Заземление розетки в квартире и частном доме — пошаговая инструкция

Из чего состоит заземление

  1. Внешний контур заземления. Располагается за пределами помещений, непосредственно в грунте. Представляет собой пространственную конструкцию из электродов (заземлителей), соединенных между собой неразделимым проводником.
  2. Внутренний контур заземления. Токопроводящая шина, размещенная внутри здания. Охватывает периметр каждого помещения. К этому устройству подсоединяются все электроустановки. Вместо внутреннего контура может быть установлен щиток заземления.
  3. Заземляющие проводники. Соединительные линии, предназначенные для подключения электроустановок непосредственно к заземлителю, или внутреннему контуру заземления.

Рассмотри эти компоненты подробнее.

Внешний, или наружный контур

Монтаж контура заземления зависит от внешних условий. Прежде чем начать расчет, и выполнить проектный чертеж, необходимо знать параметры грунта, в котором будут установлены заземлители. Если вы сами строили дом, эти характеристики известны. В противном случае лучше вызвать геодезистов, для получения заключения по грунту.

Какие бывают грунты, и как они влияют на качество заземления? Примерное удельное сопротивление каждого типа грунта. Чем оно ниже, тем лучше проводимость.

  • Глина пластичная, торф = 20–30 Ωм·м
  • Суглинок пластичный, зольные грунты, пепел, классическая садовая земля = 30–40 Ом·м
  • Чернозем, глинистые сланцы, полутвердая глина = 50–60 Ом·м

Это лучшая среда для того, чтобы установить наружный контур заземления. Сопротивление растекания тока будет достаточно низким даже при малом содержании влаги. А в этих грунтах естественная влажность обычно выше среднего.

Полутвердый суглинок, смесь глины и песка, влажная супесь — 100–150 Ом·м

Сопротивление немного выше, но при нормальной влажности параметры заземления не выйдут за нормативы. Если в регионе установки установится продолжительная сухая погода, необходимо принимать меры к принудительному увлажнению мест установки заземлителей.

Глинистый гравий, супесок, влажный (постоянно) песок = 300–500 Ом·м

Гравий, скала, сухой песок – даже при высокой общей влажности, заземление в такой почве будет неэффективным. Для соблюдения нормативов, придется устанавливать глубинные заземлители.

Многие владельцы объектов, экономя «на спичках», просто не понимают, для чего нужен контур заземления. Его задача при соединении фазы с землей обеспечить максимальную величину тока короткого замыкания. Только в этом случае быстро сработают устройства защитного отключения. Этого невозможно достичь, если сопротивление растекания тока будет высоким.

Определившись с грунтом, вы сможете выбрать тип, и самое главное — размер заземлителей. Предварительный расчет параметров можно выполнить по формуле:

Расчет приведен для вертикально установленных заземлителей.

Расшифровка величин формулы:

  • R0 — полученное после вычисления сопротивление одного заземлителя (электрода) в омах.
  • Рэкв — удельное сопротивление грунта, см. информацию выше.
  • L — общая длина каждого электрода в контуре.
  • d — диаметр электрода (если сечение круглое).
  • Т — вычисленное расстояние от центра электрода до поверхности земли.

Задавая известные данные, а также меняя соотношение величин, вы должны добиться значения для одного электрода порядка 30 Ом.

Если установка вертикальных заземлителей невозможна (по причине качества грунта), можно рассчитать величину сопротивления горизонтальных заземлителей.

Поэтому лучше потратить больше времени на забивание вертикальных стержней, чем следить за барометром и влажностью воздуха.

И все же приводим формулу расчета горизонтальных заземлителей.

Соответственно, расшифровка дополнительных величин:

  • Rв — полученное после вычисления сопротивление одного заземлителя (электрода) в омах.
  • b — ширина электрода — заземлителя.
  • ψ — коэффициент, зависящий от погодного сезона. Данные можно взять в таблице:

ɳГ — так называемый коэффициент спроса горизонтально расположенных электродов. Не вдаваясь в подробности, получаем цифры из таблицы на иллюстрации:

Предварительный расчет сопротивления необходим не только для правильного планирования закупок материала: хотя будет обидно, если вам не хватит для завершения работ, пары метров электрода, а до магазина несколько десятков километров. Более-менее аккуратно оформленный план, расчеты и чертежи, пригодятся для решения бюрократических вопросов: при подписании документов о приемке объекта, или составлении ТУ с компанией энергосбыта.

Разумеется, никакой инженер не подпишет бумаги только на основании пусть и красиво исполненных чертежей. Будут произведены замеры сопротивления растекания.

Далее расскажем о том, как добиться правильных характеристик внешнего контура заземления.

Защита при отсутствии заземления

Схема подключения двухполюсного УЗО в однофазной сети Если в электропроводке стояка есть заземляющая клемма, к ней проводится земля. Это самый простой способ. В ином случае нужно выбирать другой метод. Как заземлить розетку, если нет провода заземления:

  • Использование УЗО. Этот метод применяется, когда в проводке нет клеммы для заземления. УЗО устанавливается на линии, по которым подключаются мощные бытовые приборы с металлическим корпусом (посудомоечные или стиральные машины, водонагреватели). Нужно учитывать, что УЗО не обеспечивает полноценную защиту. Это лишь временный способ до установки заземляющего контура. Схемы контура заземления
  • Монтаж собственного контура. Создание заземляющего контура проводится в несколько этапов. Сначала выбирается место, в котором будет установлен заземлитель. Нельзя ставить его в каменистую почву, место выброса мусора или выгрузки строительных материалов. Далее подбирается схема и материалы – заземлитель можно установить вертикально или горизонтально, сделать из меди или стали, выбирается тип и размеры. Заземлитель устанавливается в траншею. Ее глубина для горизонтальной установки составляет от 20 до 50 см, для вертикальной – 100 см. Собранная схема подключается к общему шлейфу и производится измерение сопротивления заземлителя. Последним шагом является подключение всех металлических конструкций.

Заземление нужно проводить правильно. Есть опасные способы, которые могут привести к непоправимой ситуации:

  • Соединение заземляющего кабеля с нулем. При обрыве нулевой жилы может произойти возгорание.
  • Подключение заземления к водопроводной или отопительной системе. В случае нарушения изоляционного слоя все элементы будут находиться под напряжением. Прикосновение к ним приводит к негативным последствиям для здоровья и жизни.
  • Подключение к арматуре ближайшей высоковольтной линии. Потенциал с линии может перейти на арматуру, из-за чего нарушатся защитные свойства изолятора, произойдет перенапряжение или другое опасное последствие.

Как работает защитное заземление

В ПУЭ дано краткое техническое определение защитному заземлению:

Как это работает, можно пояснить на простейшем примере.

Если изоляция фазного провода внутри любого электроприбора повреждена или изношена, то корпус устройства при контакте с оголённым участком жилы оказывается под напряжением, равным фазному – 220 В. Прикосновение человека к такому прибору повлечёт поражение электрическим током с исходом вплоть до летального. Если же корпус устройства заземлить, то напряжение на нём при пробое изоляции будет близко к нулю, и контакт с агрегатом не будет представлять опасности.

Выбор стержней для модульно штыревого заземления

Обычно они идут омедненные стандартной длины 1,5м. Для подвалов, где низкие потолки,  можно взять и покороче – 1,2м.

Самый распространенный диаметр стержней – 14мм.

Говорят, что чем выше пятно контакта с землей, тем лучше. Безусловно это так. Но не ждите каких-то супер улучшенных характеристик по сопротивлению при увеличении сечения.

Согласно формуле расчета заземления для одиночного вертикального заземлителя, диаметр не шибко влияет на общий показатель.

Даже если вы его увеличите на 100%, то сопротивление уменьшится всего на 9%.

Не то, что вы ожидали, правда? Поэтому особого смысла переплачивать и покупать максимально толстые штыри нет.

Берите минимально допустимые по нормам.

Помимо омедненных, есть еще один вид стержней с резьбой – безмуфтовые оцинкованные. В них стержень просто вворачивается один в другой. На краю одного штыря находится наружная резьба, на другом внутренняя.

Что лучше, медь или цинк однозначно сказать нельзя. Каждый производитель всегда нахваливает именно свою продукцию.

Однако имейте в виду, что медное покрытие хотя и устойчиво к коррозии, но только до тех пор, пока его не повредили.

А поцарапать его можно очень легко. Например, при использовании газовых ключей, затягивая соединительные муфты.

Либо при вхождении в каменистую почву, сковырнув верхний слой острыми гранями камешков.

В этом случае медный защитный покров разрушается и место царапины начинает активно окисляться. Далее происходит постепенное, но неумолимое разрушение стального сердечника, вследствие чего резко ухудшается общее сопротивление всего контура.

Именно поэтому медное покрытие должно быть как можно толще. Рекомендуемое значение – не менее 0,25мм (включая резьбу!).

С цинком все наоборот. Такие штыри не особо боятся внешних повреждений. В них цинк по отношению к стальному сердечнику является восстановителем.

Поэтому здесь корродировать в первую очередь будет цинк, и только затем сталь. И пока весь цинковый слой не испортится, стальной сердечник будет чувствовать себя хорошо.

Тем не менее гарантийные сроки работы, указываемые производителями примерно следующие:

омедненные стержни – 30 лет

оцинкованные – от 20 до 30 лет

Еще бывают комплекты из нержавейки.

Такие предназначены для тех, кто вообще не экономит на электрике и хочет сделать контур, что называется “на века”.

Если в разводке уже предусмотрен заземляющий провод

Такое вполне может быть, если в доме старой постройки был сделанный современный ремонт. В коридорном щитке заземления изначально не было и электрики, монтирующие проводку, могли установить евророзетки и проложить заземляющие провода, но не подключать их. Если же в соответствии с планом улучшения электропроводки к подъездному щитку подвели заземление, то сделанная «на вырост» внутренняя проводка становится актуальной.

шина заземления в электрощитке

В таком случае задача по установке максимально упрощена и заключается только в правильном подключении всех проводов. Заземляющий провод в подъездном щитке подключается к PE шине и в квартирных розетках подсоединяется к соответствующим контактам. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

  • Отключить вводной автомат или обесточить саму розетку, если для этого есть отдельный выключатель.
  • Взять розетку с заземляющими контактами. Если таковые уже есть на старой, то их надо будет просто подключить.
  • Снять крышку со старой розетки, ослабить крепления, удерживающие в подрозетнике внутреннюю часть и вытащить ее.
  • Если старая розетка с заземляющим контактом, то прикрутить его к соответствующему креплению. Если надо ставить новую, то со старой снимаются провода и на ее место ставится нужная розетка.
  • После подсоединения проводов и включения вводного автомата надо проверить правильно ли работает заземление.

Когда заземляющая проводка подключена правильно, то при ее проверке будет срабатывать автоматический выключатель УЗО, если он установлен на фазный и нулевой провода.

Заземление в частном доме

Для частных домов предусмотрены два варианта подключения – двухфазное и трехфазное. Если проложен трехфазный профиль — проблем нет, вам надо только проверить, как работают розетки.

Когда проводка сделана с помощью двухфазного провода, заземление можно устроить во дворе. Вам необходимы:

  • провод;
  • 3 металлических штыря длиной 150 см;
  • болт;
  • гайка;
  • гаечный ключ;
  • сварочный аппарат;
  • лопата.

Порядок выполнения работы:

  1. Выберите влажное место во дворе.
  2. Выройте небольшую треугольную траншею.
  3. Забейте в углы металлические штыри, оставив наружу 10 см.
  4. Наварите на штыри металлическую шину.
  5. Наварите болт.
  6. Гайкой присоедините кабель к болту.
  7. Закрутите гайку ключом.
  8. Контур засыпьте землей.
  9. После этого провод заведите в дом к счетчику.
  10. От счетчика сделайте разводку к розеткам.

Подключаем правильно

Перед установкой нужно определить, какой же тип проводки в стене. Этот этап требует демонтажа старой розетки, в результате чего будет видно количество проводов. Если провода только два — заземления нет, а мы видим только провод нейтраль, а также фазу.

Для правильного подключения следует соблюдать все этапы работы:

  • На щитке отключите электроснабжение;
  • Внимательно осмотрите щит и убедитесь, что электричество отключено;
  • Далее специальным индикатором (так называемая индикаторная отвертка) необходимо убедиться, что фаза отсутствует на всех 3-х проводах, точнее на их оголенных частях;
  • Открутите винт на корпусе, ослабьте лапки, уберите старое изделие;
  • Если подрозетник в плохом состоянии его можно почистить или поменять на новый;
  • Снимаем внешнюю изоляцию;
  • Зачищаем концы проводов.
  • Подключаем кабели к розетке и затягиваем винт;
  • К розетке подсоединяем третий кабель — заземление к клемме, обозначенной как «РЕ» или специальным знаком:
  • Фиксируем корпус с помощью винтов;
  • Закручиваем крышку корпуса.

Установка розеточного блока

Внутренние розетки бывают одинарные и двойные. Но если вам нужно разместить в одном месте внутреннюю розетку на три гнезда и более, то необходимо использовать розеточный блок.

Розеточный блок представляет собой специальные одинарные розетки, которые объединяются в единую конструкцию общей рамкой.

Под каждую розетку блока устанавливается отдельный подрозетник. Питающий кабель подключается только к одной розетке в блоке, а остальные запитываются перемычками.

Схема подключения розеточного блока

Ниже представлено фото подрозетников в гипсокартоне для установки блока розеток. В соседних подрозетниках удаляют смежные заглушки для прокладки кабеля:

На фото ниже пример розетки фирмы Sedna для розеточного блока:

А вот так выглядит рамка для розеточного блока на четыре гнезда:

Как было сказано выше, для соединения розеток в блоке используются перемычки из жил кабеля:

Перемычки – фаза, ноль и заземление для соединения розеток в блоке

Места подключения жил кабеля в розетке:

Пример подключения розеток в блоке. На первую розетку заходит питающий кабель, а 2-я, 3-я и 4-я соединяются перемычками:

Все розетки установлены и подключены:

Установка передних панелей розеток и рамки завершена:

Как сделать заземление, чтобы не мотал счетчик. Поделиться 1 19-07-2012 04:36:11

Одурачить Чубайса или откуда взять бесплатное электричество Я конечно не буду говорить, что открыл что-то новое и неизвестное. Если вы электрик или другой человек хорошо знакомый с радиолюбительством , да или просто человек который разбирается в электричестве, то эта статья ничего нового для вас не откроет можете закрыть её. Итак расскажу вкратце о системе наших русских розеток. Как всем известно в розетке есть фаза и ноль. И в старых счётчиках (типа моего чёрного с колёсиком) проходит только одна фаза , а сам ноль обходит считалку и идёт по квартире. Так вот фишка в том, что счётчик считает только фазу, а земля остаётся невредимой. Дальше всё известно: 1)определяем у себя в линии где ноль, где фаза. 2) подключаем последовательно потребитель и ноль, а ток уводим в землю. Схема? вот она: НОЛЬ- >>> — >> ПОТРЕБИТЕЛЬ — >>>> ЗЕМЛЯ. Многим уже стал ясен минус этого. А минус я скажу большой особенно для городских жителей. Представьте. Вот вы подключили последовательно лампу и а дальше куда??К себе в карман? Можно конечно. Ещё есть один вариант- это подвести выход тока к батареи центрального отопления. Только вот опять но… Приколите. Вот вы сделали так ,лампочка у вас загорелась бесплатным светом, вы рады. А ваш сосед пришёл с работы и бог его потянул к окошку и по своей неуклюжести задевает батарею , которую вы используйте в своих целях и к которой подведён ток. Хе. Дальше будет неожиданность для соседа. Его ударит нулевым током. А сила тока с 7 часов вечера летом будет достигать (живу в Нижнем Новгороде) около 2 ампер, я замерял. А в Москве и того больше. Не знаю что у вас за сосед, но я думаю любой человек это так не оставит. У многих есть дети и они могут стать проводниками электронов. Конечно, нулевым током мало кого убьёт, но создаст агрессию это запросто. Поэтому это большой минус для такой схемы. Нет, конечно если вы являетесь страстным противником Чубайса, то можно и провести заземление. Это выход. Но я думаю мало кто так будет делать. Если вы живёте в деревне или в доме, то всё вышеизложенное действительно можно сделать. Заземление провести это максимум час. В городе заземление сделать действительно почти нереально, но в деревне можно попробовать. Выбор за вами. А сейчас для тех кто ещё ничего не понял.Ноль(земля, куда идёт ток-уходит) сам по себе бесплатный. Из фазы ток идёт в какой-то потребитель и затем потом уже идёт на ноль. НОЛЬ НИ К ЧЕМУ НЕ ПОДСОЕДИНЁН!!!Ноль является лишь стоком для тока. А значит (если в ноль идёт ток от фазы) в нём есть немного стока электричества. Этот сток не регистрируется вашим счётчиком , а значит сам по себе он бесплатный. Дальше дело техники. Берём лампочку(попробуйте 12 вольт)И подсоединяйте эту лампу последовательно к нолю. Лампа не горит. Почему? Потому что вы включили только один конец от лампочки, другими словами току не куда идти. А значит вам надо от не включенного конца лампы провести провод к земле т.е. заземление. Итак один конец лампы к нолю, другой к земле. Теперь если всё верно сделано , лампа должна загореться.

Замеры сопротивления контура заземления

Что следует знать касательно замеров? Имейте в виду, если вы при монтаже постоянно подливали водичку в приямок, все замеры следует повторить на следующий день, когда грунт просохнет.

Иначе высока вероятность погрешности.

Если вам не удалось добиться нормы, а все штыри израсходованы, попробуйте залить в лунку электропроводящий состав для заземляющих устройств. Специальный порошок растворяете с водой и заливаете по стенкам электродов в скважину.

Сверху засыпаете все грунтом и трамбуете почву. Через сутки состав плотно забьет все щели и увеличит плотность прилегания грунта к заземлителю.

В отдельных случаях удается уменьшить сопротивление почти в два раза от изначального!

Замеры с выдачей протокола делаются в обязательном порядке! При подключении дома к электросетям, у энергетиков сетевой компании начинается масса вопросов.

При каких-то нюансах могут вообще отказать. А если у вас будет чертеж схемы заземления и протокол измерения, многие вопросы отпадут сами собой.

Поэтому, когда говорят, что контур заземления можно выполнить полностью самостоятельно своими руками, немного лукавят. Стороннюю организацию или эл.лабораторию с измерительными приборами все таки придется вызывать.

Раньше основным прибором для замера сопротивления контура заземления был М416 и два штыря к нему.

Сегодня все большую популярность получают цифровые аналоги. Например, такие как ИС-10 или измеритель 2120ER.

Обычным мультиметром это не делается!

При проверке модульно-штыревого заземления один колышек забивается на расстоянии четырехкратном от глубины заземлителя, другой на двухкратном. На обычном контуре (треугольник, квадрат, линия), технология немного другая.

Имейте в виду, все замеры делаются летом, в период максимального просыхания грунта.

А теперь об ошибке, о которой многие даже не догадываются.

Через чур хорошее сопротивление, это такой же “косяк” монтажа, как и завышенное!

Оно должно быть на один порядок выше, чем сопротивление заземления на ТП.

Не нужно делать его с “запасом” и радоваться при этом. В противном случае при подключении по системе TN-C-S, вся “дрянь”, включая токи КЗ на землю, будет стекать в первую очередь не через трансформаторную подстанцию, а через заземление вашего дома!

Ток ведь не дурак, он будет стремиться туда, где сопротивление меньше. Именно поэтому многие, после того как сделают идеальный заземляющий контур, подключают свой частный дом по системе ТТ.

Вы то откуда знаете, все ли в порядке на трансформаторе у энергопередающей компании? И когда они там в последний раз делали проверку своего контура?

Двойная розетка из двух одинарных

Как я уже сказал выше двойная розетка в одном корпусе не очень удобна для использования современных евровилок. Чтобы включить электроприбор в розетку их приходится переворачивать. Это не всегда удобно и не всем нравится такой эстетический вид. Поэтому если вам такой вариант увеличения электрических точек не подходит можно установить блок из двух одинарных розеток.

Для этого нам понадобится две одинарные розетки, два подрозетника для них (можно использовать один двойной) и накладная рамка на два отверстия. Кстати я уже писал, как установить тройную розетку в блоке. Сущность этих методов аналогична, только сегодня вместо трех розеток под одной рамкой мы установим две.

Для начала необходимо высверлить отверстия в стене и установить подрозетники. Отверстие высверливается с помощью специальной коронки по бетону. Если коронки под рукой нет, можно обойтись без нее. Для этого с помощью сверла по бетону по намеченной окружности насверливаются отверстия, а затем все лишнее выбивается молотком и зубилом.

Чтобы в момент установки розетки стали на свое место и не накладывались друг на друга, расстояние между подрозетниками должно быть 71 мм. С подрозетниками данного типа это легко проконтролировать, так как у них есть специальные защелки для стыковки их в блоки. Собрал блок и нужное расстояние обеспечивается автоматически.

После установки и фиксации подрозетников приступаем к разделке кабеля. Кабель к месту подключения проложен марки ВВГнг сечением 2.5 мм2. Перед тем как подключить двойную розетку нужно убедиться, что отключен питающий автомат и напряжение на кабеле отсутствует.

Как подключить провода к блоку розеток

В случае двойной розетки в одном корпусе было понятно куда подключать провода. Там всего-то было три контакта: фаза, ноль и заземление. Но как подключить двойную розетку с заземлением в этом случае? Здесь есть свои нюансы.

Как вы знаете последовательное (методом шлейфа) подключение заземляющих проводников по правилам ПУЭ ЗАПРЕЩЕНО. Запрет такого подключения регламентируется пунктом 1.7.144.

Поэтому фазный и нулевой провод будем подключать шлейфом, а провод заземления отдельным ответвлением. Для этого я с помощью опрессовки в коробке делаю столько ответвлений, сколько предстоит подключить розеток.

После того как ответвления заземляющего провода будут готовы изолируем гильзу термоусадочной трубкой или изолентой. Теперь можно выполнять подключение двойной розетки.

На одну из клемм первой розетки подключаем два фазных провода. Один от питающего кабеля другой идет на вторую розетку. Нулевой провод подключаем аналогично фазному, только естественно на другую клемму. Куски подключаемых проводов должны быть одинакового сечения с питающим проводом. Затем к каждой розетке подключаем свой заземляющий провод.

Подключив провода можно приступать к установке и креплению розеток в подрозетнике. Каждую рабочую часть розетки устанавливаем в свой подрозетник. Затем крепим накладную рамку.

Данная двойная розетка установлена в спальной комнате и рассчитана на подключения мелкой бытовой техники (светильник, зарядка телефона, ноутбука).

Функциональность розетки с заземлением

Чтобы понять, как подключить розетку с заземлением, следует знать ее предназначение и зачем нужно заземление в розетке. Почти все бытовые приборы подлежат заземлению — этого требуют правила по безопасности. Если электрический ток и попадет на прибор, с помощью заземления все напряжение будет моментально отведено в сторону земли, в результате чего сработает защитный автомат.

В современных многоквартирных домах проводники заземления заведены в квартирный щиток и разведены по квартире вместе с фазным и нулевым проводом. Таким образом подключение этих 3-х проводов — это всё что нужно.  Ответить на вопрос о том, как заземлить розетку в квартире для старых домов («хрущевки», «брежневки» и тому подобных) сложнее. Ведь в таком случае, необходимо завести «Землю» в квартиру от подъездного щитка. И далее, если вы захотите сделать все розетки вашей квартиры с заземлением, то необходимо будет полностью заменить проводку в квартире. Альтернативным вариантом может стать проводка, спрятанная в кабель-канал.

Если полный ремонт жилища не входит в ваши планы, но есть намерение подключить стиральную машинку, холодильник или еще что-то на кухне и розетка с заземлением необходима только одна, то можно провести по поверхности стены кабель от щитка до кухни. Такой кабель обязательно должен быть с двойной изоляцией. Например, хорошим выбором может стать провод ПВС. В идеале, провод лучше спрятать в кабель-канал.

На рынке представлен широкий ассортимент розеток с заземлением:

  • Встраиваемые / накладные;
  • С защитой от перегрузки (имеют внутренний предохранитель);
  • С защитой от утечки тока;
  • Универсальные;
  • С молниезащитой;
  • С защитой от перенапряжения;
  • Для очень мощных изделий;
  • С защитой механического типа.

Подбирая изделие важно исходить из типа стены, на которую оно будет устанавливаться

Не рекомендуется покупать розетки с некачественным дешевым корпусом — обратите внимание на корпуса, выполненные из керамики

Молниеотводы

Объект с контуром заземления в обязательном порядке, согласно ПУЭ, должен быть оснащен молниеотводом. Особенно, если речь идет о даче, где жильцы копают колодцы, забивают на воду скважины и прокладывают трубы очень неглубоко, а то и вовсе пускают их поверху. Строения на дачных участках часто возводятся из горючих материалов, а пожарные далеко. Плюс возможную грозу наверняка сопровождает усиление ветра.

Известны случаи, когда в непогоду выгорали целые дачные поселки от ударов молнии. Виновников катастрофы находили, как правило, быстро — на пожарищах обязательно обнаруживался участок, на котором контур заземления имелся, а остатков молниеотвода не было.

Между тем простейший молниеотвод — это пара заостренных арматурин, торчащих над коньком крыши на 1,2-1,5 м. С контуром заземления их соединяет стальная проволока сечением не менее 6 мм или стальная шина 15 х 3 мм.

Ширина такого молниеотвода не может быть более 60 мм, иначе при ударе возможно разбрызгивание плазмы, последствия которого просто разрушительны. Слишком широкая конструкция обязательно сработает как антенна: она не отведет молнию в землю, а разбросает по сторонам.

Важно

Детали молниеотвода должны исключительно свариваться, а края шины (если используется именно она) провариваться с захватом всех слоев (шаг сварки 50-60 см).

Виды умных розеток


Чем совершеннее устройство, тем шире возможности дистанционного управления и информативность

Условно все умные розетки классифицируются по следующим факторам:

  • По типу монтажа. Больше распространены розетки-накладки, которые подключаются напрямую в обычную (или через удлинитель). Второй вариант — «умный разъём», представляющий собой розетку для монтажа в подстаканник, в этом случае визуально она ничем не отличается от обычной.
  • По формату штепселя. Встречаются с евро-выходом и «международные», к которым можно подключить любую вилку.
  • По принципу работы. Бывают ведущие (Master) и ведомые (Slave). Ведущие способны работать полностью самостоятельно, а вместе с этим управлять другими. Ведомые — это те, управление которыми выполняется с других устройств (ведущая розетка, Wi-Fi-роутер и подобные).
  • По типу управления. Самые распространённые — Wi-Fi розетки, которые подключаются к интернету через Wi-Fi. Менее распространены GSM розетки, управление которыми выполняется посредством GSM-команд (звонок на определённый номер, СМС с командами) или же они вовсе подключаются к интернету через сотовую сеть (для чего в них нужно ещё устанавливать SIM-карту). В отдельную категорию стоит выделить универсальные умные розетки, которые имеют сразу несколько вариантов дистанционного управления, но стоят они на порядок дороже и по габаритам больше.
  • По функционалу. Самая простая умная Wi-Fi розетка поддерживает только дистанционное включение/выключение, передачу уведомлений о наличии/отсутствии электричества в сети. Более функциональные также имеют интегрированный ваттметр, термодатчики, GSM-модули, а в некоторых и вовсе встречаются детекторы дыма!

Ещё стоит упомянуть об ограничениях на максимальную силу тока. В большинстве случаев она составляет всего 10А, то есть, подключать к таким розеткам приборы, потребляющие 2 квт электроэнергии или более — опасно. Если же нужно управлять работой того же водонагревателя или стиральной машинки, то допускается использовать умные розетки с предельной нагрузкой от 25А или выше (и подключаются они исключительно напрямую к щитку).

Однако, умные розетки от компании Телеметрика отличаются повышенной максимальной силой тока при 220 В до 16А. Также компания производит розетки для приборов с энергопотреблением до до 3,5 квт.

Когда запрещено подключать заземление к розеткам

Существует ряд правил, касающихся вопросов безопасности электрификации помещений. Их нарушение может значить только одно — создание ситуации, чреватой поражением людей электрическим током.

Запрещается подключать розетку скрытой проводки к заземлению в следующих случаях:

  • Повреждение или разрыв провода, ведущего к зарытой в грунте стальной рамке.
  • Наличие перемычки между нулевой и заземляющей линией.
  • Вывод третьего провода на домовые коммуникации — водопроводные, газовые или отопительные трубы.

Проводить подключение можно только после устранения дефектов в электропроводке.

Сколько фаз

В частный дом может подаваться однофазное напряжение (220 В) или трехфазное (380 В). По нормам энергопотребления для частного дома на однофазную сеть максимальный расход на дом может составлять 10-15 кВт, на трехфазную — 15 кВт.

Трехфазный ввод нужен только тогда, когда требуется подключить мощное оборудование, работающее от сети 380 В

Так в чем разница? В том, что в трехфазную сеть можно напрямую включать мощные электроприборы — электроплиты или котлы отопления, духовки и тому подобное оборудование. Однако требования по вводу и разводка сети 380 В намного жестче: напряжение выше, больше шансов получить тяжелую травму. Потому, если дом у вас не больше 100 квадратов, и вы не думаете его отапливать электричеством, вам лучше проводить 220 В.

Розетки без заземления: описание, характеристики, применение, советы мастеров

В наше время ПУЭ (правила устройства электроустановок) предусматривают обязательное заземление розеток в частных и многоквартирных домах. Но так было не всегда. В домах старой постройки и большинстве частных секторов до сих пор используется двухпроводная система – фаза и ноль. Если быть точным, то немалое количество электроприборов не требуют наличия заземляющего контакта. Обычно это различные светильники в пластиковом корпусе, телевизоры, музыкальное оборудование. Если в распределительном щите отсутствует соответствующая шина или требуется включение в сеть одного из перечисленных бытовых приборов, можно использовать розетки без заземления, стоимость которых значительно ниже. О них и пойдет речь.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий