллические батареи лучшим решением для квартирного монтажа.

Единственным недостатком биметаллических батарей является их высокая стоимость. Но в продаже всегда можно найти модели от малоизвестных производителей, практикующих более доступную ценовую политику и предлагающих батареи по доступным ценам.

О том какие батареи отопления лучше выбрать для частного дома читайте в другой статье на нашем сайте.

Что предстоит сделать

В упрощённом виде порядок работы по замене сводится к шести этапам:

  1. Опустошение системы отопления.
  2. Демонтаж старой батарей.
  3. Подготовка труб к подключению нового радиатора — нарезка новой или прогон старой резьбы.
  4. Монтаж отсекающих кранов.
  5. Подключение батареи и проверка герметичности соединений.
  6. Запуск радиатора в эксплуатацию: спуск воздуха, регулировка термостата.

Минимальное время и трудозатраты потребует замена радиаторов отопления, оснащённых кранами, перекрывающими входящий и исходящий поток теплоносителя (см. фото ниже).

В этом случае работу можно провести без спуска воды из системы отопления. Секция радиатора рассчитана на 200–400 мл теплоносителя и его легко слить в подставленную ёмкость.

Изменение способа подключения радиатора

Знакома ли вам ситуация, когда половина батареи имеет высокую температуру, а половина холодная? Чаще всего в этом случае виноват способ подключения. Взгляните как работает прибор при одностороннем подключении радиатора с подачей теплоносителя сверху.

Обратите внимание, насколько хуже работают дальние секции

Теперь взглянем на схему одностороннего подключения с подачей теплоносителя снизу.

Видим тот же самый эффект

А вот двухстороннее подключение с подачей сверху и снизу.

Видим тот же самый эффектВидим тот же самый эффект

Если вы обнаружили у себя одну из представленных выше схем, то вам не повезло. Самым рациональным с точки зрения эффективности работы является диагональное подключение с подачей сверху.

Вся теплообменная площадь радиатора прогревается равномерно, радиатор работает на полную мощность

И как же быть в том случае, когда разводку труб менять не хочется или же невозможно? В этом случае мы можем посоветовать приобрести радиаторы, имеющие в своей конструкции некоторую хитрость. Эта специальная перегородка между первой и второй секцией, меняющая направление движения теплоносителя.

Специальная заглушка превращает нижнее двухстороннее подключение в нужное нам диагональное с верхней подводкойА этот вариант подходит для верхнего двухстороннего подключения

В случае одностороннего подключения показали свою эффективность специальные удлинители потока.

Принцип работы удлинителя потока

Существуют устройства и для оптимизации одностороннего нижнего подключения, но думаем общий принцип вам теперь стал ясен.

Комментарий Сергей Харитонов Ведущий инженер по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха ООО «ГК «Спецстрой» Задать вопрос «Способ подключения является одним из самых эффективных способов повысить теплоотдачу батареи или, если точнее выразиться, заставить радиатор работать так, как он должен. По понятным причинам такие вещи лучше всего предусматривать на этапе проектирования отопительной системы, чтобы не ломать голову потом. Ведь любая переделка потребует отключения стояка, навыков слесаря или денежных затрат, а в некоторых случаях и согласования с ЖЭКом.»

Вывод: эффективно на 100%.

Прокладка отопительных труб

Когда старая отопительная система будет удалена, наступает время подумать о новой. Один из вопросов инструкции как поменять батарею в квартире – метод прокладки новых труб. В первую очередь выбирается один из двух вариантов:

С эстетической точки зрения скрытая прокладка гораздо лучше. Коммуникации будут спрятаны от человеческого глаза. Однако данный метод имеет ряд недостатков:

  • Затрудняется дальнейшее техническое обслуживание системы
  • Увеличивается стоимость проводимых работ, в смете появятся дополнительные затраты на строительные материалы
  • Определенный процент тепла уйдет на подогрев декоративной конструкции

Преимущества открытых отопительных систем, благодаря которым им отдают предпочтение, очевидны каждому:

  • Более низкая стоимость монтажных работ, так как материалы расходуются в минимальном количестве
  • Трубы напрямую контактируют с окружающей средой, благодаря чему исключены потери тепла
  • Простое дальнейшее обслуживание коммуникаций
  • Небольшие временные затраты на прокладку труб

Прокладка труб скрытым методом

Как отмечалось, скрытая прокладка труб – работа трудоемкая и продолжительная. Вначале проводят подготовку:

  • Для естественной циркуляции теплоносителя трубу кладут непосредственно в потолочное навесное перекрытие, а отводящие стояки пускаются по защитному декоративному коробу
  • Для принудительной циркуляции неплохим решением будет прокладка труб в стенах или в полу
  • На рабочие поверхности наносится разметка и проделываются перфоратором или болгаркой штробы

Непосредственно в штробах трубу крепят клипсами. При этом около будущих радиаторов магистраль должна оканчиваться съемными переходниками на резьбе.

К декорированию поверхностей необходимо приступать лишь после того, как все батареи расположатся по местам и будет проведена опрессовка .

Прокладка труб открытым методом

Прокладка труб открытым методом более популярна. На первом этапе нужно установить радиаторы, расширительный бак, котел и прочее отопительное оборудование.

Чтобы трубы смотрелись эстетично, следует рассчитать их точное расположение. Не лишними окажутся схемы, набросанные на бумаге с учетом расположения мебели.

Прокладка открытым методом может быть организована одним из следующих способов:

  • Нагнетающую верхнюю трубу большого внутреннего сечения прокладывают между радиаторными заглушками под подоконником, при этом трубу, идущую по низу, ведут по полу
  • Обе трубы подводятся по полу, однако данный способ подойдет лишь при принудительной циркуляции
  • Для естественной циркуляции теплоносителя нижнюю трубу пускают непосредственно у пола, а верхнюю располагают как можно повыше

Определившись с методом прокладки трубной магистрали, нужно нанести разметку на стены и установить удерживающие клипсы. Частота их расположения – 1-2 м. Необходимо учесть, что участки между радиаторами рекомендуют делать цельными. На нестандартных участках в местах соединения ставятся две клипсы – с одной и со второй стороны.

Особое внимание уделяют ответвлением и поворотам. Перед обрезкой придется сделать тщательные замеры, иметь дизайнерской и инженерное видение

Так же советуем вам узнать подробнее про индивидуальное отопление в квартире

Монтаж новых батарей

Перед установкой батарей отопления в квартире необходимо еще раз все просчитать и точно вымерять их расположение. При этом не следует нарушать правила, прописанные в специализированных документах (СНиП) :

  1. Примерное расстояние между полом и нижним краем – 15 см
  2. Примерное расстояние между подоконником и верхним краем – 15 см
  3. Зазор между радиатором и стеной – минимум 2 см

Вначале нужно закрепить кронштейны, на которые будут подвешиваться новые радиаторы. Затем на них надеваются гайки. Все соединения должны быть хорошо уплотнены, чтобы не просачивалась вода. Также рекомендуется нанести паклю. На каждом входе не лишними будут краны.

Завершающим рабочим этапом станет проверка всей системы отопления на работоспособность. Для этого следует один ее конец заглушить, а со второй стороны создать насосом или компрессором давление, превосходящее рабочее на 1-2 атмосферы. Если спустя некоторое время показания замеряющего манометра не изменятся – можно завинчивать все соединения и подсоединяться к центральной системе.

Что-то определенно сложное и невыполнимое в том, как поменять батарею в квартире, встретить не получится. Однако рассчитывать на легкую работу также не приходится. После завершения работ рекомендуется вызвать матера и позволить ему убедиться в правильности сборки системы.

Второй этап: инструкция по замене батарей отопления своими руками

Все подготовительные работы закончены, можно переходить ко второму этапу — к собственно самому процессу замены батарей отопления.

Составляем план действий:

  • Предварительно размечаем положение батарей отопления на стене.
  • Делаем предварительную сборку узлов.
  • Договариваемся с ЖЭУ об отключении стояка отопления.
  • Врезаемся в систему отопления.

Предварительно размечаем положение батарей отопления на стене

При разметке положения радиатора отопления на стене необходимо учесть следующие моменты. Во-первых, расстояние от пола до батареи должно быть 10-15 см. Если разместить батарею отопления ниже — будет плохой проток воздуха через неё и будет неудобно проводить влажную уборку в помещении.

Во-вторых, по той же причине плохой конвекции, нельзя приближать батарею близко к подоконнику. Расстояние от подоконника до батареи отопления должно быть не менее 15 см.

В-третьих, нельзя очень сильно прижимать батарею отопления к стене в связи с ухудшением тепловой отдачи. Оптимальное расстояние 3-4 см. Расстояние от стены до батареи отопления регулируется глубиной вворачивания кронштейнов, на которые она подвешивается.

Делаем предварительную сборку узлов

Собираем полностью батарею отопления – ставим прокладки, закручиваем проходные и глухие заглушки, вкручиваем краны «американки» и кран «маевского».

Размечаем и нарезаем трубы, ввариваем уголки, тройники.

Свариваем полностью узел до уголков 90˚ вверх и вниз так, как показано на фото ниже.

Как правильно паять полипропиленовые трубы я написал в статье «Сварка пластиковых труб — волшебная технология создания водопровода».

Договариваемся с ЖЭУ об отключении стояка отопления

Все предварительные работы завершены, основные узлы у нас собраны, инструмент приготовлен. Следующий этап – договариваемся с эксплуатационной службой об отключении стояка отопления минимум на полдня.

Мне кажется, что во всей операции по замене батарей отопления, это самый сложный этап. По сути дела вы, делая работу сами и своими руками, отбираете хлеб у сантехников, которые будут рассказывать какая это сложная, ответственная и опасная операция. Какие надо иметь знания, квалификацию и опыт работы. Поэтому договориться бывает немного сложно, но все возможно. Мне эта процедура обошлась в 500 рублей.

Врезаемся в систему отопления

Стояк отключен, сливной кран в подвале открыт. Можно начинать процедуру врезки.

Во- первых, отрезаем старую трубу болгаркой в 2 местах, как показано на фото. (фото резов у соседа снизу)

Режем обязательно после поворота у соседа снизу и сверху, но по длине так, чтобы при вращении трубы (выкручивании её из соседских батарей) конец не упирался в стену. Это нам даст возможность лучше взяться за трубу при её откручивании.

У нас обрезаем в любом месте, лишь бы было удобно выносить затем батарею и у неё не торчали «рога» в разные стороны.

Во-вторых, выкручиваем обрезанные участки из батарей соседей, вытаскиваем куски из плит перекрытия и выносим нашу старую батарею.

В-третьих, по размеченным местам крепим нашу новую батарею на место.

В-четвертых, подматываем уплотнительной лентой и вкручиваем переходы от соседских батарей на нашу полипропиленовую трубу и завариваем через уголок 90˚ выход трубы через перекрытия в нашу квартиру. Длину трубы желательно сделать немного больше – с перехлестом относительно места впайки в наш узел отопления.

И последний этап, обрезаем нашу трубу от соседа сверху в нужный размер и впаиваем её в уголок 90˚. Аналогично поступаем с трубой от соседа снизу. Для удобства пайки последних соединений можно временно отключить батарею отопления от труб в месте соединения кранами –«американками». Это даст возможность свободному перемещению труб.

Всё, батарея отопления новая, обвязка произведена полностью.

Запускаем систему отопления. Просим ЖЭУ открыть сначала обратную трубу – наполняем стояк снизу вверх теплоносителем одновременно стравливая воздух на верхнем этаже. Открываем кран подачи. Циркуляция в системе восстановлена. Проверяем наш узел на наличие течи.

Если вы все сделали аккуратно – я вас поздравляю с достигнутой победой и сэкономленными средствами.

Способы, по которым можно подключить радиаторы

Существует несколько способов подключения радиаторов в систему отопления.

Нижний: узлы подключения

Сложно замаскировать отходящие от боков радиатора трубки. Чтобы не испортить дизайн помещения сантехническими коммуникациями применяются нижнее подключение, которое аккуратно подводится снизу к двум точкам на одной из сторон изделия.

Преимущества:

  • Лёгкость маскировки. Две трубки снизу можно просто прикрыть панелью.
  • При этом типе подключения устройство легко отключить от системы, не сливая теплоноситель из остальных батарей.
  • Панель радиатора нагревается быстро, а вода проходит по нему быстрее, чем при стандартном боковом подключении.
  • Возможность применять как одно-, так и двухтрубную схему, а также вертикальную и горизонтальную ориентацию.

Недостатки:

При малом расстоянии от пола до обогревателя появляются трудности в монтаже, особенно в том случае, если возникает необходимость добавить в схему терморегулятор.

Важно! Эффективность использования нижнего типа подключения увеличивается при монтаже с его помощью вертикальных радиаторов — узких, но высоких (около 1,5—2-х метров) изделий, которые создают тепловую волну для ликвидации очагов проникновения холодного воздуха. Узлы нижнего подключения: запорные краны на двух контурах, идущих от подающей трубы, термостат, кран Маевского (при необходимости) и клапаны нижнего подключения

Узлы нижнего подключения: запорные краны на двух контурах, идущих от подающей трубы, термостат, кран Маевского (при необходимости) и клапаны нижнего подключения

Узлы нижнего подключения: запорные краны на двух контурах, идущих от подающей трубы, термостат, кран Маевского (при необходимости) и клапаны нижнего подключения.

Схема: От подающей трубки отходят два контура, через которые теплоноситель будет попадать в радиатор и выходить из него, и подключаются к обогревателю с помощью клапанов нижнего подключения.

Боковой, особенности прогрева последних секций

Это распространённый в коммунальных квартирах тип подключения, так как применяется он при вертикальной ориентации контура труб. Обе трубы (подающая и отводящая) — располагаются сбоку от радиатора.

При этом подающая трубка может быть с одного края, а отводящая — с другого, или же они, по выбору мастера, устанавливаются обе с одного края.

Преимущества:

  • Простой способ монтажа.
  • Быстрый нагрев радиатора.
  • Эффективное использование с вертикальной ориентацией отопительной системы.

Недостатки:

  • Невозможность использования с длинными батареями: последние секции остаются непрогретыми.
  • Трудность в маскировке.

Схема бокового подключения: подводящий контур отопительной системы, идущий от котла или расширительного бачка, заводится в обогреватель сбоку.

Выводящий — либо с одной стороны (при двухтрубной вертикальной ориентации) либо с противоположной (при однотрубной).

Подключение:

  1. Нельзя нарушать подающий и отводящий контуры: первый всегда выше второго.
  2. На трубы устанавливаются запорные клапаны, кран Маевского и термостат.

Диагональный

Схема считается лучшей из возможных, так как теплоносителем захватывается вся площадь обогревателя. Суть проста: труба, по которой поступает горячая вода, монтируется у верхнего бока изделия, а собирающая труба для удаления остывшей воды — у нижнего. Получается, что жидкость описывает в обогревателе оптимальный для эффективной работы системы маршрут.

Преимущества:

  • Особая эффективность при монтаже на длинные радиаторы (от 10 секций), поскольку здесь такое подключение показывает лучшие результаты по скорости циркуляции воды и мощности теплоотдачи.
  • Значительный уровень охвата площади обогревателя теплоносителем: жидкость распределяется по устройству равномерно, быстро заполняя секции, что обеспечивает ровную волну тепла.

Недостатки:

  • Сложная геометрия разводки труб, затрудняющая монтаж подключения.
  • Трудности при маскировании.
  • Большой объем необходимого сантехнического материала.

Схема диагонального подключения: Подающий контур монтируется сверху, отводящий ― снизу с противоположного края; теплоноситель проходит маршрут сверху вниз.

Подключение:

  1. Необходимо применение запорных кранов, поскольку при сложном разветвлении опасны протечки и прорывы.
  2. Трубы проводятся параллельно плоскости друг друга.

Внимание! При данном способе подключения достигается высокая скорость циркуляции воды, поэтому установка насоса способна вызвать неэффективную отдачу тепла: теплоноситель будет выходить из радиаторов ещё горячий

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий